-как проблемма с шумом?
-МДП с двумья МЗ250\пост40\ так шумел,что рыбы в близлежащей реке подохли!
редуктор на юпитер
-как проблемма с шумом?
-МДП с двумья МЗ250\пост40\ так шумел,что рыбы в близлежащей реке подохли!
- Откуда
- Саратовская обл.
-я имел ввиду шум от высокооборотных винтов...
на "Юпитере-4" ,форсированном (34-36 л.с.) налетали 60 часов. Проблем не было. Форсироврку выполняли по книге "Мотоцикл без секретов), автор Григорьев.1974 год. На взлете обороты были 6200. В горизонте 4800-5000. Стоял резонансный глушитель, изготовленный по рекомендациям этой книги. Редуктор ременной 5 клиновых от генератора москвича 412. Никаких проблем, ни зимой ни летом, с редуктором не было.
Потом выбросили вал и картер Юпитера и установили цилиндры вихревкий картер. Стало еще лучше.
Потом выбросили вал и картер Юпитера и установили цилиндры вихревкий картер. Стало еще лучше.
Я сделал так. 1 обрезал с блоков коробку. 2 установил на блоки направляющие втулки для совместимости .3 шатун коленвала шлифонул со стороны впуска .4 заводской игольчатый подшипник на шатуне с стороны поршня разобрал и набрал россыпью 25 игл .По бокам шайбы выточил подогнал осивой зазор и закалил их .5 окна в поршневых гильзах расширил если гильзы можно с радиатора выприсовать будит чуть легче выбрать продувочные окна после заприсовки придется проточить гильзы на следующий размер и снять грани на всех окнах для избежания поломки поршневых колец.выбирать метал шарошками насажеными на дрель на самых малых оборотах . 6 поршна высверлил и выбрал с наружней стороны где палец сделано чтоб поршень не подклиневал и лучше смазывался . 7 маховик заменил новым с двух частей вес 320 грам с болтами .8 установил два лепестковых клапана Восход обязательно притереть рабочую часть .два карбюратора к 68 . 9 электронное зажигание регулеровка отдельно каждого цилиндра пока всё вот фотки http://files.mail.ru/0K7HKN?t=1 ЭТО не призыв для всех . двигатель завели пару рас без нагрузки дрынчит пока нормально .Пройду опкатку отзыв сразу напишу
Привет Denis S! Да делали то же самое с с гильзами. После запресовки проходили притиром и подбирали новые поршни.
С головками: антидетонационный зазор должен оставаться между поршнем и головкой не менее 0,8 мм. Саму сферу не трогали. Сняли по плоскости 0,7 мм и проточили резцом с дальнейшей полировкой антидетонационный зазор.
Сначало двигатель стоял вверх башкой и откуда-то шел стук. Думали -поршень лупит по головке. Открыли -следов ударов нет. В общем так и непоняли откуда шел стук. Перевернули двигатель вниз башкой ( глушитель не влазил) и стук сам пропал...
Если клапан стоит на впуске в цилиндр надо посчитать- фактор- время-сечение, этот фактор не должен быть меньше поршневого впуска.
PS При такой доработке мотор должен быть 36- 38 сил, не меньше. Но станет чувствителен к свечам и маслу. Тогда 16 лет назад масел было мало, летали на МГД-14, оно только появилось и было "правое" не успели подделать.
С головками: антидетонационный зазор должен оставаться между поршнем и головкой не менее 0,8 мм. Саму сферу не трогали. Сняли по плоскости 0,7 мм и проточили резцом с дальнейшей полировкой антидетонационный зазор.
Сначало двигатель стоял вверх башкой и откуда-то шел стук. Думали -поршень лупит по головке. Открыли -следов ударов нет. В общем так и непоняли откуда шел стук. Перевернули двигатель вниз башкой ( глушитель не влазил) и стук сам пропал...
Если клапан стоит на впуске в цилиндр надо посчитать- фактор- время-сечение, этот фактор не должен быть меньше поршневого впуска.
PS При такой доработке мотор должен быть 36- 38 сил, не меньше. Но станет чувствителен к свечам и маслу. Тогда 16 лет назад масел было мало, летали на МГД-14, оно только появилось и было "правое" не успели подделать.
Добавлю-почему именно на Юпитере остановились (у нас тогда Вихрь-30 "разогнанный до 7500 тыс заклинил) в спомнил, что с мужем сестры гнали на Юпитере из Луцка в Острог, через Ровно. Доехали за 1час 20 мин. По дороге вылетела свеча и улетела. Температура на дворе-+32, обороты не меньше 4000 -4200, а ему-Юпитеру- хоть бы что...
Тогда и решили попробовать его на дельтике одноместном.
Тогда и решили попробовать его на дельтике одноместном.
а можно поподробнее? с фотоотчетом желательнее..... 🙂
схемка вот http://files.mail.ru/7RYPGN?t=1 дитали в любом автомагазине есть ...с жигули датчик холла и коммутатор . Катушка с газели должна быть на два выхода .Пластина прерыватель на моём движке с двух частей . Выстовить первой пластиной первый цилиндр, второй пластиной второй цилиндр .Легче сделать одну пластину и два регулируемых датчика холла только два датчика холла к одному коммутатору подсоеденить нельзя , приходится для точного выстовления зажигания на каждом цилиндре игратся праварачивая пластины . Фотки будут позже.
схемка понятна , комутатор от чего? Оковский подойдёт?
Коммутатор от Оки и от ВАЗ 2108 - 09 - это всё одно и тоже.
Схема установки подобного варианта на ЯВУ и Юпитер - уже стара как мир
«bsz.»
Но есть у неё и свои подводные камни.
Во первых нужен модулятор правильной формы :
На 2 цилиндра :
( этот на Яву делали )
«модулятор.»
А эту ставили на Юпитер. Принципиальной разницы нет.
«Модулятор ( шторка датчика Холла )»
А вот на одноцилиндровый мотор нужна другая форма шторки модулятора :
Это ставили на Планету :
«Модулятор Иж Планета.»
Если возникают проблемы - знайте :
Наиболее вероятных причин неправильной работы подобного зажигания - бывает несколько :
1. Некондиционный коммутатор. ( просто брак ).
2. Некондиционный датчик. ( тоже просто брак ).
3. Ошибки и неисправности в проводке.
4. шторка имеет неправильные размеры или конструкцию.
Нельзя делать шторку в виде просто пластины - только " Бабочка ". Материал - простая сталь.
Я делал " бабочку" из лопаты .
Нельзя чтобы шторка имела магнитный контакт с генератором. Её лучше всего крепить через бронзовые или алюминиевые втулки. Иногда применяют для крепления не только немагнитные втулки но и бронзовую шпильку крепления.
Имеет смысл ставить под датчик и шторку - стальную пластину для защиты от магнитного поля генератора. ( Вместо пластины на которую крепились прерыватели ).
Эти ньюансы часто не учитывают.
И ещё - первый признак контрафактных коммутаторов ВАЗ - это отсутствие отключения коммутатора - если мотор заглох по не электрической причине. Допустим - вы перекрыли топливный кран и мотор заглох. А вы открыли топливный кран - нажали кнопку утопителя на карбюраторе и провернули коленвал механическим стартёром. Замок не выключали. От момента как мотор заглох - до того как Вы его вновь завели прошло не менее 20 или 30 секунд. Если мотор завёлся - значит коммутатор контрафактный. У правильного - после включения замка - на пуск даётся всего несколько секунд. Потом коммутатор блокируется.
Можно просто включить ток - досчитать до 20 и дёрнуть стартёр. Если мотор завелся или если просто есть искра - коммутатор контрафактный. И ожидать от него можно чего угодно. Может работать. Может не работать. Может учудить вплоть до пожара проводки. С контрафакта - взятки гладки.
Схема установки подобного варианта на ЯВУ и Юпитер - уже стара как мир
«bsz.»
Но есть у неё и свои подводные камни.
Во первых нужен модулятор правильной формы :
На 2 цилиндра :
( этот на Яву делали )
«модулятор.»
А эту ставили на Юпитер. Принципиальной разницы нет.
«Модулятор ( шторка датчика Холла )»
А вот на одноцилиндровый мотор нужна другая форма шторки модулятора :
Это ставили на Планету :
«Модулятор Иж Планета.»
Если возникают проблемы - знайте :
Наиболее вероятных причин неправильной работы подобного зажигания - бывает несколько :
1. Некондиционный коммутатор. ( просто брак ).
2. Некондиционный датчик. ( тоже просто брак ).
3. Ошибки и неисправности в проводке.
4. шторка имеет неправильные размеры или конструкцию.
Нельзя делать шторку в виде просто пластины - только " Бабочка ". Материал - простая сталь.
Я делал " бабочку" из лопаты .
Нельзя чтобы шторка имела магнитный контакт с генератором. Её лучше всего крепить через бронзовые или алюминиевые втулки. Иногда применяют для крепления не только немагнитные втулки но и бронзовую шпильку крепления.
Имеет смысл ставить под датчик и шторку - стальную пластину для защиты от магнитного поля генератора. ( Вместо пластины на которую крепились прерыватели ).
Эти ньюансы часто не учитывают.
И ещё - первый признак контрафактных коммутаторов ВАЗ - это отсутствие отключения коммутатора - если мотор заглох по не электрической причине. Допустим - вы перекрыли топливный кран и мотор заглох. А вы открыли топливный кран - нажали кнопку утопителя на карбюраторе и провернули коленвал механическим стартёром. Замок не выключали. От момента как мотор заглох - до того как Вы его вновь завели прошло не менее 20 или 30 секунд. Если мотор завёлся - значит коммутатор контрафактный. У правильного - после включения замка - на пуск даётся всего несколько секунд. Потом коммутатор блокируется.
Можно просто включить ток - досчитать до 20 и дёрнуть стартёр. Если мотор завелся или если просто есть искра - коммутатор контрафактный. И ожидать от него можно чего угодно. Может работать. Может не работать. Может учудить вплоть до пожара проводки. С контрафакта - взятки гладки.
- Откуда
- Саратовская обл.
Коммутатор лучше всего 0529.3734 он на 6 клем, выхода на тахометр нет .Шторку лучше делать не ровную пластинку как на рисунках ,п образную как на вазе .Зазор для шторки в датчике хола 2 мм ,шторка 1.25-1.50 остаётся зазор 0.50мм на две стороны.1 при ресурсе...... двигателя имеется осивое смищение коленвала .2 металл шторки тонкий и при серьёзных оборотах будит вибрация и диформация шторки она просто не оставляет шансов разбивая датчик хола.
Проверяйте коммутатор сразу или просите гарантию хотя потом недокажиш что проводка в норме и генератор исправлен очень большой процент брака .Коммутатор 0529.3734 лучше всего из отечественых но если вышла свеча из строя сразу катушка прострелит свои обмотки или сгорят транзисторы на коммутаторе поблажки небудит.Добавить чуток денжат и купить даже б.у. с иномарки например с vw golf 2 наних стоит защита и забудиш навсегда .
ДМИТРИЙ
Я хочу построить самолет
- Откуда
- ЗОЛОТАЯ СТЕПЬ
мужики вопрос , редуктор на базе ремня поликлинового с растоянием между шкивами 1000мм нормально себя ведет в работе 🙂
