Опять Буран, РМЗ-640.

[DEDULA]

Проверил межреберные каналы на РМЗ. Облой до 20мм, заужение у основания ребер до 2мм. Попробовал напильником Ф4 - плохо, просто закат солнца вручную. Болгаркой лучше, но ничего не видно и достать можно только по краям. Тем более на собранном двигателе. Идеальный результат дало использование сверла Ф4 длинной 300мм в качестве фрезы. Все видно, влезть можно везде, главное, быстро и не нужно разбирать двигатель.
Добавили дефлекторы к раздельному охлаждению головок и цилиндров. Еще не испытывали.

 

[DEDULA]

Еще

 

[DEDULA]

Еще

 

[DEDULA]

Эскиз дефлекторов.

 

[Авиамеханик№1]

Неплохо бы срезать край дефлектора под углом к плоскости вращения винта так, чтобы винт "задувал" в дефлектор немного "сбоку".
За "фрезерование" ребер охлаждения респект и уважуха-это что-то новенькое! Однако эффект наблюдается только в снижении веса.

 

[DEDULA]

Неплохо бы срезать край дефлектора под углом к плоскости вращения винта так, чтобы винт "задувал" в дефлектор немного "сбоку".

На входе для этого оставлен припуск. Когда буду выклеивать капот, обрежу по месту.

 

[DEDULA]

Добавлю. Короткое или удлинненное сверло при фрезеровке быстро ломается возле патрона. А длинное "играет" и при затуплении отламывается кончик 15-20мм. Продолжал фрезеровать без заточки. Движение сверла - несколько проходов боком в щель с небольшим давлением.

 

[SinglFather]

Хорошая идея! Я помню мучился болгаркой, кучу дисков поломал, а хорошо все равно не получалось. Но уступы и облой снимал.
Впрочем, цилиндры 80-х годов шли проточенные.

Кстати, между цилиндрами нужна небольшая перегородка. В противном случае от переднего к заднему будет перетекание нагретого воздуха.

Я делал промеры, и без перегородки разница температур на выходе из цилиндров была около 50 гр. Казалось бы мелочь, но с перегородкой эта разница уменьшается до 10 градусов.


И ещё. Для более - менее равномерного нагрева цилиндров по окружности и лучшего охлаждения задние углы цилиндров за карбюраторами пришлось приоткрыть. Как не крути, поток снаружи движется в направлении от переднего цилиндра назад. Значит впереди избыточное давление, а сзади некоторое разряжение. Отгибая в этих местах кожух у каждого цилиндра отдельно можно подобрать одинаковую температуру цилиндров.

 

[argentavis]

Считаю такое пропиливание, совершенно бесполезным занятием, как и установка перегородки между цилиндрами. Надо просто ставить небольшую перегородку на входе в щель между цилиндрами, чтобы поток не шел напрямую, а огибая её входил сначала в межрёберное пространство, и так же на выходе. Длина пути потока в этой зоне увеличится и выровняются его скорости потоков в межрёберном пространстве. Эффективность охлаждения увеличится. Принцип здесь один, не позволять потоку ходить лёгкими путями.
А там где вы пропиливаете воздух должен входить и там даже если перемычка будет, то только лучше будет.

 

[Coyote]

Всех приветствую. Пишу тут, т.к. я полный чайник. И прошу не посылать меня читать эту ветку, мол "найди ответ в стоге сена с флудом", или "истина где-то там" 🙂 Поверьте, я начитался, просто нету опыта.
Коротко: движок новый, работал несколько часов (так мне сказали. Доверяю, но проверяю).
Задача: перебой. Выхлоп стреляет.
Вот видео.
https://www.youtube.com/watch?v=ec64I9Nf_-M
Поделитесь опытом.
п.с.: я там в видео что-то насчет сальника бубню... я присмотрелся получше. Похоже ничего не течет.
Спасибо.

 

[vladimir26]

Очевидно проблемы с зажиганием. У меня такое было,заменил коммутатор и как рукой сняло. На малых оборотах работал нормально а выше средних начинал стрелять в трубу.

 

[тряпколет]

Надо бы движок нагрузить, без нагрузки в разнос уйдет.
Фильтр бурану не к чему, у него штатный снегоходный просто сетка - так чтобы снег не залетал, я когда пользовал бурана - он не знал что такое фильтр.

 

[Coyote]

Спасибо за советы.
Владимир, а какой коммутатор поставили? И еще вопрос... Можно ли вообще без коммутетора подключить для пробы? Так, напрямую...
А может в опережении зажигания есть проблема? Не вариант?
Тряпколет, на днях собираюсь присобачить редуктор и нагружу обязательно...

 

[Пчеловод]

Погрей пару минут и дай 3,5-4тыс  на несколько секунд,если не запоёт, тогда нужно искать. Без глушителя  и нагрузки,хотя бы редуктора, трудно о чём - то говорить,это РМЗ-640! Попробуй подпереть выхлоп, надень трубу.

 

[vladimir26]

Без коммутатора естественно никак.  Разве- что от мотоцикла попробовать подключить КЭТ, если есть.
У меня был запасной,еще советский. Движок стрелял как с нагрузкой так и без нее. Были перебои. Меняю коммутатор,сразу всё проходит. Самый дешовый лучше не покупайте.там схема уж очень упрощенная. Всего несколько деталек внутри.

 

[Авиамеханик№1]

А ты поставил Буран цилиндрами вниз? В таком положении может просто забрасывать свечи маслом...Как лечение-выбросить штатные колпачки свечей (в них есть сопротивление) и накинуть обычные автомобильные провода (побочный эффект-у местных жителей будут помехи в телевизоре, но это не смертельно). Масло только п/синтетика, не хуже и  лей 1/50!

 

[vladimir26]

Авиамеханник имеет в виду обычные ВВ провода которые ставят на мотоциклы. Внутри не нитки с волоском а многожильный медный провод. Такие продаются в мото запчастях. На них искра сильнее. Но от стрельбы это не излечит.

 

[Coyote]

Доброго времени суток.
На видео провода с сопротивлением. Доэтого все время стояли простые (медный провод многожилый) высоковольтные. Как раз до записи этого видео решил поэкспериментировать. Совет логичный. Учту.
Насчет масла... Сейчас работает на минералке. Но как это 1/50 ? 😱 разве не 1/25, как в инструкции от производителя??  Мне, наоборот, говорили, что при обкатке лучше побольше масло давать, напр. 1/24. Есть объяснения?

 

[Авиамеханик№1]

Не надо побольше! На п/синтетике обкатка 1/40, далее 1/50.
На буране есть даже сливные отверстия для масла в картере, во как фигачило!

 

[Coyote]

спасибо, проверю все и вернсь с новостями  🙂