pushki сказал(а):
Аргентавису персональный репект!
Да я то что, я ничего, это Домбров первый начал! ;D
Я только мнение высказал по этому поводу.
Надо только помнить о том, что компенсация сил инерции поршня, палца с шатуном и кривошипом, не должна превышать разумных пределов.
Полностью вибрацию здесь подавить не получится при любом раскладе. Для этого нужны дополнительные уравновешивающие валы. Здесь можно только разделить колебания на две составляющие вертикальную и горизонтальную (если поршни движутся вверх, вниз) На бурановском как пишут наши товарищи, вертикальная составляющая ощутимо больше. Уменьшив массу щёк у кривошипа мы уменьшаем вертикальную составляющую, и добавляем горизонтальную. Так что не нужно усердствовать и стараться снять как можно больше металла! Главное снять безопасное для прочности колена количество металла и везде одинаково. Будет немножко лучше, а на большее и не стоит рассчитывать
И я бы, честно говоря тоже как и SinglFather, не стал бы связываться с фрезеровкой на станке. Всё здесь легко делается руками.
Только надо к этому хорошо подготовиться!
Раз уж авиамеханик решил пилить, то вот несколько слесарных советов и не только ему, но и тем кто никогда не занимался высокоточной разметкой.
Для начала надо вооружиться разметочным инструментом.
1. Это циркуль по металлу. Они есть с победитовыми наконечниками, есть и с простыми стальными но закалёнными концами. Отличаются они фиксатором расстояния между концами ножек. Это важно, потому что размер может сбиться и разметка будет испорчена, а если это будет не замечено то и сама будущая деталь при дальнейшем изготовлении.
2. Чертилка по металлу. Можно взять сломанный метчик М4-М6 с длинным хвостом, так называемый "машинный" Заправить его острой иглой с углом острия около 30 градусов. Важно, чтобы получился конус на самом кончике. Если что можно подправить брусочком контролируя форму под лупой если не видно. Иначе если на конце получится плоско, чертилка может самопроизвольно уйти от линейки или шаблона не в том направлении куда бы хотелось, и разметка будет испорчена.
3. Металлическая линейка
4. Кернер. Важно чтобы он тоже был из твёрдой стали. Тоже можно использовать сломаный или изношеный метчик М10-М16.
Угол заточки 60 градусов.
5. Ну и лёгкий молоточек с плоским бойком весом 200-250 гр.
Далее надо будет кусок оцинкованного железа для шаблонов 0.5-0.7 мм. Ровный без вмятин и видимых деформаций. Можно использовать и лист дюраля 0.8-1.5мм.
Берём кусок металла и кладём на ровную твёрдую поверхность.
Лучше всего подойдёт кусок листового металла толщиной 8 мм и больше, с чистой поверхностью, без забоин и соплей от сварки. Если что можно вручную брусочком или наждачным диском подровнять.
Ставим керном в центре (для поиска применяем линейку) метку. Молоточком бьём один раз легко для точности. Смотрим что получилось, если лунка маленькая бьём легко ещё раз. Лунка должна быть около 0.5мм. Ставим циркуль с выставленым по линейке размером радиуса щеки и хорошо зафиксироваными ножками в лунку и чертим четкую линию по металлу следя за тем чтобы опорная ножка не выскочила из лунки, иначе может получиться две линии и потом можно ошибиться в дальнейшей разметке.
Получив правильную окружность, берём чертилку и линейку. Ставим чертилку в центр. Приставляем линейку к чертилке, наклоняем чертилку так чтобы касающаяся линейки сторона конуса у острия была вертикально. Прижимаем (не сильно) чертилку к линейке, а линейку хорошо и плотно к поверхности, и проводим осевую линию по радиусам в обе стороны от центра. Берём циркуль, выставляем радиус 35 мм это ход поршня и пересекаем дугой в пол окружности осевую линию в обе стороны. Можно провести дважды.
Берём кернер ставим метку точно на пересечении сначала очень лёгким ударом, смотрим что получилось если метка получилась не совсем точно, наклоняем кернер остриём в том направлении куда хотелось бы сместить метку, делаем ещё один лёгкий удар. Смотрим что получилось если метка попала на место ставим кернер вертикально и делаем ещё один лёгкий удар.
Выставляем на циркуле радиус шейки вала 15мм и делаем в центре круг соответствующий шейке вала.
Выставляем радиус кривошипа немного в плюсе на 1мм. Чертим круг соответствующий кривошипу.
Выставляем циркуль на размер безопасного радиуса для снятия металла, и с этой же оси чертим окружность. Лучше взять 25мм
Выставляем радиус начала балансира и с этой же оси пересекаем все линии и окружность большого диаметра этой дугой.
На пересечении этой дуги и окружности большого диаметра, ставим метки кернером, по методике описаной выше.
Ставим расфиксированую ножку циркуля на метку, а другую к ближайшей точке безопасного радиуса. Фиксируем ножки и делаем риски на большой окружности, с одной и другой стороны от оси симметрии.
Ставим метки кернером.
Выставляем радиус 40мм.
Делаем дуги от этих точек за пределами диаметра щеки.
Потом от точек пересечения диаметра щеки и края балансира за пределами щеки.
В том месте где пересекутся эти дуги ставим метки. Ставим туда циркуль и пересекаем диаметр щеки дугами по которым будет сниматься металл.
Теперь берём кернер, и прокерниваем линии диаметра щеки, диаметра кривошипа, диаметра вала в центре и дуг обозначающих снятие металла на щеке.
Метки надо делать строго по разметочной линии.
Острым кернером можно легко почувствовать пользуясь осязанием царапину на металле.
Кернер нужно ставить строго вертикально и делать лёгкие удары, метки делать меньше чем под циркуль 0.2-0.3 мм на расстоянии друг от друга 3-5 мм.
Аккуратненько хорошими острыми ножницами по металлу, стараясь не деформировать шаблон вырезать сначала предварительно с припуском 5мм, потом обрезать на чистовую так чтобы оставалась видна линия разметки, а потом окончательно обработать напильником, надфилем, плоским , полукруглым. От качества шаблона будет зависеть точность дальнейшей разметки на коленвале. О чем расскажу после того как будет сделан шаблон.
Ещё нужно будет сделать отверстия вала и кривошипа. Для этого можно нарисовать окружность внутри этих отверстий диаметром на 4 мм меньше.
Установить на ножках циркуля размер 5 мм и разметить по этой окружности риски с этим шагом.
Прокернить под сверление, засверлить сверлом 4мм.
Маленьким зубильцем сделанным из сломанного сверла прорубить оставшиеся перемычки и обработать отверстия так, чтобы на разметочной окружности остались видны половинки кернений.
Центральное отверстие шаблона должно плотно одеться на вал, а через отверстие кривошипа был хорошо виден со всех сторон край кривошипа.
Делайте шаблон, а потом буду писать что делать дальше.
🙂
