Ткань для обшивки.

Ребята путают синтетику с молочкой/ применяется для фильтрования/. Вот молочку просто обязательно стоит эмалитить, а лавсан конечно нет.
 
Dgem сказал(а):
Эмалит - усаживает ХЛОПКОВУЮ ткань! Синтетика (лавсан) - подвержен ТЕРМОУСАДКЕ!
Нажмите, чтобы раскрыть...
Вот никак не пойму.Нужно лавсан покрывать эмалитом или нет.
Натянул утюгом и готово.Так или нет
 
Валерий100 сказал(а):
Вот никак не пойму.Нужно лавсан покрывать эмалитом или нет.
Натянул утюгом и готово.Так или нет
Нажмите, чтобы раскрыть...
Эмалит только заполнит поры в синтетике (если она не покрыта пропиткой) , если покрыта, то эмалит не нужен вообще. В инструкции к полифайберу сказано -"категорически запрещается использовать краски нитро целлюлозосодержащие "
 
Не надо фантазировать. 🙂

Почитайте тему по ссылке, которую вам дали выше и вы там найдете ответы на все ваши вопросы.

Покрытие ткани осуществляется в три этапа:

1. Сделать ткань воздухонепроницаемой.

2. Защитить ее от воздействия ультрафиолета.

3. Декоративное покрытие (покраска), которое является дополнительной защитой от воздействия солнечных лучей. Тут еще и цвет краски имеет большое значение.

Тут очень важно, как эти слои взаимодействуют друг с другом, как химически, так и физически (как прочно удерживается один слой на другом).

Уже давным-давно разработаны специальные химические комплексы для этих целей, которые дают прекрасные результаты. Но, как и все хорошее, они стоят хороших денег. Часто народ пытается сэкономить и начинает импровизировать и крыть ткань чем ни попадя, а потом снова приходится переобтягивать самолет чере пару-тройку лет. Скупой платит дважды, слышали наверное такое.

В общем, почитайте там, куда вас послали. 🙂


Никто не станет вам тут снова все пересказывать еще раз.
 
5ZF сказал(а):
Покрытие ткани осуществляется в три этапа:

1. Сделать ткань воздухонепроницаемой.

2. Защитить ее от воздействия ультрафиолета.

3. Декоративное покрытие (покраска), которое является дополнительной защитой от воздействия солнечных лучей. Тут еще и цвет краски имеет большое значение.

Тут очень важно, как эти слои взаимодействуют друг с другом, как химически, так и физически (как прочно удерживается один слой на другом).
Нажмите, чтобы раскрыть...
Кратко и чётко. Казалось бы бери и пользуйся как руководством, но дальше про специально подобранные и значит по специальным ценам, то есть не для экспериментирующих самоделов.
Мы же здесь (в том числе) делимся своим опытом.
Я, не имея опыта, рискнул пять или уже шесть лет назад. Сначала переобтянул "правильной" синтетикой (той, что сертифицирована АРЗ для АН-2) пару рулей, но экспериментировал с составами. Клеил 88 клеем и попробовал разные материалы для пропитки. Специально сделал несколько фанерных рамок с приклеенной тканью. Все материалы на основе органических растворителей были забракованны - растворяли или размягчали клей. Подошли лучше всего составы на основе водных акрилов-акрилатов и неплох оказался водный полиуретановый лак, но он дороговат.
По защите от ультрафиолета. В основе волокон синтетики один и тот же полимер и он очень стойкий к ультрафиолету, более стойкий чем многие покрытия, и я таким образом закрыл этот вопрос. Самолёт на стоянке должен быть под чехлами.
Строительные краски на водной основе (акрилаты, латексы) довольно эластичны, вполне удовлетворительно держатся на синтетике, стойки к ультрафиолету, особенно белые на основе титановых белил. Важно отсечь те, в составе которых преобладает мел или мраморная пыль, они механически слабые - сыплются.
Другое важное качество водных акрилов - они защищают клей от воздействия растворителей в последующих покрытиях.
Сертифицированную синтетику пришлось покрывать (валиком) в два слоя. Делать это пришлось очень аккуратно, краска норовила протекать через редкую ткань и ровно наносить понадобился правильный валик и навыки. Зато когда я нашёл "молочку" такой же плотности (кстати в пять раз дешевле), многие вопросы упростились.
мир сказал(а):
Ребята путают синтетику с молочкой/ применяется для фильтрования/. Вот молочку просто обязательно стоит эмалитить, а лавсан конечно нет.
Нажмите, чтобы раскрыть...
Отличается только плетением. Также хорошо натягивается утюгом или феном. Молочка сплетена плотней и она как бы более гладкая и соответственно достаточно одного слоя пропиточной краски. Ну для надёжности можно вторым слоем пройтись по клею для защиты, что я и сделал.
Весь остальной свой деревянный самолёт я переобтянул молочкой плотностью 130 г. Клей 88 и клей "момент" для пробки - они очень похожи.
Пропитал дешёвой строительной краской на водной основе. Покрыл двухкомпонентной акриловой автокраской из краскопульта в два слоя. Краска без пластификатора. Вот уже четыре-пять лет (в разных местах) эксплуатации самолёта включая одну полную зиму и ещё ползимы под чехлами на открытой стоянке без нареканий.
Чехлы вот только очень быстро стареют. Сейчас примеряю синтетику типа "оксфорд", но она водонепроницаемая и это пока неопределённость. Тонкий намокающий брезент очень хорош, но только на два-три сезона.
Про эмалит я уже писал и ни раз. Видимо на АРЗ осталось много запасов эмалита и ушлые "менеджеры" придумали как сертифицировать схему покрытия с эмалитом. По моему маразм.
 
  • Мне нравится!
Reactions: KAA
Ткань обязательно должна быть приклеена к нервюре?
И можно ли эту пустоту заполнить пенопластом,
приклеев его к трубке нервюры

,,,,.jpg
 
Просто этой информации в интернете полно. Достаточно поискать среди фоток на эту тему и все.

Не надо приклеивать к нервюрам, вы просто не сможете этого сделать из-за того, что у вас основная труба большего диаметра. Надо просто над ними наклеить усилительные ленты, чтобы в этих местах толщина ткани была больше. И профилированые нервюры не нужны, на этих скоростях вы разницы не замнтите. Вот вам фотки хвостового оперения подобной конструкции двухместного самолета, чтобы понятно было, как это делается.

sm20210126_211034.jpg


sm20210205_193516.jpg
 
Не ведитесь на ткань из магазина с названием "перкаль". Это абсолютно не авиационный перкаль. Тянется, плохо пропитывается и натягивается. Перерасход эмалита и краски жуткий.
 
Валерий100 сказал(а):
Или необходимо сделать вот так
Нажмите, чтобы раскрыть...
Оба варианта не камильфо. Или трубку по первому варианту и дакрон , лавсан... с механической подтяжкой шнуром, зипером, велкро. Или только металлические нервюры без трубки. Сварка. Посмотрите стаб. Биархавка. Просто, как грабли. Ст.20 лист 0,6 мм с отверстиями и отбортовкой. И потом грунт. Затем по выбранной технологии. Если Стюарт систем, то Диатекс, Сиконайт приклеются насмерть. Но клей-герметик полеуретановый. Для вклейки автостёкол. С Теростатом или ещё каким грунтом для лучшей адгезии. Если на молочке полиэстерной, которая не каландрированная, приклеить можно и полиуретановым герметиком, причём на холодную. Раскатывая валиком (с роликом). Но с всеми положенными процессами подготовки перед приклеиванием. А вот натяжка и поры. Вариантов достаточно.
 
Суханов А.Н. сказал(а):
Посмотрите стаб. Биархавка. Просто, как грабли. Ст.20 лист 0,6 мм с отверстиями и отбортовкой.
Нажмите, чтобы раскрыть...

А я выше привел фотки стабилизатора Хайлэндера, он еще проще - просто сварен из трубок и все. 😉

У Китфокса такой же, но если клиент хочет покруче, то они ему нервюры для него продадут. 🙂
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх