m-r Gray Jr
молодой конструктор
- Откуда
- Таганрог
воронение работает как защитное покрытие только при наличие промасливания. Иначе - гниет все как милое.
Воронение металла
леДчик
Я люблю строить самолеты и летать!
Любую стальную деталь нагреваем до 600-650 градусов и быстро опускаем в машинное масло. При этом на поверхности детали образуется пленка магнитного оксида железа, которая защищает деталь от коррозии.
Если деталь ранее была подвергнута закалке и нагрев ее до до 650 градусов недопустим, то можно хорошего результата добиться следующим способом. Делаем раствор такого состава: едкий натр 650г, натриевая селитра 200г, перекись марганца 200г на 1 литр воды и кипятим деталь в течение 1 часа.
Можно почитать-Навроцкий А.Г. "Кузнечное ремесло" М.: Машиностроение,1988г. (192 стр.)
Если деталь ранее была подвергнута закалке и нагрев ее до до 650 градусов недопустим, то можно хорошего результата добиться следующим способом. Делаем раствор такого состава: едкий натр 650г, натриевая селитра 200г, перекись марганца 200г на 1 литр воды и кипятим деталь в течение 1 часа.
Можно почитать-Навроцкий А.Г. "Кузнечное ремесло" М.: Машиностроение,1988г. (192 стр.)
- Откуда
- Одесса, Украина
После этой процедуры оставляем деталь во влажном помещении на день и понимаем, что не всему написанному можно верить ;D
Натриевая силитра мной уже очень давно встречается только в книгах, её поиски в продаже не увенчались успехом.
леДчик
Я люблю строить самолеты и летать!
Недавно видел железку, которую воронил лет 15-16 лет назад методом опускания в масло( в автол), так она интенсивно черного цвета, без следов ржавчины, хотя и находится на улице. Процес нагревания и опускания в масло я повторял раза 3, в конце горячую деталь протирал масляной тряпкой, потом сухой. 🙂
Если интересно, то в в любом поисковике наберите "воронение ржавым лаком" и почитайте еще метод воронения.
Если интересно, то в в любом поисковике наберите "воронение ржавым лаком" и почитайте еще метод воронения.
Самый "простой" способ: в магазине купить Жидкость для снятия ржавчины, или ВН-2, или ВС-2. Жидкости, на 1 литр дистилированной воды, колпачок, которым закручена бутыль. Нагреть раствор до 90-95 градусов, опустить деталь, выдержать 5-10 минут, в зависимости от сплава. Промыть водой, не протирая, феном высушить. Полная сушка 70 градусов -1 час. Толщина пленки до 6 микрон. Наводораживание -минимальное. Если деталь нагружена циклически, то необходимо выдержать деталь при температуре не ниже 180 гр в течении 1-2 часов (если эта температура допустима для детали). При такой выдержке цвет детали светлеет и становится сероватым. После полной сушки- масло, краска.... по желанию. Обработанные таким способом детали, в "сыром прохладном месте" сохранились в течении 22 лет.
Вместо ВН можно использовать "Цинкарь" пропорции теже.
Вместо ВН можно использовать "Цинкарь" пропорции теже.
Есть и такой способ воронения: смешать клей БФ-6 (2) с нигрозином (могу ошибаться с названием)-это порошок. Пропорции 1:2. Пробовали БФ-2 и порошок от принтера.Неплохо. Поверхность матовая, правда шероховатая, очень похожа на покрытие краской для глишителей. Клей БФ сам по себе очень хороший грунт.
Нужно очень тщательно размешивать смесь.
Нужно очень тщательно размешивать смесь.
air friend
Пора эксплуатировать профессиональную технику
- Откуда
- г.Йошкар-Ола
Раньше стволы ружей(при царе Горохе) воронили следующим способом: нагревали до нужной (не знаю какой) температуры и натирали репчатым луком(луковицей), Процедура проводилась такое количество раз, какое по толщине, с точки зрения оружейника, требовалось покрытие. Считается, что русское оружие этим покрытием славилось.
Может врут, но это из книги по истории оружия. Какой - не помню, давно читал
Может врут, но это из книги по истории оружия. Какой - не помню, давно читал
Алексей Странник
Я люблю строить самолеты!
Обезжиренную деталь нужно нагреть до темно-вишнёвого цвета,затем опустить в масло,вороненые таким образом детали уже несколько лет не ржавеют.
Доброго Всем здоровья!
Можно и так т.е. в масло -но лучше в натуральную олифу. Температура нагрева 320-420 град. (В темноте начало свечения). Проделать 2 -3 раза. Цвет черный.
kuznec
Я люблю строить самолеты, и не только!
- Откуда
- Красноярск
Оксидирование металлических сплавов на основе железа производится таким образом(это на память из технологической карты по оксидированию оружия и деталей к нему)
1. Очистка металла от грязи.
2. Обезжиривание - выдерживание в растворе кальцинированной соды+твёрдое(хозяйственное) мыло
Раствор: на 1 литр воды - 20 гр соды кальцинированной и 5гр твёрдого мыла. Начальная температура обезжиривания 90 градусов С, конечная - 105. Время обезжиривания - 50 минут.
Контроль качества обезжиривания - визуальный. Если вода покрывает ровно всю деталь - норма. Если скатывается каплями - повторить процесс.
3.Полоскание в проточной воде.
4. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте для снятия старого покрытия и удаления ржавчины - от 5 минут до 2-х часов. Контроль - визуальный. Ржавчина должна легко сниматься карцевальной щёткой, до блеска.
5.Промывка в проточной воде.
6.Подготовка к оксидированию - обработка карцевальными щётками и наждачной бумагой.
7. Обезжиривание.
8. Промывка в проточной воде.
9. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте 1-2 минуты.
10. Промывка в проточной воде.
11. ОКСИДИРОВАНИЕ в растворе. 90 минут(3 раза по 30 минут с промывкой в проточной воде)
Раствор для оксидирования: на 1 литр воды - 700гр соды каустической, 200 грамм нитрита натрия(калия) и 200 гр нитрата натрия(калия). Начальная температура оксидирования 138 градусов С, конечная 146.
12. Промывка в проточной воде.
13. Выдерживание в мыльном растворе. Состав раствора - мыло твёрдое 50гр, вода - 1 литр.
14.Полоскание в горячей воде.
15.Промасливание: масло веретённое(трансформаторное). Температура 105 градусов, время выдержитвания 5-7 минут.
Это технология. Скажу ещё одно. Почему необходимо в течении всего оксидирования вынимать через 30 минут, полоскать, а потом опять оксидировать. Оксидная плёнка ложится на оружие (деталь) в 3 слоя, и каждый слой - защита от корозии.
1. Очистка металла от грязи.
2. Обезжиривание - выдерживание в растворе кальцинированной соды+твёрдое(хозяйственное) мыло
Раствор: на 1 литр воды - 20 гр соды кальцинированной и 5гр твёрдого мыла. Начальная температура обезжиривания 90 градусов С, конечная - 105. Время обезжиривания - 50 минут.
Контроль качества обезжиривания - визуальный. Если вода покрывает ровно всю деталь - норма. Если скатывается каплями - повторить процесс.
3.Полоскание в проточной воде.
4. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте для снятия старого покрытия и удаления ржавчины - от 5 минут до 2-х часов. Контроль - визуальный. Ржавчина должна легко сниматься карцевальной щёткой, до блеска.
5.Промывка в проточной воде.
6.Подготовка к оксидированию - обработка карцевальными щётками и наждачной бумагой.
7. Обезжиривание.
8. Промывка в проточной воде.
9. Выдерживание в ингибированной соляной кислоте 1-2 минуты.
10. Промывка в проточной воде.
11. ОКСИДИРОВАНИЕ в растворе. 90 минут(3 раза по 30 минут с промывкой в проточной воде)
Раствор для оксидирования: на 1 литр воды - 700гр соды каустической, 200 грамм нитрита натрия(калия) и 200 гр нитрата натрия(калия). Начальная температура оксидирования 138 градусов С, конечная 146.
12. Промывка в проточной воде.
13. Выдерживание в мыльном растворе. Состав раствора - мыло твёрдое 50гр, вода - 1 литр.
14.Полоскание в горячей воде.
15.Промасливание: масло веретённое(трансформаторное). Температура 105 градусов, время выдержитвания 5-7 минут.
Это технология. Скажу ещё одно. Почему необходимо в течении всего оксидирования вынимать через 30 минут, полоскать, а потом опять оксидировать. Оксидная плёнка ложится на оружие (деталь) в 3 слоя, и каждый слой - защита от корозии.
alex_toronto
Я люблю строить самолеты!
=нормализация,
а отпуск производится после закалки
Staratel
На уме самолет...
- Откуда
- Степь бескрайная
Вычитал у оружейников на форуме: деталь греется горелкой, после нагрева мелкой тряпкой,пропитанной отвердителем от эпоксидки, натирается поверхность детали, после чего деталь греется ещё в течении 10 минут,должно получиться от золотисто-бронзовой до коричневого.
Моя попытка - нагревал деталь пром. феном при 350 гр. минут 10, потом капал на деталь отвердитель ПЭПА, вытирал излишки и прогревал при той же температуре какое-то время. Появляется довольно крепкая лаковая пленка коричневатого цвета. Для деталюхи, не подверженной постоянному тереблению, наверное, пойдет. Я обработал так шарниры навески РН-киль и РВ-стабилизатор (классические вильчатые болты).
Моя попытка - нагревал деталь пром. феном при 350 гр. минут 10, потом капал на деталь отвердитель ПЭПА, вытирал излишки и прогревал при той же температуре какое-то время. Появляется довольно крепкая лаковая пленка коричневатого цвета. Для деталюхи, не подверженной постоянному тереблению, наверное, пойдет. Я обработал так шарниры навески РН-киль и РВ-стабилизатор (классические вильчатые болты).
Попробывал сегодня льняное масло (пищевое из аптеки).
Натирал им нагретую деталь с последующим нагревом (до почернения масла). Операцию повторял раза 3-4. Поверхность черного цвета, масленистенькая такая. Местами видны подтеки и просветы. Надо тренироватся.
Понравилось то что прочность покрытия очень высока. Ногтем поцарапать не возможно!!!
Стойкость к корозии глядя на нее тоже сомнений не вызывает!
Натирал им нагретую деталь с последующим нагревом (до почернения масла). Операцию повторял раза 3-4. Поверхность черного цвета, масленистенькая такая. Местами видны подтеки и просветы. Надо тренироватся.
Понравилось то что прочность покрытия очень высока. Ногтем поцарапать не возможно!!!
Стойкость к корозии глядя на нее тоже сомнений не вызывает!
ПЭПА и без нагрева ядохимикат редкий .
Льняное масло разрущается при термической обработке...