Купил РМЗ-500.

Благодарю за схему - остался вопрос, двигл надо как нибудь во время обкатки нагружать? Типа пропеллер, генератор или что нибудь подобное?

А-а-а-а!!! Запуск двигателя без нагрузки запрещен!
Обязательно должен быть установлен и более-менее правильно выставлен воздушный винт. Соответственно, это все делается после того, как будет приобретен и установлен редуктор.
Так, чтобы было где-то 6300-6500 оборотов на тахометре при максимальной даче газа.
 
Я свой двигатель после покупки полностью перебирал. Связано это было, в первую очередь, с проточкой картера под установку редуктора от Ротакса.  Но и просто слазить внутрь двигателя для уверенности полезно. Там  после промывки обнаруживается и немного мелкой стружки, и измазанный герметиком, на котором собираются половинки картера, коленвал...   В общем, просто полезно..
   Кстати, я уверен что с обкаткой возникнет некоторая проблема. Дело в том, что на это двигатель нет тахометров которые подключаются без доработок и которые показывают правдивые показания.  Отдельный вывод, "серый провод" как на ротаксе, с катушек на тайге отсутствует. Т.е. тахометр от ротакса там не к чему цеплять.  Ряд бюджетных решений тоже себя не оправдали, их показания не были правдивыми.  Решение конечно было найдено...
   Наверняка народ что то к этому добавит.
 
Дело в том, что на это двигатель нет тахометров которые подключаются без доработок и которые показывают правдивые показания.
Ну не надо песен!
Посмотри вот здесь про тахометр, который цепляется на свечной провод. Очень правдивые показания. Сверяли по стробоскопу. Все тип-топ: http://rbwdelta.narod.ru/gogestach.html
Продается в магазине крылья: www.krilyev.net на Краснобогатырской, д.42
Все очень просто. Или если РМЗ-500 с зажиганием Дукати, то в Южном порту берется за одну т.р. или дешевле комплексный прибор, а в Зените дополнительный дукатевский датчик Холла и ставится под 180 градусов от имеющегося (в моторе даже есть резьбовые под доп. датчик) и обороты перед глазами... 😀 ;D 😉
 
1)  О не стабильности показаний этого прибора написано на этой же указанной странице..   Аналогичные этому приборы пробовались, но ловили наводки и показания прыгали...    Может кто то нашел более стойкое изделие.
2)  Именно с датчиком Холла и была получена работоспособная схема. Автомобильный тахометр получает сигнал от него, но такая система требует наличия выпрямителя регулятора.
 
на это двигатель нет тахометров которые подключаются без доработок и которые показывают правдивые показания.

Это не так. У двух моих знакомых стоят стандартные ротаксовские тахометры. Насколько мне известно, никаких особых доработок не производилось. Все нужные провода уже были в комплекте двигателя  🙂
А m-r Gray точно может рассказать о том как это сделать во всех подробностях.
 
Я  проанализировал  сведения  по  электрооборудованию  Дукати  на  сайте  снегоходчиков  -  и  хочу  поделиться  своими  наблюдениями  и  выводами  из  прочитанного.

Итак  -  как  я  понял  старого ( непрограмного ) электрооборудования  больше  не  делают.  Оно  может  быть  либо  с  какого  либо  склада  -  завалявшееся  -  либо  подержанное  на  вторичном  рынке.  Всё  что  производится  сейчас  -  как  правило  идёт  с  програмируемой  системой  CDI  и  соответствующем  ей  генератором.

Посмотрим  на  внешний вид  ротора  маховичного магнето от непрограмируемой БСЗ Ducati energia :



Невооружонным  глазом  видно  -  что  выступ  магнитного  замыкателя  - короткий.  Тотже  девайз  с  обратной  стороны -  видны  4  магнита.



Далее -  ротор  от  старой  системы  с  коротким  магнитным  замыкателем  и  12  магнитами.  Пишут  что  роторы  с  4  и  12  магнитами  -  взаимозаменяемы.  При  этом  как  я  понял  несколько  отличается  мощность  генератора  по  свету.  Кажется  140  и  200  W -  соответственно.  В  целом  это  малосущественно.



На  роторах  имеются  лунки  -  высверленные  для  балансировки.  И  я  -  честно  говоря  - не  имея  под  рукой  специального  стенда  для  динамической  балансировки  -  не  сталбы  балансировать  эту  вещ.  Тем  более  что  балансировать  маховик / ротор  генератора  -  былобы  логично  в  сборе  с  коленвалом  и  поршневой  группой....  Работа  -  крайне  не  простая.  А  попортить  -  легко.

Далее -  старый статор генератора Дукати.  Он  имеет  обмотку  зажигания  из очень  тонкой  проволоки  -  с  усиленной  изоляцией.  Напряжение  этой  обмотки ( под  нагрузкой ) примерно  100 - 300  вольт  в  зависимости  от  оборотов.



старый статор Дукати оборот. сторона



Теперь  магнитный  индукционный  датчик  момента  зажигания  (  не  нужно  его  звать  датчиком  Холла.  Холл  -  магнитоуправляемый  транзисторный  прибор  -  имеющий  питание  и  ТРИ  провода.  У  нас  2  провода  и  внутри  -  коробочки  -  моток  проволоки  -  магнитомягкий  сердечник  катушки  и  магнит.  Более  там  ничего  нет ) :



И наконец  старая  схема  Дукати  :



Онаже  -  более  крупно  -  по  ссылке :

http://img-fotki.yandex.ru/get/4000/kvadrat67.37/0_34a3d_f44a502d_orig

Далее  -  перейдём  к  програмируемой  системе  и  сравним  старую  и  новую.
 
Это не так. У двух моих знакомых стоят стандартные ротаксовские тахометры. Насколько мне известно, никаких особых доработок не производилось. Все нужные провода уже были в комплекте двигателя  А m-r Gray точно может рассказать о том как это сделать во всех подробностях.
Ну, Arcandale слегка преувеличил. Просто я подключал ротаксовский тахометр к выходам от катушки освещения. При этом если больше ничего не подключено к этим выводам-  тахометр нормально показывает. При попытке подключить еще что-либо, например выпрямитель- регулятор, происходит лажа - тахометр показывает "цену на дрова". Просто, сейчас у меня выпрямитель-регулятор не задействован.
 
http://www.snowmobile.ru/forum/viewforum.php?f=92
вот тут очень много полезного по РМЗ-500. И установка лепестковых клапанов на впуск, и установка датчиков измерения температуры двигателя(На Тайге без них вообще опасно ездить, т.к. поршня прогорают очень быстро) и по настройке и регулировке карбов, зажигания и т.д.
 
Это не так. У двух моих знакомых стоят стандартные ротаксовские тахометры. Насколько мне известно, никаких особых доработок не производилось. Все нужные провода уже были в комплекте двигателя  А m-r Gray точно может рассказать о том как это сделать во всех подробностях.
Ну, Arcandale слегка преувеличил. Просто я подключал ротаксовский тахометр к выходам от катушки освещения. При этом если больше ничего не подключено к этим выводам-  тахометр нормально показывает. При попытке подключить еще что-либо, например выпрямитель- регулятор, происходит лажа - тахометр показывает "цену на дрова". Просто, сейчас у меня выпрямитель-регулятор не задействован. 

А зажигание у вас на РМЗ какое?
 
Привет всем!
По поводу тахометра, я думаю, проблем вообще не будет - сегодня купил обычный цифровой тахометр за 450 руб. Как я понял искра в РМЗ-500 бъет 2 раза за оборот - проблем то... подсоединить к управляющей катушке усилитель ограничитель (правда в его надобности я сильно сомневаюсь) к нему делитель на 2, а к оному подсоединить тахометр.
Кстати в том "суперавтомобильном" магазине ни про дукати ни про микуни ни кто никогда не слышал, как и о термодатчиках под свечу. У меня вопрос - где его взять и если на него какой нибудь аналог.
И по поводу зажигания некоторые мысли - скорей всего основной смысл чипа в опережении зажигания - либо измеряет количество импульсов за некоторое тау либо анализирует скорость изменения ЭДС с управляющей катушки. А дальше как всегда - заряженный от 100-300 вольтовой катушки конденсатор по управляющему импульсу через тиристор разряжается на высоковольтном трансформаторе...
Склоняет меня лукавый взять паяльник 🙂
 
Для измерения оборотов (поточнее чем штатным тахометром) на своём дизеле я купил датчик положения коленвала от каких-то жигулей (120р), тестер с измерением частоты у мня уже был ( не очень не дорогой-1000р).Подсоединив датчик к проводам (крокодилами), сунул его между колесом и аркой к переднему шкиву коленвала, крепящегося 4-мя болтами. Произведя несложные арифметические действия с показаниями тестера (в процессе участвовали: болты,герцы и время) я узнал обороты моего дизеля (правда с точность до 15 об/мин)
Что я сделал не так?   🙂
Датчик на РМЗ отличается только формой. Если тахометр нужен для обката - тестера достаточно, правда точность будет хуже: 99Hz=2970об/мин, 100Hz=3000, 101Нz=3030, ну и т.д.
А вот совет поставить ещё один датчик заслуживает номинации "Лучшая идея недели" - поглядел - действительно, есть готовое место ещё под один датчик 😀
  [радостный уходит покупать запасной датчик...]
 
Подскажите, "Коммутатор со встроенным трансформатором "C.D.Unit with booster integrater 4323855OON" это как раз тот, который с чипом или старый?
Спрашиваю что бы не лохануться с заказом...
 
По поводу коммутатора вопрос отпал - нужен 432408102. Просто внимательней буду читать ссылки...
 
Ну  вот  -  пока  у  меня  рухнул  жосткий  диск  и  я  его  приводил  в  чувство  -  почтеннейший  Костя73  -  уже  паять  чтото  собрался....  Одолевает  его  лукавый  🙂

Друзья  -  давайте  сперва  разберёмся  толком  что  паять  и  как  оно  работает.  Ато  насмешим  всех  и  на  деньги  попадём.  Я  не  притендую  что  я  умней  всех  -  просто  я  давно  уже  рою  форумы  на  эту  тему.  Хотя  возможно  и  ошибаюсь  гдето.  Надеюсь  мы  недадим  друг  другу  обмишулиться  🙂  На  этом  кончаю  преамбулу  за  победу  коллективного  разума  и  перехожу  к  дальнейшему  анализу  техники.

Мы  остановились  на  том  -  что  старая  система  Дукати  -  это  вобщем  классическая  система  CDI.  (  CDI  -  это  -  Capacitor  Disharge  Ignition  -  Конденсаторное  Разрядное  Зажигание ).  Фактически  примерно  тоже  -  что  на  Ротаксе  503 и 582 ( как  минимум  -  в  основе  конструкции.  Мелкие  различия  -  имеются ).

Посмотрим  на  картинку  из  инструкции  от  Ротакса :



В  полный  размер :

http://img-fotki.yandex.ru/get/3712/kvadrat67.2a/0_3079b_d4685d6c_orig

Приведенная  схема  -  как  я  понимаю  -  отражает  только  сущность  устройства.  Но  не  конструкцию  вплоть  до  деталей.  Даже  самая  простая  конструкция  отечественного  конденсаторного  зажигания  от  мотоцикла  Восход  2 М  -  имеет  более  сложное  устройство.  Там  например  есть  ограничительные  стабилитроны  и  резисторы  и  т.п.  К  сожалению  -  разобранный  коммутатор  Дукати   никто  не  выкладывал....

коммутатор  от  Восхода :



Вот  ещё  рисунок  из  инструкции  по  Ротаксу  -  на  тему  подключения  тахометра :

Как  и  на  вышеприведенном  рисунке ( от  Ротакса  582 ) -  тахометр  питается  от  средней  точки   обмотки  зажигания ( через  резистор  ).  В  более  новых  тахометрах  -  предполагаю  -  резистор  спрятан  внутрь  тахометра.



Крайний  рисунок  -  относится  к  древнему  генератору  мотора  Ротакс  ( с  двумя  обмотками  зажигания  и  2  прерывателями ) :

Rotax Aircraft Engine Point Ignition Wiring Diagram .



К  чему  я  клоню ?  Посмотрим  на  статор  генератора  старой  конструкции -  Ducati energia :



Как  я  понимаю  -  там  можно  вывести  провод  от  средней  точки  ( от  перемычки  )  двух  обмоток  -  составляющих  зарядную  обмотку  зажигания.  И  будет  всё  как  у  Ротакса 582. Правда  вопрос  с  номиналом  и  необходимостью  присутствия  резистора  - остаётся  открытым.....
 
Для  завершения  разговора  про  старую  систему  БСЗ  CDI Ducati energia -  нужно  вставить  фотографию  коммутатора  зажигания  от  неё :

Коммутатор со встроенным трансформатором 432 38 55 10



Коммутатор со встроенным трансформатором 432 38 55 10

 
Старая  система  БСЗ от Ducati energia  -  устанавливалась до декабря 2007г на все комплектации Тайги (кроме к.0, к.1, к.2, к.8, к.9, которые с БСЗ от "РЗП") и с декабря 2007 не устанавливается на комплектации «Патруль», «Экспорт», «Атака», «Люкс» (они выпускаются с новой программируемой системой зажигания от Ducati energia)

Вот  про  новую  систему  и  пора  поговорить.  Посмотрим  на  ротор  от  програмируемой  Дукати :


«Ротор генератора Дукати нового образца. С  длинным  выступом  магнитного  замыкателя.»

Кроме  размеров  выступа  магнитного  замыкателя -  похоже  новый  и  старый  ротор  имеют  разное  расположение  шпоночного  паза  относительно  выступа.

Теперь  смотрим  на  статор  нового  образца.  И  обращаем  внимание  -  зарядные  катушки  намотаны  более  толстым  проводом  -  и  не  имеют  усиленной  изоляции.  Они  и  вырабатывают  не  сотни  вольт  -  а  десятки.  Короче  это  не  CDI.  Это  транзисторная  система 

 
Привет всем!
В общем пришел к выводу что паять CDI я все таки не буду. Последую совету товарища Кvadratova 🙂 ...  Совершать "подвиги", типа расшифровки принципиальной схемы по печатке, или заменять сгоревшие итальянские детали нашими, надо на вышедшем из строя коммутаторе... Спасибо товарищу Удаву - за дельную мысль - поставить еще один датчик, дабы не шунтировать или как то еще влиять на работу навороченного "микропроцессорного" зажигания.
 
to kvadratov: А коленвалы под старую систему Дукатти и саму старую Дукатти купить можно, или уже все - только эту навороченную?
 
Назад
Вверх