Самодельный инструмент.

Но, товарищи, пора вернутся к теме самодельного инструмента.
Когда-то работал я в мастерской по ремону парковой техники( газонокосилки всяких видив в основном) и там был полный набор станков и сварок всех видов. Но главное там был здоровенный контейнер для металлолома и много свободного времени. Ведь при изготовлении инструмента главное что? Главное правильная сталь и время на ее обработку. Правильная сталь в магазинах не продается( или за очень большие деньги), а вот разобраф какую-нибудь промышленную фигню всегда можно найти нужный кусок стали нужного качества. Лично я всегда подбирал нижние ножи роторных газонокосилок. Инструмент на моих фотках в основном из нее.

Но..вот освоить правильный процесс закалки я так и не смог. Если просто нагревать и окунать в масло( пусть даже правильное), то инструмент закаливается насквозь и становится хрупким. Насколько я знаю хороший инструмент делается из такой стали , которая может закаливаться только по поверхности, оставаясь вязкой внутри. НАшел что для этого сталь надо окунать не в масло, а в специальный порошок, который как бы впитывается в поверхность и цементирует ее. Выписал даже ведро этого порошка. Но так и не попробывал потому как вскоре уволился из этой замечательной мастерской .
Свой замечательный самодельный инструмет я никому не даю.Именно по причине того что мне его ломали не раз, надеясь на то что он такой же прочный как и красивый. Но увы, он не такой прочный.Заводского качества закалки я не достиг.
Однако ж в моих руках он почему-то не ломается.
А нет ли среди нас специалистов по закалке?
 
Цементации подвергается только сталь, которая не калится обычным способом, то есть низкоуглеродистая и низколегированная, например Сталь-20Х, из которой шестерни делают, сталь же, с содержанием углерода выше 0,4%, такая как Сталь-45 и сталь 40Х, калятся насквозь, но подвергаются высокому отпуску, либо закалка ТВЧ - это вообще идеал для закалки поверхности, не закаливая при этом сердцевину - глубина закаленного слоя 2 - 2,5 мм
Инструментальная сталь, такая как У8 калится вообще особенно - нагрев до 800 - 850 град, потом в воду, но только до снятия красноты и сразу в масло (ёмкости с водой и маслом должны стоять рядом и делать это нужно в затемненном помещении, чтобы не передержать в воде.
Прочие инструментальные стали, такие как ХВГ, Р6М5, Х12М калятся обычным способом, то есть разогрев до 800 - 900 град с охлаждением в масле, но с последующим отпуском - разогрев до 450 град и охлаждение на воздухе либо в масле.
Вот такой не большой ликбез по термообработке. 😉
 
Да, совсем забыл, что касается цементации: в специальный порошок, он же графит, деталь погружается не после разогрева, а до и разогревается в нем в тигеле, при этом держать деталь в нем нужно при темпиратуре закалки (800 - 900 град) в течении 10 - 12 часов - у нас ставили на ночь включенную печь - поскольку это уже не закалка как таковая, а науглероживание с последующей закалкой.
 
Думаю что для инструмента ближе тот стиль который для шестеренок.Очень уж условия работы подходят.
Но вот как выловить из металлолома кусок именно такой стали?Может на нюх? :🙂
 
Leonid сказал(а):
Но, товарищи, пора вернутся к теме самодельного инструмента.
Когда-то работал я в мастерской по ремону парковой техники( газонокосилки всяких видив в основном) и там был полный набор станков и сварок всех видов. Но главное там был здоровенный контейнер для металлолома и много свободного времени. Ведь при изготовлении инструмента главное что? Главное правильная сталь и время на ее обработку. Правильная сталь в магазинах не продается( или за очень большие деньги), а вот разобраф какую-нибудь промышленную фигню всегда можно найти нужный кусок стали нужного качества. Лично я всегда подбирал нижние ножи роторных газонокосилок. Инструмент на моих фотках в основном из нее.

Но..вот освоить правильный процесс закалки я так и не смог. Если просто нагревать и окунать в масло( пусть даже правильное), то инструмент закаливается насквозь и становится хрупким. Насколько я знаю хороший инструмент делается из такой стали , которая может закаливаться только по поверхности, оставаясь вязкой внутри. НАшел что для этого сталь надо окунать не в масло, а в специальный порошок, который как бы впитывается в поверхность и цементирует ее. Выписал даже ведро этого порошка. Но так и не попробывал потому как вскоре уволился из этой замечательной мастерской .
Свой замечательный самодельный инструмет я никому не даю.Именно по причине того что мне его ломали не раз, надеясь на то что он такой же прочный как и красивый. Но увы, он не такой прочный.Заводского качества закалки я не достиг.
Однако ж в моих руках он почему-то не ломается.
А нет ли среди нас специалистов по закалке?
Нажмите, чтобы раскрыть...
В вашем случае подойдет последующий отпуск детали (650-850 С).Многие стали просто трескаются от остаточных термич напряений(ст45 например).Это и лечится последующим отпуском
 
Чаще всего ломается инструмент, который имеет приваренную обточенную головку. Обычно я использую для этих целей недорогие головки Крафтсман. Если головку приварить- то в этом месте она отпускается и при невежливой работе шлицы просто срываются. Пробывал закаливать - тогда трескается. Т.е нужен именно процесс чтобы сталь внутри была вязкой, а в шлицах-твердой. Понимаю что все можно компенсироваь массой, но куча моего инструмента рассчитана именно на то что из-за малого размера и искривленности можно ,например, подлезть снять компрессор с ЯК52 без прдварительного снятия всяких ненужных частей( а это миниум пол-дня экономии)
 
От чудик, ё, инструментальную сталь варить обычной сваркой просто запрещается! Для этого нужно по крайней мере использовать электроды УОНИ и после сварки отпускать, потому как при сварке не отпускается, а перекаливается металл, потому и лопается.
 
Какие электроды? ТИГ. Прогрев по всей детали.

Кстати Крафтсман и пр. не используют инструментальную сталь. НЕ помню ее номер, но я покупал( дорого блин). Она самокал. А Крафтсман от нагрева отпускается.
 
Вот такой длинный загнутый ключ на 11 мм. я сделал для того чтобы снимать компрессор с Як 52. Если использовать шатный инструмент, то надо снимать много лишнего сначала прежде чем доберешся до одной единственной гайки, которая и тормазит процесс. С этим ключем ту гайку можно достать ничего предварительно не снимая. Экономия времени- примерно пол-дня.
 

Вложения

  • L1030192.JPG
    L1030192.JPG
    56,3 КБ · Просмотры: 291
Три ключа для двигателей АИ14 и М14Б. Крайние для затяжки гайки вала винта, а средний чтобы просто двигатель прокручивать если на нем пропеллера нет.
 

Вложения

  • L1030191.JPG
    L1030191.JPG
    35,5 КБ · Просмотры: 266
А эта штука абсолютно необходима для ремонта компрессора ЯК52. Компрессор имеет неправильную, по моему мнению, конструкцию и при пользовании двигателя на высоких обаротах( при пилотаже) перестает работаь из-за перегрева и масленого голодания. Открутить клапан первой ступени обычным инструментом практически невозможно. ГАйка со шлицами  срывается. Я ставлю поршень в эту струбцину и зажимаю вороток с головкой плотно к нему. Важно сорвать гайку  хоть на пол-оборота. Потом уже можно откручивать ее и без струбцины.
( для проверки компрессора после ремонта у меня есть специальный стэнд.Тоже самодельный)
 

Вложения

  • L1030193.JPG
    L1030193.JPG
    31,1 КБ · Просмотры: 294
sixe сказал(а):
Да, совсем забыл, что касается цементации: в специальный порошок, он же графит, деталь погружается не после разогрева, а до и разогревается в нем в тигеле, при этом держать деталь в нем нужно при темпиратуре закалки (800 - 900 град) в течении 10 - 12 часов - у нас ставили на ночь включенную печь - поскольку это уже не закалка как таковая, а науглероживание с последующей закалкой.
Нажмите, чтобы раскрыть...


Тут я чуток не понял.
Т.е потом надо закаливать обычным способом или вот этот нагрев в течении ночи уже и является закалкой?
 
Нагрев в течении ночи является науглероживанием, но поскольку температура при этом достаточная для закалки, его надо, достав из печи, отряхнуть от графита и сразу в масло - деталь готова, однако поверхность детали при этом выглядит не очень привлекательно ;D, потому надо шлифовать.
 
А можно вместо того поршка для цементации применить активированный уголь из противогаза?
 
sixe сказал(а):
hasan сказал(а):
А можно вместо того поршка для цементации применить активированный уголь из противогаза?
Нажмите, чтобы раскрыть...
Уголь горит, а графит - нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Можно попробовать графитную смазку. Связующее при цементации разложится пиролизом до зольного остатка, т.е. получится приемлемо чистый порошок графита. Кроме того, в автомагазинах иногда может быть графитная пудра.

/me
 
Вчера, в  процессе изготовления стрингиров для фюзеляжа Каба обнаружил что это довольно затруднительное занятие- выстругивать наружнюю сторону стрингера полукругом. Можно конечно потратить сотню -другую у.е и купить ротор с фрезой нужного профиля, но как то жаба давит тратить столько ради единичной работы. :🙂 Взял рубанок, прошел "болгаркой" по центру, выровнял круглым напильником , переточил нож. Потратил час-полтора. Прострогал все стрингиры за полчаса. КАчество идеальное.
Хотя конечно переделать деревянный рубанок было бы проще. Но где ж его в наше время найдешь? :-/
 

Вложения

  • L1030657.JPG
    L1030657.JPG
    53,6 КБ · Просмотры: 290
Leonid сказал(а):
Вчера, в  процессе изготовления стрингиров для фюзеляжа Каба обнаружил что это довольно затруднительное занятие- выстругивать наружнюю сторону стрингера полукругом. Можно конечно потратить сотню -другую у.е и купить ротор с фрезой нужного профиля, но как то жаба давит тратить столько ради единичной работы. :🙂 Взял рубанок, прошел "болгаркой" по центру, выровнял круглым напильником , переточил нож. Потратил час-полтора. Прострогал все стрингиры за полчаса. КАчество идеальное.
Хотя конечно переделать деревянный рубанок было бы проще. Но где ж его в наше время найдешь? :-/
Нажмите, чтобы раскрыть...

Эта штука называется калевочник. На амазоне всякого плотницкого добра ценой до $100 завались.  😱

/me
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх