Опять Буран, РМЗ-640.

argentavis сказал(а):
А какая сеточка была? От вибрации поломалас? У меня два вида есть, латунная 0.5 ячейка и нержавейка 0.8. Лучше наверно нержавейку поставить.
Латунная. Но и нержавейка, как мне сказали, постепенно разрушается. Видимо из-за знакопеременного давления. Нужно принципиально другое решение. Прямо на карбюратор ставят поролоновый фильтр, служит долго. И для запуска зимой удобно на него "Red-Bull"-ом брызгать.
А если перед карбюратором баклашка, то можно и капроновый чулок сверху одевать. Обратная вспышка не достаёт.
Лучше всего фирменный фильтр нулевого сопротивления, но дорого стоит, и трудно подобрать нужный размер. На Микуни я так и не нашел.
 
argentavis сказал(а):
Здесь надо наплавить прилив для прохода канала от стопорного кольца подшипника в продувочный канал цилиндра.
Не по феншую там  наплавлять, постель уведётся и вся работа по  настройке  КВ под хвост. Выносим канал  под  кольцо  подшипника (край), сверяемся чтобы  не открыться, а кольцо подшипника по торцу болгарим и обечайку  сальника   так  чтобы канал работал. При укладке КВ совмещаем выемку подшипника с каналом . Я так строил работало, но  не настаиваю. 😉 А ОХОТНIK  Проходил   сдесь  медной  трубочкой  с натягом.
 
GVAGVAGVA сказал(а):
Прямо на карбюратор ставят поролоновый фильтр, служит долго. 
В кружке картинга за 5 лет из- за них  26 раз  загорались моторы ,поролон пропитываетса бензином . Так там всегда огнетушители под рукой,а у вас?
 
OldGrach сказал(а):
затеял такую штуку,
Александр, а муфту такую лучше не ставить. Не надёжно, может порваться и карбюратор отвалится. Надо армированый шланг ставить, от автомобильных систем охлаждения.
А так нормальненько всё, обработается красиво будет.
На счет поролона и капроновых чулков да, замечание правильное. Только у меня будет фигурный впускной патрубок длиной 250мм, а сеточку я сделаю гофрированной с рёбрами жесткости, большое проходное сечения как у нулёвика. Так что вибраций от перепадов давления быть не должно.
На счет деформаций от наплавки.
Всё решается просто! На место сальника в зону наплавки вставлю старенький 306 подшипник, всё стяну.
Наплавку буду производить в три этапа.
После общего прогрева картера, наплавлю небольшой слой,  сделаю перерыв 2 мин. Бородком прочеканю поверхность наплавки и все стягивающие напряжения превратятся в распирающие. Наплавлю второй слой, и через 2 минуты повторю процедуру чеканки, наварю третий слой и т.д. Таким образом устранятся напряжения. Да и алюминий не даёт таких деформаций после сварки как сталь. Поэтому о том, что это может как то повлиять на работу КВ, не приходится.
Ну и напряжения эти местные и на общую форму картера в принципе повлиять не могут. Могло бы быть местное выпирание внутрь постели на небольшом участке, в зоне сальника и края подшипника КВ, но там поставлю подшипник прямо на стопорную канавку. Можно и монолитную болванку туда засадить с диаметром подшипника.
Не так страшен чёрт, как его малюют. Если знать физику процесса всё можно сделать. Опыт работы со сварными соединениями у меня есть, поэтому особых проблем не вижу.
Вариант с втулочкой мне тоже нравится. Лучше конечно туда из дюральки трубку засадить, чтобы однородные материалы были, небыло электрокоророзии, и коэффициенты теплового расширения одинаковые были.
Но я всё таки пожалуй заварю, потому что уверен в том, что всё получится нормально. В худшем случае на соточку, другую подожмёт край подшипника. Всё в пределах упругости металла будет.
 
Pchelovod сказал(а):
Не по феншую там наплавлять, постель уведётся и вся работа понастройке КВ под хвост. Выносим канал подкольцо подшипника (край), сверяемся чтобы не открыться, а кольцо подшипника по торцу болгарим и обечайк усальника так чтобы канал работал. При укладке КВ совмещаем выемку подшипника с каналом . Я так строил работало, но не настаиваю. Подмигивание [highlight]А ОХОТНIKПроходил здесьмеднойтрубочкойс натягом.
Наверх      
[/highlight] Я тоже впрессовывал латунную , тонкостенную трубочку и слегка развальцовывал ( в неглубокие зенковки) Но сегодня считаю , что делаем мы это от желания делать лучше, лучше, лучше.......                           ( экпериментатор должен быть немножко ленивым.... ) Современные масла для 2т. двигателей обладают низкой зольностью, стойкостью к окислению при достаточно высокой температуре, прочностью плёнки. За счёт  колебаний давления в картере топливо- масло воздушная смесь "впрессовывается" во все закоулки картера. При разборке 2т. двигателей , работавших на качественных маслах, все поверхности внутри картера , в том числе подшипники , расположенные в гнёздах, не имеющих каналов, покрыты масляной плёнкой. Удачи Вам !
 
argentavis сказал(а):
Ну и напряжения эти местные и на общую форму картера в принципе повлиять не могут. Могло бы быть местное выпирание внутрь постели на небольшом участке, в зоне сальника и края подшипника КВ, но там поставлю подшипник прямо на стопорную канавку.
Владимир не забудь  ещё  проверить  после наплавки  расточку  под опорный  диск зажигания по торцу и радиусу, зазоры в контактах чтобы не ушли в разницу,успехов.
 
filonovicg1938 сказал(а):
Но сегодня считаю , что делаем мы это от желания делать лучше, лучше, лучше.......                           ( экпериментатор должен быть немножко ленивым..
Да, но охота пуще неволи ;D
Просто хочется быть уверенным что в этом месте всё в лучшем виде и с запасом. По небу всё таки ездить, хоть Нестеров и сказал, что "В небе везде опора!" 🙂
Pchelovod сказал(а):
под опорный  диск зажигания по торцу и радиусу, зазоры в контактах чтобы не ушли в разницу,успехов.
Хороший косяк сам наружу вылезет ;D
Всё проверю конечно. 🙂
 
argentavis сказал(а):
После общего прогрева картера, наплавлю небольшой слой,  сделаю перерыв 2 мин. Бородком прочеканю поверхность наплавки и все стягивающие напряжения превратятся в распирающие. Наплавлю второй слой, и через 2 минуты повторю процедуру чеканки, наварю третий слой и т.д. Таким образом устранятся напряжения. Да и алюминий не даёт таких деформаций после сварки как сталь. Поэтому о том, что это может как то повлиять на работу КВ, не приходится.
У нас трофисты диски колёсные переваривали приблизительно по такой же технологии. Поставили на автомобиль, и на первом же тесте они полопались. А у тебя ситуация посложнее. Во-первых, сплав литейный с большим содержанием кремния, а электроды обычно аналог АМГ. Других наверное и не найдёшь. Линейный температурный коэффициент хоть не сильно, но отличается, и поэтому прогрев не избавит от коробления.
Насколько я знаю, обычно после сварки алюминия деталь обрабатывается механическим способом. Например с головки автомобильного двигателя после проварки раковин снимают 5-6 соток.
Во-вторых, эффект прочеканивания будет уничтожен после прогревания при наварке второго слоя. 
Сварка может увести не только посадочное место подшипника, но и плоскость стыковки половинок картера а также посадочное место цилиндра.
Я хоть и не специалист в этой области, но варить бы не стал.   
 
argentavis сказал(а):
Лучше конечно туда из дюральки трубку засадить, чтобы однородные материалы были, не было электрокоророзии, и коэффициенты теплового расширения одинаковые были.
   1. Рылся дома но не нашёл -хотел замерить диаметр. Трубки из алюминиевого сплава ( достаточно пластичного)  в крыле ЯК18 Т и ЯК 52 сам выламывал, (конечно, из битого)  где-то огрызки были. На память диаметр внешний - 6мм. , стенка около 1мм. --- 2. Теперь об электрокоррозии. Латунь достачно облудить.  Конечно, олово и алюминиевый сплав в гальванич. ряду отстоят далеко, но при впрессовывании плотное прилегание( слой припоя) и масляная среда ( масло высаженное из смеси ) не допускают возможностей эл. коррозии.----  3. Термическое  "расшатывание". Коэффициенты термич. расширения Al и Cu  достаточно близки : 23,8 и 16,6 (* 10[sup]-6[/sup]) , При пересчёте на поперечные размеры трубки и отверстия разница невелика. Тем более, если запрессовать с натягом 0,05мм. трубка при нагреве "успеет" за расширением корпуса. (но латунная, т.е. принимающая наклёп)
 
[highlight]ПРИСОЕДИНЯЮСЬ к SinglFather и Охотник .[/highlight] Ну посудите Вы сами , argentavis , тратить - то вы будете кусочек своей жизни там , где это  можно не делать. А ,скорее, и не нужно.
 
М-м-дя-я.... Посеяли вы во мне сомнения...
Вроде бы где то и у меня тонкая дюралевая трубочка была, от морозильной камеры холодильника, но можно и выточить в крайнем случае
Ладно, подумаю об этом завтра. Надо одеваться потеплее и рыться в железках в сарае. Спасибо всем 🙂
 
Бесплатный совет по вклеиванию алюминиевой трубочки.

Берём эпоксидную смолу, лучше компаунд К-153 или К-122, но в крайнем случае  можно пластифицированную ЭД-20 (ЭД-18 нельзя!).
Разводим с отвердителем в соотношении 1:8. Добавляем алюминиевую пудру до консистенции сметаны, пока смесь не начнёт немного держать форму, но поверхность должна постепенно выравниваться (обтекать).
Поверхность трубочки и отверстие внутри обязательно нужно хорошо обезжирить. 
Мажем втирая, и вклеиваем. Выдерживаем сутки при комнатной температуре.

Не могу сказать что происходит, но отодрать смесь от поверхности бывает невозможно.
Без алюминиевой пудры смола от поверхности легко отскакивает.
Можете сначала попробовать.
 
Да смесь с алюминиевой пудрой я уже в своей практике неоднократно использовал в разных ипостасях. Машину шпаклевал, и даже отлил из неё шкив под зубчатый ремень на бетономешалку. Сезон выдержала успешно. Держится хорошо. Я уже подумал об этом, но всё равно, спасибо за совет! 🙂
 
Виктор имел в виду попробовать соотношение эпоксидной композиции и алюминиевой пудры. Трубка с натягом, развальцовкой концов в канале, в комплексе с посадкой на композицию, даст 100% результат, без побочных эффектов.
Но даже и без этого, в принципе, можно обойтись. Действительно не стоит морочиться со сваркой без 100% гарантии успеха. Пойду искать трубку 😉
 
Pchelovod сказал(а):
GVAGVAGVA сказал(а):
Можете сначала попробовать.
На + 100-120* , не  откыть  в полёте картер.
Я резонатор для 10 кубовой Радуги выклеивал из стеклоткани со смолой насыщенной алюминиевой пудрой.
В обычном виде смола постепенно выгорает и стеклоткань начинает рассыпаться. А здесь даже цвет снаружи изменился незначительно, хотя наработка была приличная.
Соединительный узел крепления к двигателю был алюминиевый, от штатного глушителя, а труба на него была наклеена (намотана) при изготовлении. Удивительно, но соединение оказалось прочным и надёжным.
Применялся компаунд К-153.
Так, что колебания температуры до 120 градусов , думаю, не страшны.
   
 
Ну вот, по моему не плохо получилось. Загнал трубку 7.5мм стенка 1 с натягом и эпоксидно-алюминиевой композицией.
 

Вложения

  • Izobrazhenie_132.jpg
    Izobrazhenie_132.jpg
    102,7 КБ · Просмотры: 56
Назад
Вверх