STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.

Пока, смотрится единообразно с общей угловатой, клёпаной конструкцией планера ( этого эффекта я и добивался ).

Однако, есть проблема с прорезями на гранях. Оставлять их не герметичными не резон. Замазать герметиком изнутри,- нет под рукой ( я предпочёл бы такой: HB BODY PRO Герметик S115 Autoseal ).

Заклеить снаружи алюминиевым скотчем - авиационным 0,3 мм? Попробую… ( потом, можно и оторвать если не устроит ).

Вот что получилось:

IMG_20210929_173801_4.jpg


По мне, так не очень… даже с поправкой на последующее вышкуривание, грунтовку и покраску, окантовка граней смотрится топорно. Пожалуй, всё-таки штамповка… Или выклейка из пластика ? Надо попробовать…
 
Хочу отметить, что возиться с пластиками я не люблю, хотя периодически и приходится. «Плачу, плююсь, но продолжаю грызть этот кактус». Гораздо охотнее поработаю с деревом. Болванку – матрицу сделаю из дерева.

Вот, и другое место, требующее кожух для защиты с наружи – разъёмы интеркома и «иже с ими». Потренируюсь в выклейке кожуха – крышки для них. Если получится хорошо, то выклею крышку и для качалки закрылков.

000.jpg


На работе, как раз, недавно закончили делать одну «инфузорию» для «Лавочки». От этой работы много чего осталось в обрезках… Попробую-ка замесить что-нибудь из них…

В общем, выстругал болванку, по распечатанным на бумаге шаблонам. Набрал обрезков кевлара и углеволокна в ровинге, вместо жертвенной стеклоткани ( её не оказалось под рукой, а идти к соседям поленился ) подвернулся кусок х/б ткани средней плотности «молискин»… Так…, есть смола с отвердителем для «инфузорий»,… старый пузырёк с ЭДП - не подойдёт…, ещё что-то… Возьму 28Х(?) какую-то немецкую – написано 120 минут рабочее состояние.

( Вот, набираю текст, я в носу стоит запах смолы с отвердителем… Фу-у-у, ка-кая гадость…)

Попробую положить на болванку «бутерброд» ( я подсматривал, как это делают ) из двух слоёв кевлара и двух слоёв углеровинга, между ними. Сверху положу «молискин», пропитанный силиконом и подсушенный. И всё это засуну в мешок из полиуретановой плёнки для высокотемпературного отверждения. Эта плёнка мне очень нравится! Она в меру толстая и тянется, как резиновый шарик. К тому же, одна из отработанных склеенных надувных камер для инфузии, как раз - готовый мешок. Отрежу, только, кусок нужного размера по длине…

Намажу смолой пожирнее полоски материала – не так, чтобы были матовыми, а чтобы блестели… Сверху приляпаю «молискин» - пусть через него вытекает и впитывается лишняя смола. Покрываю все п/э плёнкой ( «стрейч» ) и прикатываю резиновым роликом. Засовываю пару трубок для отсасывания воздуха и лишней смолы по краям мешка и, следом, болванку с «бутербродом».

Я заранее сделал зажим для открытого конца мешка. Из двух полос фанеры и неопреновой резины 5 мм толщиной. Проверил всё на сухую ( в смысле без пропитки смолой ) получилось хорошо и герметично, но всё-таки, смазал края мешка и вакуумную трубку литолом.

010.jpg


Немного откачав воздух из мешка вакуумным насосом с уловителем, раскатал роликом поверхность. Обжалось без морщин – хорошо. Только текстура углеровинга проступила…

011.jpg


По мере прикатывания роликом и вакуумирования, жертвенный «молискин» подозрительно заблестел излишней смолой, пропитавшей его полностью. Закралось подозрение, что с пропиткой я перестарался…

Через 3 часа, проверив герметичность мешка, оставил всё до понедельника и укатил за город.

На третий день, по приходу на работу, переоделся и с предвкушением «открытия» спустился в мастерскую. Я уже придумал название этой крышке – «лодочка». Процесс извлечения её из мешка вызвал у меня чувства, схожие с распаковыванием коробки с новогодним подарком. Вот, все «ленточки» разрезаны и «лодочка» довольно легко снялась со «стапеля»…

012.jpg


013.jpg


Как и предполагал, «молискин», хотя пропитался не весь, но там, где мешок прижимал его к болвану, превратился из жертвенного слоя в наружный. Отодрать его не получилось. Как оказалось, оно и к лучшему. Пропитанный смолой х/б пластик легко вышкуривается до ровной поверхности, не ворсится ( в отличие от кевлара ) и стал, таким образом, не плохим слоем под вышкуривание и шпаклёвку.

Обрезав края с «бахромой» решил, что пробник вполне годится и в качестве рабочего изделия ( можно пока не делать новую крышку, а оставить его ).

014.jpg


015.jpg


016.jpg
 
Обрабатывать кевлар – то ещё удовольствие… Он очень плохо режется, ворсится на краях отверстий. Поддаётся обработке только абразивными материалами. Хотя, по ощущениям, моя крышка получилась жёстче чем аналогичная из листа алюминия толщиной 0,5 – 0,6 мм ( Д16Т ), но её вес раза в полтора выше. Она и толще – 1,2 мм по всем сечениям. Впрочем, пока это не важно. В качестве макета для разметки резьбовых отверстий она вполне годится, а там, глядишь, и приживётся…

042.jpg


043.jpg
 
Теперь, чтобы «лодочка» встала на место, нужно организовать под крепёжные винты отверстия в ней и отверстия с гайками в борту самолётика. Гайки использую не авиационные анкерные, а обычные резьбовые заклёпки ( «BRALO» ). Китайские не рекомендую. Они получаются кривые, прослабленная резьба, часто, при деформации с неё чешуйками слезает цинк.

Для прилегания крышки к борту и герметичности, гайки - заклёпки поставлю с уменьшенным буртиком с конусом 90 град. Подштамповку под конус буртика резьбовой заклёпки я делаю подручными приспособлениями. В качестве «пуансона» - головка от винта М4 ( крестообразный шлиц -PH3 ) с просверленным отверстием Ф3 мм. А в качестве ответной части –проточенную под углом 90 град. в цанговой оправке, шайбу под болт М6.

Если нужно подштамповать отверстие для вытяжной заклёпки ( от Ф3,2 до Ф4,8 ) в отдельной небольшой детали, то весь пресс выглядит так:

( Извините, но центрирование обеспечено «на глаз» - по конусу. Мне так проще. )

020.jpg


021.jpg
 
Последнее редактирование:
Для подштамповки отверстий в листах использую «гаечник» ( как это я его называю…) – инструмент для установки вклёпываемых гаек – резьбовых заклёпок. На его резьбовой штырь Ф3 мм надеваю коническую головку от винта М4. В качестве ответной части, использую резьбовую гайку М3 с подштампованным широким буртом.

030.jpg


031.jpg


«Гаечник» с надетым на штырь «пуансоном» вставляю в отверстие в борту Ф3 мм. С обратной стороны накручиваю фасонную гайку и зажимаю лист.

032.jpg


033.jpg


034.jpg


035.jpg


Получается подштамповка с отверстием около Ф3,5 мм ( за счёт вытягивания краёв отверстия Ф3 мм ). Однако, многозажимная заклёпка Ф3,2 мм прекрасно устанавливается и в отверстие Ф3,5 мм. Рядом с подштампованным отверстием с №1, как раз установлена деталь с картинки № 020.

Причём, заклёпку можно ставить не с потайной головкой, а с обычной. Если, конечно, она на очень толстая по высоте и не очень жёсткая. ( Многозажимные алюминиевые заклёпки сильнее деформируются в процессе установки и потому «нагартовываются» - упрочняются деформацией. По этой причине, для их изготовления берётся более мягкий сплав АМГ-2,5. В отличие от обычных вытяжных заклёпок, для которых используют сплав АМГ-3,5, который жёстче.)

Вид на заклёпку крепления этой детали ( рядом с отверстием №1 ) с наружней стороны борта, показан на картинках ниже. Шляпка заклёпки промялась в подштампованное отверстие и не выступает из плоскости борта.

036.jpg


037.jpg
 
Теперь, рассверливаю подштампованные отверстия под резьбовую гайку с уменьшенным коническим буртиком сверлом Ф6 мм. Зачищаю шкуркой края и устанавливаю с грунтовкой гайки М4

038.jpg


039.jpg


040.jpg


041.jpg
 
Немного загрунтовал и подшкурилприлегающие поверхности. Основная грунтовка и вышкуривание будут после наземных гонок мотора, испытаний и облёта - перед покраской.

Прикрутил три группы разных крепёжных винтов М4. Мне больше понравились те, что с внутренним шестигранником ( установлены в носовой части «лодочки» ). Хотя средняя группа из нерж. стали марки А2 с широкой шляпкой более практичны, с точки зрения отворачивания широкой плоской отвёрткой, но смотрятся слишком громоздко. Задняя группа – электротехнические стальные винты, покрытые цинком с пассивацией. На мой вкус, хорошо сочетаются с электрическими деталями – у них очень высокая полукруглая головка. Потому, остановил свой выбор на нержавеющих ( А2 ) винтах с шестигранным шлицем. Я нарежу в них ещё и плоский шлиц под отвёртку. Получается очень удобно. При совмещении ( попадании ) винтом отверстий в крышке и гайке его можно направлять под разными углами, поскольку внутренний шестигранник хорошо сидит на бите отвёртки. И заворачивать их легко – пальцами вращая биту. А для силового дотягивания ( и отворачивания ), чтобы не сорвать шестигранный шлиц, применяю плоскую отвёртку.

044.jpg
 
Заодно, с установкой крышки, решил заменить кнопку включения "ИНТЕРКОМА" ( "INCOM" ) на панельке с гнёздами. Раньше, поставил пластмассовую. Она смотрится не плохо, но "поигравшись" с такими кнопками на других устройствах, захотелось её заменить на более надёжную. Подобрал "антивандальную" с зелёной подсветкой.

0.1.jpg


Пришлось сделать и новое соединение с двумя разъёмами. Один - для подключения питания диода подсветки кнопки и другой - для сигнала включения.

0.2.jpg


БЫЛО:

0.3.jpg


СТАЛО:

0.4.jpg
 
Возьму 28Х(?) какую-то немецкую – написано 120 минут рабочее состояние.

( Вот, набираю текст, я в носу стоит запах смолы с отвердителем… Фу-у-у, ка-кая гадость…)


Это явно не 28Х-я смола. Я работал с 285-й, она вообще практически не пахнет. Обычно время отверждения от применяемого отвердителя зависит.
 
ПРОКЛАДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЖГУТОВ В ПОДКОСАХ ( БАНО ).


Жгуты электропроводки БАНО и подогрева ПВД выведены за борт в районе узлов крепления подкосов крыла. Там же, располагается трубка приёмника динамического давления.

001.jpg


Подкос представляет собой толстостенную трубу из алюминиевого сплава с стальными сварными узлами крепления на концах и надетого на неё каплевидного обтекателя из алюминиевого сплава ( 6061Т6 ) толщиной 0,4 мм.

Для того, чтобы провести жгуты с разъёмами по подкосу, удобно использовать внутреннее пространство между трубой и обтекателем.

Сначала, я смакетировал ввод жгутов электропроводки под обтекатель через проходные резинки, прямо на поверхности обтекателя. Для того, чтобы резинки не прорезались тонким листом( 0,4 мм ), к нему изнутри подклёпана «утолщающая» пластина ( 1.0 мм ). Имитация места ввода жгутов понадобилась для проверки, как будет изгибаться проводка при складывании подкосов крыла.

002.jpg


Затем, это место вырезал и изготовил крышечку, к которой подклепал усиление ( «утолщение» ).

003.jpg


Крышка, одной стороной, крепится под гайки штатных болтов крепления шарнирного узла подкоса. По задней кромке – двумя винтами М3 в «брусочек» из Д16Т толщиной 4 мм. «Брусочек» приклёпан к ответной кромке на потайных заклёпках.

004.jpg


005.jpg
 
В готовом виде крепление жгутов электропроводки к подкосу выглядит так – со стороны ПВД.

006.jpg


007.jpg


С другой стороны – попроще.

008.jpg


Если требуется отсоединить подкос и крыло, то это сделать легко и быстро. Отвернув две гайки М6 и два винта М3, разъединяем разъёмы и трубку. Крышечка остаётся на выходящих из борта «хвостах».

А вот так, выглядит узел нижнего шарнира…
И это работает(!?!)

009.jpg
 
В готовом виде крепление жгутов электропроводки к подкосу выглядит так – со стороны ПВД.

Посмотреть вложение 492225

Посмотреть вложение 492226

С другой стороны – попроще.

Посмотреть вложение 492227

Если требуется отсоединить подкос и крыло, то это сделать легко и быстро. Отвернув две гайки М6 и два винта М3, разъединяем разъёмы и трубку. Крышечка остаётся на выходящих из борта «хвостах».

А вот так, выглядит узел нижнего шарнира…
И это работает(!?!)

Посмотреть вложение 492228
Да, очень простое (даже грубоватое), но работающее решение. А какая толщина листа алюминия на подкосе и диаметр болта нижнего крепления, если Вам конечно не трудно замерить.
 
Подкосные болты так понимаю, пока стоят временно?
Да, конечно. Большинство картинок - это технологические фотографии. Метизы на них, по большей части, установлены временно - для фиксации или макетирования. Я и так, практически весь крепёж в системе управления не самолётике поменял на ОСТ-овские нормали.. В результате,- люфт в проводке элеронов уменьшился с 8-ми до 2-х мм (!)

А какая толщина листа алюминия на подкосе и диаметр болта нижнего крепления, если Вам конечно не трудно замерить.
Лист 0.4 мм. Болт М10.

Узел не вызывает доверия что то..
кривой какой то.
Затянется гайкой - будет "прямее"🙂 Он у нас* - такой!
*( У дедушки Гроппо )
Я, обычно, бросаю болт резьбой вперёд в направлении отверстия подкоса и энергично шевелю подкосом, а болт сам отверстие находит... 😆
( шутка )

Увидите шарниры складывания крыла ( за 3.500 € ) - об-хо-хо-читесь!
Этот в дальнейшем повествовании будет. Подготовлю картинки и описание...
 
11.1 Клёпка впотай - гайки, заклёпки, подкладки.

Для изготовления красивых узлов из листового металла, соединяя несколько листов с подкладками, накладками, или изготовления лючков и крышек на поверхностях планера самолёта нам скорее всего понадобится «подштамповывать» поверхность листа в районе отверстий. В такие отверстия устанавливаются «потайные» заклёпки или гайки. Какой ручной инструмент пригодится и как им правильно пользоваться для этих целей я расскажу далее.



Для установки вклёпываемых гаек, сегодня, существует большое разнообразие ручного инструмента. Я называю их «гаечниками» и пользуюсь идентичным, представленному на картинке, только с нанесённым товарным знаком компании «Kraftool»:

гаечник_1.jpg


При чём, при расклёпывании гайки М3, можно без особого труда сорвать в ней резьбу усилием сжатия кистей рук. Если это делать регулярно, то «срезается» резьба на конце штока. При чрезмерном усердии, можно добиться этого же результата на штоке М4. Отдельно штоки не продаются. Потому, у меня два таких «гаечника». Один – в запасе.

При расклёпывании - деформации тела гайки, бывает, что её резьбовая часть «уплывает» в сторону от оси. Особенно, если соединяемые гайкой поверхности не параллельны или шток инструмента не перпендикулярен листу. Чтобы избегать смещения оси резьбы вклёпываемой гайки относительно отверстия под её установку, при сжатии ручек инструмента, следует полный ход до обжатия гайки разделить на 2 – 4 этапа. После каждого небольшого поджатия, подкручивать шток до упора, чтобы безрезьбовая часть штока входила в гайку. Эта безрезьбовая часть штока ( она есть не у всех, но на данной модели «гаечника» ) имеет несколько больший диаметр чем резьба и плотнее входит в часть гайки, которая без резьбы*. Таким образом гайка центрируется при деформации. Соосность так же зависит от качества геометрии гайки. Вклёпываемые гайки компании «BRALO», в отличии от дешёвых китайских поделок, довольно хорошо центрируются при установке этим инструментом.

*( На картинке выделена жёлтым овалом ).

шток.png


Так же, качество установки гайки зависит от толщины металла. Чем меньше деформируется тело гайки, тем меньше шансов, что ось «уплывёт» ( сместится ) в сторону. По этой причине, для установки гаек на металл толщиной 0,5 мм часто применяю подкладку из металла 0,5 – 1.0 мм или просто стандартную стальную шайбу подходящего диаметра.

Следует подбирать гайку под толщину пакета, близкую к максимальному размеру «Е», указанному на её чертеже. Гайки-заклёпки ( особенно часто встречается у потайных ), как и обычные заклёпки имеют разную длину тела при одном типовом размере резьбы.

толщина пакета.png


*****

Когда мне требуется «повышенная точность» установки вклёпываемой гайки( или нет под рукой «гаечника» ), я использую обточенные болты из высокопрочной стали. С помощью двух гаечных ключей и такого болта с штатной гайкой и втулкой, вклёпываемая гайка устанавливается даже лучше, чем покупным ручным инструментом.

По сути, такие «болты» представляют собой часть штока «гаечника» с резьбовым концом под гайку-заклёпку, цилиндрической направляющей части увеличенного диаметра и резьбой ещё большего диаметра с втулкой и гайкой.

*****

Такой инструмент, тоже, не плох. В случае повреждения резьбового конца, шток на него изготовить проще.

гаечник_2.jpg


С помощью «гаечника» я не только устанавливаю гайки-заклёпки, но и делаю подштамповку отверстий на плоских поверхностях с условно односторонним доступом. В этом основное преимущество использования этого инструмента. Как это делается, я расскажу ниже.

*****​

Можно купить и специализированный Ручной пресс для заклёпок или только оснастку для него. Из небольших минусов приобретения такого инструмента - он имеет размеры в дюймах и оснастка рассчитана на дюймовые метизы( в прочем, под метрику она тоже годится, хотя заклёпки ставятся и не так красиво ). Инструмент имеет ограничение по расстоянию от края листа до обрабатываемого отверстия и подходит только для двухстороннего доступа к отверстию.

Из плюсов этого пресса – возможность работать в углах. Вблизи двух взаимно перпендикулярных плоскостей соединяемых деталей, или отогнутых рёбер, или при клёпке уголков. Часто, ось заклёпки ( или гайки ) требуется расположить на расстоянии 6 – 8 мм от ребра. Возможность установки заклёпки ( гайки ) без перекоса определяется минимальным радиусом от рабочей оси инструмента до внешнего габарита его корпуса. У данного ручного пресса, этот минимальный радиус примерно 10 мм. Это весьма не плохо.*

*( Как и у «гаечника»«Kraftool», или показанного на картинке выше. У другого – «зелёного гаечника» этот радиус существенно больше. )

набор ручного пресса.jpg
 
Последнее редактирование:
Довольно исчерпывающий ответ на вопрос: «Чем выполняется подштамповка для потайных заклёпок?» дан в размещённой на этом форуме теме: Построили RV-7, в сообщении#19. Я воспользовался картинками, представляющими инструмент и оснастку, которые применяют для этого:

«Матрица» и «пуансон» - части штампика для оформления конических подштамповок для установки потайных заклёпок с углом шляпки 90 град.

12-01468.jpg


*****

Это пневматическая «скоба» для установки ударных заклёпок.

Для отверстий с большим удалением от края листа, применяется приспособление-поддержка для подштамповки с помощью лёгкого молотка. ( Обычно, используется молоток из пластика – полиамида, «капролона» ).


1638014082506.png


*****

Можно использовать сварочные щипцы или пассатижи с приваренными к губкам штампиками:

AE501.jpg


*****

И даже такое интересное решение для подштамповки отверстий с ограниченным доступом ( условно, односторонним ), с помощью ручного инструмента для односторонних вытяжных заклёпок – «заклёпочник».

12-00613.jpg
 
Последнее редактирование:
Ещё немного о вклёпываемых гайках («гайка-заклёпка»).

Для наших целей, в основном подходят три типа:стальная резьбовая цилиндрический бортик с насечкой ; стальная резьбовая потайной бортик 90° и стальная резьбовая уменьшенный бортик.

гайки.png


Они могут быть стальные, алюминиевые, из нержавеющей стали, гранёные, «глухие»…, в общем, любые, но… с насечкой 😉. К сожалению, у компании «Bralo» я не нашёл в продаже стальных гаек М3 с потайным и уменьшенным буртиком. Такие гайки устанавливаются в тонкий металл практически «заподлицо», без зенковки и подштамповки. Для гайки М4 с уменьшенным бортиком уже требуется подштамповка.
 
Назад
Вверх