В районе педального узла, крышечки и панельки установлены на винты М3 и М4 во вклёпываемые гайки. Под ними по периметру – уплотнение из ППЭ( Пено-Поли-Этилен ). Винты М4 из нержавеющей стали марки А2 с внутренним шестигранником ( конечно же китайского производства ) выглядят соблазнительно, но внутренний шлиц ( шестигранник ) довольно легко сворачивается при приложении чуть большего усилия. С этим нержавеющим крепежом следует обращаться нежно и не ставить его в нагруженных соединениях. Гораздо твёрже и прочнее нержавеющий крепёж марки А4, но он реже встречается в продаже мелкой фасовкой.
STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.
-
- Теги
- иванов
Шарнир педалей закрывается крышечками на винты М3 с плоским шлицем. На них наклеено уплотнение разной толщины из ППЭ. А стык панелей закрывается пластиковым напольным коробом с жгутами электропроводки. Короб устанавливается на ленте ППЭ толщиной 2 мм.
Средняя часть пола состоит из двух половин, соединённых между собой по середине, на винтах.
Технология установки этих панелей аналогична предыдущим. Так же:
- панели устанавливаются на центрирующие винты М4;
- устанавливаются клеко Ф2.2 мм в отверстия в стрингерах;
- отверстия рассверливаются поочерёдно до Ф3,2 мм;
- снимаем панель и убираем стружку и заусенцы;
- устанавливаем панель на винты М4 и клеко Ф3,2 мм;
- заменяем клеко на вытяжные заклёпки Ф3,2х6 мм.
Хочу обратить Ваше внимание, что даже если отверстия в панели( Ф3,2 мм ) и в полке стрингера ( Ф2,2 мм ) заметно не совпадают по оси ( как в месте, обведённом жёлтым овалом ) то это не критично. После совместного рассверливания до диаметра заклёпки, смещение отверстий значительно уменьшится. Даже, если они будут далеки от окружностей ( овальной формы ), то алюминиевая вытяжная многозажимная заклёпка, изготовленная из более пластичного сплава ( АМг-2.5 ), плотно заполнит это отверстие и обеспечит герметичность. Применение грунтовки обеспечивает локальное клеевое соединение, что так же герметизирует отверстие и увеличивает несущую способность заклёпочного шва на сдвиг.
Технология установки этих панелей аналогична предыдущим. Так же:
- панели устанавливаются на центрирующие винты М4;
- устанавливаются клеко Ф2.2 мм в отверстия в стрингерах;
- отверстия рассверливаются поочерёдно до Ф3,2 мм;
- снимаем панель и убираем стружку и заусенцы;
- устанавливаем панель на винты М4 и клеко Ф3,2 мм;
- заменяем клеко на вытяжные заклёпки Ф3,2х6 мм.
Хочу обратить Ваше внимание, что даже если отверстия в панели( Ф3,2 мм ) и в полке стрингера ( Ф2,2 мм ) заметно не совпадают по оси ( как в месте, обведённом жёлтым овалом ) то это не критично. После совместного рассверливания до диаметра заклёпки, смещение отверстий значительно уменьшится. Даже, если они будут далеки от окружностей ( овальной формы ), то алюминиевая вытяжная многозажимная заклёпка, изготовленная из более пластичного сплава ( АМг-2.5 ), плотно заполнит это отверстие и обеспечит герметичность. Применение грунтовки обеспечивает локальное клеевое соединение, что так же герметизирует отверстие и увеличивает несущую способность заклёпочного шва на сдвиг.
Средние панели соединены по центру накладкой из напольного алюминиевого профиля для стыков. Накладка крепится винтами М3 в гайки, установленные в лепестках одной из панелей. Для уплотнения по стыку, накладка наклеена на тонкий ( 2 мм ) ППЭ с клеящим слоем.
Сперва, я приклепал лепестки к панели со стороны двери, но получилось, что, не сняв панель со стороны борта, «дверная» ( правая по НП ) панель не вынимается через элементы конструкции подрамника сидений. Лепестки с заклёпками не выходят из под средней «бортовой»( левой по НП ) панели. Если в будущем мне потребуется снять среднюю «дверную» панель ( скажем, для установки подкрепляющих элементов для подножки ) то пришлось бы демонтировать обе панели. К тому же, демонтаж «бортовой» панели осложнён установленным на неё коробом с жгутами электропроводки. По этим соображениям я перенёс лепестки с «дверной» панели на «бортовую». Накладка из напольного профиля замечательно скрыла все лишние отверстия… Не все эксплуатационные моменты очевидны и удаётся сразу просчитать в конструкции…
Сперва, я приклепал лепестки к панели со стороны двери, но получилось, что, не сняв панель со стороны борта, «дверная» ( правая по НП ) панель не вынимается через элементы конструкции подрамника сидений. Лепестки с заклёпками не выходят из под средней «бортовой»( левой по НП ) панели. Если в будущем мне потребуется снять среднюю «дверную» панель ( скажем, для установки подкрепляющих элементов для подножки ) то пришлось бы демонтировать обе панели. К тому же, демонтаж «бортовой» панели осложнён установленным на неё коробом с жгутами электропроводки. По этим соображениям я перенёс лепестки с «дверной» панели на «бортовую». Накладка из напольного профиля замечательно скрыла все лишние отверстия… Не все эксплуатационные моменты очевидны и удаётся сразу просчитать в конструкции…
А вот так, выглядит стык средней и задней панелей с уплотнениями. Оставшиеся щели между краем панели и выступающим элементом можно промазать бескислотным силиконовым герметиком( например, «ABRO 999» ) или специальной акриловой мастикой ( «BODYS115» ).
Смоделировав из плотного картона форму для левой и правой крышки, вырезаю их из того же рифлёного АМГ-2. По нижнему краю просверлены 4 отверстия Ф2,2 мм. По верхнему краю – полоска из «волосатой» изоленты.
Отверстия Ф2,2 мм нужны, чтобы по ним засверлить отверстия под гайки в рёбрах, отогнутых на панелях пола.
Отверстия Ф2,2 мм нужны, чтобы по ним засверлить отверстия под гайки в рёбрах, отогнутых на панелях пола.
6. Окантовка панелей в р-не РУС
В районе узла крепления РУС, стыкуются передние панели и пластиковый короб жгутов электропроводки. В этом месте образуется ниша, которая должна будет закрываться гибким гофрированным съёмным чехлом на ручку. Пока же, уплотнение по плоскости панелей пола, в районе окончания короба, выглядит так:
В районе узла крепления РУС, стыкуются передние панели и пластиковый короб жгутов электропроводки. В этом месте образуется ниша, которая должна будет закрываться гибким гофрированным съёмным чехлом на ручку. Пока же, уплотнение по плоскости панелей пола, в районе окончания короба, выглядит так:
Для этой окантовки применил автомобильный резино-пластмассовый П-образный профиль и накладку из вакуумной резины толщиной 2 мм. Скобки для крепления профиля в отверстиях отгибов панелей сделаны из нержавеющей контровочной проволоки Ф 0,8 мм.
Отверстия под скобки засверливаются сверлом Ф 1.0 мм в отгибах – по разметке и в профиле – по разметке и кондуктору.
Торцевая поверхность вакуумной резины, после вырезания по контуру, хорошо обрабатывается «начисто» - в размер, с помощью шкурки средней зернистости, в виде цилиндрических насадок для бор машинки. Накладка вставлена в паз профиля и закреплена винтами М4 из нержавеющей стали в вклёпываемые гайки.
Отверстия под скобки засверливаются сверлом Ф 1.0 мм в отгибах – по разметке и в профиле – по разметке и кондуктору.
Торцевая поверхность вакуумной резины, после вырезания по контуру, хорошо обрабатывается «начисто» - в размер, с помощью шкурки средней зернистости, в виде цилиндрических насадок для бор машинки. Накладка вставлена в паз профиля и закреплена винтами М4 из нержавеющей стали в вклёпываемые гайки.
7. Педальные узлы 2-го пилота.
На уровне узла крепления РУС первого пилота, вдоль бортов, располагаются педали управления рулём направления для второго пилота. Они же являются рычагами качалок и соединяются с помощью тяг из нержавеющих трубокс педалями первого пилота. К этим рычагам, от руля направления, через капролоновые втулки, приходят два нержавеющих стальных троса Ф2,5 мм. Троса и тяги крепятся к качалкам через сферические шарниры. Соотношение плеч качалок может меняться перестановкой крепления тросов по высоте. Таким образом, меняется «чувствительность руля направления» - величина углов отклонения руля по ходу педалей.
Наконечник с сферическим шарниром( для тяги,соединяющей передние и задние педали ) крепится в резьбовую втулку педали болтом М6. Чтобы зафиксировать этот болтот отворачивания, я решил применить разрезную стопорную шайбу и клей-фиксатор резьбы.
На уровне узла крепления РУС первого пилота, вдоль бортов, располагаются педали управления рулём направления для второго пилота. Они же являются рычагами качалок и соединяются с помощью тяг из нержавеющих трубокс педалями первого пилота. К этим рычагам, от руля направления, через капролоновые втулки, приходят два нержавеющих стальных троса Ф2,5 мм. Троса и тяги крепятся к качалкам через сферические шарниры. Соотношение плеч качалок может меняться перестановкой крепления тросов по высоте. Таким образом, меняется «чувствительность руля направления» - величина углов отклонения руля по ходу педалей.
Наконечник с сферическим шарниром( для тяги,соединяющей передние и задние педали ) крепится в резьбовую втулку педали болтом М6. Чтобы зафиксировать этот болтот отворачивания, я решил применить разрезную стопорную шайбу и клей-фиксатор резьбы.
Однако, не жёсткое закрепление педальных узлов на обшивке, хоть и не вписывается ни в какие нормы, имеет «неоспоримое преимущество». Такой узел можно сделать с большими допусками отклонения номинальных размеров и формы деталей. Иными словами, за счёт гибкости тонкой обшивки, перекосы в капролоновых шарнирах не вызывают подклинивания хода педалей. Полагаю, именно по этой причине, создатель этого набора не стал подкреплять обшивку в месте установки узла.
( В последнее время, этот подход довольно распространён и аналогичное «техническое решение» можно встретить и в наборах стоимостью несколько сотен тысяч долларов США($) ).
Узел прост в изготовлении и дёшев. Но, после сварки ,его элементы деформируются. Трубка из нержавейки Ф12х1 мм изгибается и становится яйцеобразной. При затягивании болтов сухариков плотно, до упора, они заклинивают и с трудом прокручиваются в руках.
Эти проблемы придётся решать при установке педального узла с жёсткими крышками.
( В последнее время, этот подход довольно распространён и аналогичное «техническое решение» можно встретить и в наборах стоимостью несколько сотен тысяч долларов США($) ).
Узел прост в изготовлении и дёшев. Но, после сварки ,его элементы деформируются. Трубка из нержавейки Ф12х1 мм изгибается и становится яйцеобразной. При затягивании болтов сухариков плотно, до упора, они заклинивают и с трудом прокручиваются в руках.
Эти проблемы придётся решать при установке педального узла с жёсткими крышками.
Затем, подобрав и промаркировав соответствующие сухарики по местам установки, окрашиваем поверхности скольжения спиртовым маркером. Если на этих поверхностях повращать не плотно затянутые сухарики, то на подклинивающих выступах, маркер будет стираться. Эти поверхности,понемногу, подтачиваем надфилем и средней зернистости шкуркой.
Повторяя операцию, добиваемся чтобы сухарики легко и равномерно проворачивались на местах установки. Если трубка сплющена ( не круглая ), то она легко выравнивается* на призме в тисках.
*( Тренироваться в выпрямлении следует начинать с бОльших диаметров. При хорошем глазомере и усердии, через пару лет регулярной работы Вы будете пользоваться микрометром, для более точного контроля круглости формы. Пока, можно ограничиться штангенциркулем ). 🙂
*( Тренироваться в выпрямлении следует начинать с бОльших диаметров. При хорошем глазомере и усердии, через пару лет регулярной работы Вы будете пользоваться микрометром, для более точного контроля круглости формы. Пока, можно ограничиться штангенциркулем ). 🙂
Если, после всех операций по доработке, усилие страгивания установленных на место педалей не превышает 0,8 кг, то можно считать работу законченной… Эта величина достаточно комфортна. В эксплуатации, со временем, усилие увеличивается. Капролон разбухает от влажности воздуха и сжимается при понижении температуры.
