Самолет С-40 "Прага".

[Petr 663]

Фоток матриц/пуансонов сейчас под рукой нет, но они похожи на те ,что у Максима http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?action=downloadfile;file=0_73386_864dd5bf_XXL.jpeg
и Андрея59, отверстия только режу заранее (см мой ответ №65) и вот была темка по отбортовкам
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1224141045/34#34

 

[Алексей 74RUS]

Добрый самолётик получается, а можно фото с пилотом в кабине с открытым фонарем, такое чувство, что передняя кромка сдвижной части низковато получается и голова будет мешать закрытию-открытию фонаря. Когда я покупал свой недостроенный самолёт, столкнулся именно с заниженным остеклением и пришлось переделывать высоту фонаря и задней стенки. Вот фото какой был и какой стал, в кабине пилот ростом 185 см. в шлеме.

 

[Petr 663]

передняя кромка сдвижной части низковато получается и голова будет мешать закрытию-открытию фонаря

Есть такой момент,  передняя дуга проходит по касательной к голове, так что приходится голову чуток вперед наклонять (при росте 184 и с временной сидушкой 40мм толщиной). Но при открытом/закрытом фонаре голова размещается нормально.

 

[Алексей 74RUS]

О!!! Да у Вас кабина просто огромнейшая! Теперь видны пропорции, а длина самолёта какая?

 

[Алексей 74RUS]

Извиняюсь, посмотрел первую страницу и увидел, надо пересмотреть все странички темы, а то забываю и задаю глупые вопросы 🙂

 

[buddy]

При всей своей "резиновости" PETG трещит как оргстекло, в тех местах где чуток не угадал, и заклепка напрягла пластик- вылезли трещинки, короткие, мм по 4-6. Самое противное , что происходит это не сразу, а через время от суток и более. 

    По поводу фонаря, раз уж опять к нему вернулись -
может быть можно было чуть прогреть местно после клепки (или до?)
Или просто паяльником прогреть заклепки (метод видимо не мой, наверное где-то уже читал о подобном, возможно здесь же на форуме).

 

[fan444]

Отверстия  лучше  действительно  прожечь,  отбортовка  в  отверстии  усилит   его  кромки  и  фонарь  прослужит  дольше. 😉

 

[Petr 663]

может быть можно было чуть прогреть местно после клепки 

Да я так и сделал, только грел строительным феном со стороны краешка , что висит над трубкой дуги, ну и дугу/заклепку соответственно,  градусов думаю до 90 , краешек пластика получался мягко/резиново/упругий, заклепка местно, около себя, чуток деформировала пластик. На остальную поверхность никак это не повлияло. А до этого проводил на пробном образце"эксперимент"  с паяльником, очень трудно поймать момент когда заклепку"хватит греть" и если пластик под напряжением ,то заклепка проплавляется сквозь него. С феном всё мягче и красивее.
Прожигать отверстия идея наверное правильная ,но наплывы надо убирать все равно. В идеале ,наверное, отверстия надо сверлить, но потом как то мгновенно оплавлять мех. обработанную поверхность на мизерную толщину. Но, наверное это уж слишком  🙂, достаточно "нормализовать" феном сразу после клепки.

 

[fan444]

Что  бы  не  обмешуриться  с  прожиганием  отверстий  в  остеклении  я  сперва  по  разметке  сверлил  отверстия  сверлом  1  мм  а  затем  очень  точно  проточенным  жалом  паяльника  прожигал  их.  Кстати  диаметр  жала  должен  быть  тот  же , что  и у заклепки.  Заусенцы  с  обратной  стороны  просто  слегка  раззенковывал  вручную,  небольшой  наплыв  способствует  меньшему  прилеганию  самого  стекла  к  металлической  раме  фонаря,  если  рамка  деревянная,  то  лучше  зенковать  заподлицо.  Все  ставил  на  герметик. 😉   

 

[Alex_520]

Кстати  диаметр  жала  должен  быть  тот  же , что  и у заклепки.

Не совсем правильно - при температурных перепадах могут появиться трещины в стекле: коэффициенты расширения металла и оргстекла РАЗНЫЕ.

Обычно диаметр отверстия в стекле делают больше диаметра заклёпки/винта. А при сборке фонаря садят всё это на герметик, который заполняет зазор между краем отверстия и заклёпкой/винтом. Который попутно будет выполнять и роль демпфера при температурных расширениях стекла и металлического крепежа его...

 

[Petr 663]

Да , тонкостей очень много, например на выходе сверла может происходить проламывание, выкрашивание кромки с гарантированными микротрещинами. Поэтому для тонких пластиков рекомендуют угол вершины сверла 55-60 градусов (а обычно все заточены под 120)  и подбирать правильные обороты/подачу и остальные углы заточки режущей кромки.
Если еще буду возиться с пластиком , то попробую метод

я  сперва  по  разметке  сверлил  отверстия  сверлом  1  мм  а  затем  очень  точно  проточенным  жалом  паяльника  прожигал  их

с учетом

диаметр отверстия в стекле делают больше диаметра заклёпки/винта. А при сборке фонаря садят всё это на герметик, который заполняет зазор между краем отверстия и заклёпкой/винтом. 

..и постараюсь обойтись без мехобработки отверстий.

 

[Petr 663]

Сделал новые выхлопные патрубки, цельные , без шарниров, будут трястись вместе с движком, в нижней части закрепил за двигатель.
Ну и подошла очередь капота. С композитами я на Вы , поэтому Профи поправляйте ,если что не так.
Замотал пленкой двиг, приклеил дистанционные "сухарики", чтобы обеспечить зазор, и собрал все пенопластовые остатки по гаражу.В принципе можно и почти без пены обойтись, но лень подгонять кусочки..
Ну и строительная пена из пистолета , пара баллонов в итоге ушло.

 

[fan444]

😱  Петр , я  так  понимаю  Вы  ищете  простых  решений?  Не знаю  как  у  Вас  выйдет , но  я  строил  вокруг  капота  ажурный  макет  капота  из  дерева  и  потом  вставлял  пенопласт.  После  отделки  макета  все  покрывал  пищевой  пленкой  в  3-4  слоя  и  по  разметке  выкладывал  стеклоткань  под  45  гр.  друг к другу  .  Лучшими  вариантами  обладала  разрезная  модель  капота  по  линиям  разьема. 😉

 

[Petr 663]

И , как Афродита из пены, рождается капот. Дизайн пока не окончательный , но как-то так.

В сомнениях я :-?, по какому пути дальше пойти, довести пенопласт, отштукатурить  гипсовой шпаклевкой и ....сделать матрицу или после шпаклевки просто выклеить корочку (1шт).  Вопрос - насколько будет тяжелее скорлупка выклеенная не в матрице (при той же прочности) ? Понимаю, что вопрос не очень корректный, и все же , процентов на 10 ? на 20?+-. КОМПОЗИТоры , подскажите!

 

[Petr 663]

я  строил  вокруг  капота  ажурный  макет  капота  из  дерева  и  потом  вставлял  пенопласт.

Наверное это тоже хорошо , но я ограничился несколькими картонными контршаблонами.

 

[fan444]

Ну,  что    нормально.  Как  снимать  то  будете? 😉

 

[LV]

Доброго...! Чуток потяжелей будет, но это пыль на такой поверхности . Плясать лучше от мастер-модели , быстрей будет процесс идти и капот дешевле получится  . Если затеял партию самолетов, то тогда матрицу обязательно нужно изготовить.

 

[Petr 663]

Чуток потяжелей будет, но это пыль на такой поверхности . Плясать лучше от мастер-модели 

Понял, спасибо Вадим.

Как  снимать  то  будете? 

Распилю на верхнюю и нижнюю часть, а соединительную полоску внутри нижней части отформую.

 

[Petr 663]

Произвел штукатурно-малярные работы по капоту.
Первый слой прошелся кельмой с подкрашенной шпаклевкой , чтобы в пенопласт не влезать (работал с гипсовой ,финишной,  становится очень долго).

Отштукатурил окончательно, закрепил верхний слой пропиткой .

Заклеил верхнюю часть капота скотчем. Выклеивать решил поэтапно , верх на месте, низ  снять и перевернуть, чтобы не клеить на "потолок".

 

[Petr 663]

Купил эпоксидку DER330 и отвердитель ХТ488/2. Потренировался на кошках законцовках ВО.

Выкроил 3 слоя и влез в смолу. Стрейч-пленка и поролон  выручают в сложных местах. Пузырики есть конечно, куда же без них 🙂. Появляются,  если между слоями соринка или кусочек стеклонити остались.

Вот такая получается верхняя часть. Пока вес (по материалам) 1300гр . Еще не отдирал, пусть твердость наберет, прохладно у меня, +18.