G
Guest
Команде Велосити физкульт-привет!
Как иногда привычка к очень хорошим материалам подводит-то 😉
Из "густых" отечественных связующих очень даже можно клеить хорошие, качественные, прекрасно пропитанные, без пузырей и без излишка смолы детали. Ничего не прогревая и не вакуумируя. Достаточно соблюдать простое правило: ПРОПИТКА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗНУТРИ НАРУЖУ.
Выглядит это на практике так. На матрицу (предыдущий слой) намазывается смола в количестве, достаточном для пропитывания одного слоя ткани. Можно примерно руководствоваться формулой "на х граммм ткани 0.7х грамм смолы". Сухую тряпочку кладем и аккуратно разглаживаем ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ руками в перчатках. Поскольку смолы немного, тряпочка промокает не мгновенно и есть время разгладить складки и выгнать пузыри. Всю поверхность руками прогладили? Берем резиновый шпатель с тонкой кромкой (продаются) и проглаживаем всю поверхность ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ (при этом выгоняем оставшиеся пузырики к краю куска). После этой операции в тех местах, где смолы хватило, ткань полностью пропитывается и становится "прозрачной", а в тех где смолы на матрице было недостаточно ткань слегка белесая, т.к. промокла она только снизу и ее верхний слой еще сухой. Однако ВСЯ площадь уложенного куска должна прилипнуть и отрываться с некоторым усилием. Если это не так и имеется край (пузырь) который вообще не прилип и отрывается при легком касании - значит вы пропустили это место и не намазали под ним ничего. Пропитывать его теперь сверху не нужно, а нужно приподнять ткань и намазать ПОД НЕЙ. Положить на место, пригладить руками, прогладить шпателем. Если смола нанесена не очень равномерно, в тех местах где есть излишек шпатель выдавит этот излишек на поверхность. Тут же подхватываем излишек шпателем и размазываем его по тем местам, где недостаток и ткань на вид недопропитана. Недопропитаные места вбирают недостающую смолу и теперь вся уложеная ткань "прозрачная". Если выдавленного излишка не хватило, добавляем сверху ЧУТЬ-ЧУТЬ, буквально капли смолы и вглаживаем в недопропитанные участки шпателем. Все. Слой пропитан, пузырей под ним не видно, выступающих на поверхности капель или "лужиц" смолы нет. Если приложить для проверки сухую тряпочку и поставить матрицу вертикально, эта тряпочка отвалится под собственным весом (даже тонкая). Начинаем наносить смолу под следующий слой.
Так клеятся все детали для аппаратов ОСКБЭС МАИ (правда многие потом дополнительно вакуумируются, уменьшается масса и увеличивается жесткость, деталь приобретает "металлический" звон при постукивании по ней). Первые пару лет у нас тут вообще не было такого инструмента как кисточки и прокаточные ролики, купили только когда стали мелочевку клеить из стекломата на полиэфирке. Дело в том, что рукой в медицинской латексной перчатке легче равномерно размазать густую смолу, чем кистью, а непосредственное "чувство материала" позволяет пригладить ткань качественнее, чем при прокатке роликом. (латекс надевается не на голые руки, а поверх обычных рабочих тряпичных перчаток)
У вас слои отрывались один от другого именно потому, что вы пропитывали их кисточкой "снаружи". Так можно промазать вернюю сторону ткани, но пройти внутрь и приклеить ее к предыдущему слою смола не сможет. Вообще, пропитка кисточкой больше подходит для стекломата с полиэфиркой или очень-очень жидких эпоксидок. С густыми смолами вы либо недопропитываете ткань, либо намазываете вдвое-втрое больше необходимого - и все равно пропитка неидеальна!
Выложеную деталь можно поставить в печку с температурой 30-40 градусов. Это улучшает пропитку, ускоряет отверждение. Более высокие температуры дополнительного эффекта не дадут, только матрицу поведет сильнее.
ЭТАЛ-45 отвердитель сам по себе относительно густой, так что смешав его с густоватой смолой вы сами себе создали проблему. Мы клеим детали смолой ЭТАЛ-370 с более жидкими 1472, 47F5 (все Эпиталовские отвердители), а раньше вообще сплошняком все клеили с ТЭТА. ЭТАЛ-45 используем только для приготовления "кашки" с микросферой+аэросил, поскольку она особенно склонна к саморазогреву и "вскипанию" (загустители уменьшают теплопроводность), а ЭТАЛ-45 выделяет меньше тепла при реакции чем ТЭТА.
Греть смолу выше 22 градусов смысла нет - либо закипит, либо очень быстро начне густеть что мешает выклейке. Если в цехе холодно, мы подогреваем отвердитель и смолу до комнатной температуры, но не более. Ведь при 20 градусах даже 300 грамм смолы, оставленых стоять в ведерке, обязательно закипят в пределах получаса. Уж не говоря про количество в 500 грамм и более.
Кстати, "густые" советские смолы облегчают выкладку по матрице сложной формы "слаботянущихся" советских тканей. Дело в том, что приклеив один коней куска, за другой конец можно довольно сильно тянуть не опасаясь что весь кусок оторвется. Смола-то густая, держит хорошо!
Не знаю как EzPoxy, а Эпиталовские материалы требуют довольно точного соблюдения пропорций при смешивании. Мешать Этал-45 как 1:2 довольно грубая ошибка, в инструкции-то написано 45:100 ! Естественно, он стал закипать быстрее. Небось и физические свойства получились хуже (лишний отвердитель в реакцию-то не вступает, остается ЖИДКИМ в маттериале детали и придает ей ненужную эластичность. Это то же самое, что недоложить, просто деталь содержит вместо лишней неотвержденной смолы лишний непрореагировавший отвердитель). Так что взвешиваем все внимательно...
Как иногда привычка к очень хорошим материалам подводит-то 😉
Из "густых" отечественных связующих очень даже можно клеить хорошие, качественные, прекрасно пропитанные, без пузырей и без излишка смолы детали. Ничего не прогревая и не вакуумируя. Достаточно соблюдать простое правило: ПРОПИТКА ПРОИЗВОДИТСЯ ИЗНУТРИ НАРУЖУ.
Выглядит это на практике так. На матрицу (предыдущий слой) намазывается смола в количестве, достаточном для пропитывания одного слоя ткани. Можно примерно руководствоваться формулой "на х граммм ткани 0.7х грамм смолы". Сухую тряпочку кладем и аккуратно разглаживаем ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ руками в перчатках. Поскольку смолы немного, тряпочка промокает не мгновенно и есть время разгладить складки и выгнать пузыри. Всю поверхность руками прогладили? Берем резиновый шпатель с тонкой кромкой (продаются) и проглаживаем всю поверхность ОТ ЦЕНТРА К КРАЯМ (при этом выгоняем оставшиеся пузырики к краю куска). После этой операции в тех местах, где смолы хватило, ткань полностью пропитывается и становится "прозрачной", а в тех где смолы на матрице было недостаточно ткань слегка белесая, т.к. промокла она только снизу и ее верхний слой еще сухой. Однако ВСЯ площадь уложенного куска должна прилипнуть и отрываться с некоторым усилием. Если это не так и имеется край (пузырь) который вообще не прилип и отрывается при легком касании - значит вы пропустили это место и не намазали под ним ничего. Пропитывать его теперь сверху не нужно, а нужно приподнять ткань и намазать ПОД НЕЙ. Положить на место, пригладить руками, прогладить шпателем. Если смола нанесена не очень равномерно, в тех местах где есть излишек шпатель выдавит этот излишек на поверхность. Тут же подхватываем излишек шпателем и размазываем его по тем местам, где недостаток и ткань на вид недопропитана. Недопропитаные места вбирают недостающую смолу и теперь вся уложеная ткань "прозрачная". Если выдавленного излишка не хватило, добавляем сверху ЧУТЬ-ЧУТЬ, буквально капли смолы и вглаживаем в недопропитанные участки шпателем. Все. Слой пропитан, пузырей под ним не видно, выступающих на поверхности капель или "лужиц" смолы нет. Если приложить для проверки сухую тряпочку и поставить матрицу вертикально, эта тряпочка отвалится под собственным весом (даже тонкая). Начинаем наносить смолу под следующий слой.
Так клеятся все детали для аппаратов ОСКБЭС МАИ (правда многие потом дополнительно вакуумируются, уменьшается масса и увеличивается жесткость, деталь приобретает "металлический" звон при постукивании по ней). Первые пару лет у нас тут вообще не было такого инструмента как кисточки и прокаточные ролики, купили только когда стали мелочевку клеить из стекломата на полиэфирке. Дело в том, что рукой в медицинской латексной перчатке легче равномерно размазать густую смолу, чем кистью, а непосредственное "чувство материала" позволяет пригладить ткань качественнее, чем при прокатке роликом. (латекс надевается не на голые руки, а поверх обычных рабочих тряпичных перчаток)
У вас слои отрывались один от другого именно потому, что вы пропитывали их кисточкой "снаружи". Так можно промазать вернюю сторону ткани, но пройти внутрь и приклеить ее к предыдущему слою смола не сможет. Вообще, пропитка кисточкой больше подходит для стекломата с полиэфиркой или очень-очень жидких эпоксидок. С густыми смолами вы либо недопропитываете ткань, либо намазываете вдвое-втрое больше необходимого - и все равно пропитка неидеальна!
Выложеную деталь можно поставить в печку с температурой 30-40 градусов. Это улучшает пропитку, ускоряет отверждение. Более высокие температуры дополнительного эффекта не дадут, только матрицу поведет сильнее.
ЭТАЛ-45 отвердитель сам по себе относительно густой, так что смешав его с густоватой смолой вы сами себе создали проблему. Мы клеим детали смолой ЭТАЛ-370 с более жидкими 1472, 47F5 (все Эпиталовские отвердители), а раньше вообще сплошняком все клеили с ТЭТА. ЭТАЛ-45 используем только для приготовления "кашки" с микросферой+аэросил, поскольку она особенно склонна к саморазогреву и "вскипанию" (загустители уменьшают теплопроводность), а ЭТАЛ-45 выделяет меньше тепла при реакции чем ТЭТА.
Греть смолу выше 22 градусов смысла нет - либо закипит, либо очень быстро начне густеть что мешает выклейке. Если в цехе холодно, мы подогреваем отвердитель и смолу до комнатной температуры, но не более. Ведь при 20 градусах даже 300 грамм смолы, оставленых стоять в ведерке, обязательно закипят в пределах получаса. Уж не говоря про количество в 500 грамм и более.
Кстати, "густые" советские смолы облегчают выкладку по матрице сложной формы "слаботянущихся" советских тканей. Дело в том, что приклеив один коней куска, за другой конец можно довольно сильно тянуть не опасаясь что весь кусок оторвется. Смола-то густая, держит хорошо!
Не знаю как EzPoxy, а Эпиталовские материалы требуют довольно точного соблюдения пропорций при смешивании. Мешать Этал-45 как 1:2 довольно грубая ошибка, в инструкции-то написано 45:100 ! Естественно, он стал закипать быстрее. Небось и физические свойства получились хуже (лишний отвердитель в реакцию-то не вступает, остается ЖИДКИМ в маттериале детали и придает ей ненужную эластичность. Это то же самое, что недоложить, просто деталь содержит вместо лишней неотвержденной смолы лишний непрореагировавший отвердитель). Так что взвешиваем все внимательно...
