Примеры изготовления деталей двухтактного двигателя.

Откуда
РБ
Здравствуйте, резиденты форума!
Здесь , на этом форуме , очень часто и совершенно бескорыстно,получаю
необходимую мне информацию .Поэтому  хочу предложить некоторые способы
изготовления деталей двигателя ,применявшиеся как в серийном производстве
мотоциклетных 2т двигателей ,так и в производстве и ремонте единичных
моторов. По мере компетенции постараюсь ответить на вопросы.
Конечно,потребуется некоторое время.
Гильза 2т мотора является самым важным элементом.Вот с неё и начнём.
Изготавливалась всегда из чугуна. Сегодня ,возможно, можно пробовать и дюраль.
С покрытием. Лично мне чугун милее.
Заготовку гильзы в серии делают  с окнами(и серии уже нет).Значит вариантов
немного - подобрать что-то готовое ,либо отливать самому.
Мне приходилось делать гильзы из заготовки корпуса ГУРа автомобиля.
Также ,но больше брака,льётся просто в землю из гильз грузовых .
Очень хороший результат - нирезист - износоустойчивый,но сейчас где его взять ,не знаю.
Толщина стенки готовой гильзы зависит от конструкции рубашки.
На воздухе меньше 4 мм не делал,на воде 3 .
Следует помнить,что *воздушная* гильза должна вверху иметь бурт.Хотя бы 2 мм на сторону.
Токарная обработка чугуна трудностей не вызывает,но не нужно забывать
оставлять припуск по наружи под шлифовку и внутри под последующую расточку.
Чем тоньше гильза,тем внутри припуск меньше.Потому, что при расточке натяг
будет снижаться и гильза ослабнет в рубашке.
 
Вам  бы  обьединиться  с  другими  изготовителями  моторов,  симбиозы  подобного  типа  иногда  приносят  положительные  плоды. 😉
 
Приветствую автора открывшейся темы 🙂
Для более ясного понимания вопроса с изготовлением гильз - было бы хорошо дополнить материал чертежами и фотографиями гильз - для примера.
Было бы разумно более подробно остановиться на приемах токарной обработки гильз - применении оправок, планшайб и т. п.  Если гильзу попробовать зажать непосредственно в патрон - она непременно деформируется...
Если уж писать  пособие по изготовлению деталей двигателя - нужно рассчитывать на людей которые не имеют опыта моторостроения...
С нетерпением ждем продолжения темы.
 
Спасибо. Честно говоря , волнительно.
Раз возник вопрос по поводу токарной обработки гильзы... .
Если делается одна - две гильзы ,просто *пропылить* по наружи, зажать за
чистое и расточить внутри. Затем ту часть, где бурт,она будет с более
толстой стенкой, взять *на розжим* и подпереть грибковым центром (большой универсальный
конус). Когда гильз много, очень поможет специальная оправка,устанавливающаяся
в конус шпинделя ,при снятом патроне. В ней крепление гильзы осуществляется за
внутреннюю поверхность. Впоследствии ,на этой же оправке,очень выгодно-удобно
вести окончательную обработку цилиндра в сборе.
Фото сделаю.
Не буду никого вводить в интерес ,что смогу сильно иллюстрировать
фотографиями,если помните ссср,то на режимном предприятии не поснимаешь ,
да и *цифры* не было. Даже не думал ,что это кому понадобиться. Буду пытаться словами больше объяснять.
Прошу помощи для выкладывания эскизов от руки,не владею вопросом. ( в личку ,пожалуйста)
Итак,гильзу выточили.
Теперь её желательно предварительно шлифануть ,только для того,чтобы хорошо
была видна разметка и намазать раствором купороса для того-же. Облегчить
жизнь фрезеровщику.Ему тоже непросто будет.
Будем считать ,что мотор должен ,по крайней мере, не утратить свойств после ремонта,
или быть достойным,если делается с нуля.Поскольку достойных образцов 2т в нашей
стране не было и нет ,примем за точку отсчёта ,что любой импортный  более-менее современный  мотор может быть образцом.
Мне случайно удалось познакомиться с одноцилиндровыми 2т моторами кроссовых
мотоциклов довольно известных в фирм : КТМ ,Zabel , Maico,Kagiva и др. ,
поэтому некоторые ,ограниченные , выводы имеются.
Очень хорошо ,если гильза в цилиндре есть и её можно достать.Тогда можно без особых
усилий её промерить.Чтобы замеры было делать удобно, надо сделать
из *колумбика* обрезок , обрезать губки сверху и основные покороче,и одну переднюю короче задней ,не все гильзы под 80-90 мм есть и малые -52 мм.
Замеры высот окон вести от одной базы ,которая не должна меняться .
Чаще всего ,это нижняя кромка бурта гильзы и плоскость его прилегания на рубашке.
СОВЕТ.Если выпрессовывается гильза ,то править посадку в рубашке обязательно.
Кто не верит - берёт в руки нутромер. Определять натяг в соединении гильза-рубашка
путём замера разобранного цилиндра -некорректно. К этому ещё вернусь.
Теперь нужны еще четыре инструмента - делительная головка , гибкая лампа ,индикаторная
стоика и штангенрейсмус.
У рейсмуса должна быть острая твердосплавная игла (обычная),и длинная Г-образная,
для работы внутри гильзы.Каждый раз перед разметкой определяем центр головки.
Каждый раз устанавливаем минимальное биение гильзы (цилиндра).
 
Оправки для обработки деталей типа втулок.
 

Вложения

  • 079_004.jpg
    079_004.jpg
    123,3 КБ · Просмотры: 117
В одном сообщении не получилось .Пояснение ,поскольку на каждый размер
железку делать накладно , основных минимум , а дальше -- переходные
втулки под каждый желаемый размер.
 
Назад
Вверх