STOL - Nando Groppo “Trail” - доработки и полезные мелочи.

[Иванов]

11.3 Прокладывание жгута электропроводки БАНО в крыле.

​

Для работы с крыльями, я установил их в ложементы и на подпорки, на высоте, обеспечивающей удобный доступ внутрь крыла через лючки. Таким образом, носок крыла располагается внизу ( на высоте от пола примерно 60 см ), а задняя кромка – вверху.

Для доступа внутрь, к элементам системы управления, на расстоянии 1/3 по размаху, на лобовой части обшивки сделаны два выреза Ф150 мм – лючки с крышками. Они видны на этой картинке…

Через эти вырезы обеспечивается доступ к «задней» ( по Направлению Полёта ) стенке лонжерона. А через вырез в районе узла крепления подкоса получается, что жгуты электропроводки БАНО заводятся в крыло по «передней» стенке лонжерона. Там, конечно, есть в нервюрах обрезиненные отверстия для дренажной трубки топливных баков…

До этого отверстия можно «дотянуться» чем-либо… Но, дальше до конца крыла протащить жгут не получится ( это меньшая, но почти половина размаха ). Придётся «проходить» стенку лонжерона. Для этого потребуется засверлить в ней отверстие соответствующее диаметру проходной резинки для жгута электропроводки. Ф14 или Ф16.



ВНИМАНИЕ! Не повторяйте этого… без согласования с производителем, или без представления о распределении нагрузок в этом сечении, или не произнеся: «Господь не попустит!»… В общем, без знания, понимания и веры в «законы сопромата», лонжерон крыла лучше не «трогать».



Через отверстие лючка работать удобно. Засунул в крыло лампу – светло!

 

[Иванов]

Самое трудное решение исполнено, теперь – пустяки. Осталось протащить в отверстия через резинки жгут проводки. Для этого подойдёт пруточек метровой длины из жесткого алюминиевого сплава. Я воспользовался присадочной проволокой Ф2.0 мм для сварки алюминия. Из неё предварительно выгибается профиль, который должен кончиком попасть в самое дальнее отверстие ( их два по траектории ). Профиль задаётся таким образом, что довольно точно повторяет траекторию кривой, проходящей через отверстия и имеющей начало в определённой точке у кронштейна подкоса крыла. У меня получилась такая:

На конце проволоки с помощью изоленты плотно приматываются провода. Обмотка смазывается силиконовой смазкой ( из баллончика – спрея ). Проволока заводится в первую резинку , поворачивается в нужную позицию и просовывается кончиком в дальнее отверстие.

На одном крыле кончик проволоки сразу выскочил в отверстие в лонжероне. Удачно! На другом крыле, перегнул зеркально профиль ( и не так удачно ) – пришлось «поелозить». Кончик выскакивал из дальнего отверстия, пока я переходил с одной стороны крыла на другую. ( Проволока заводится с нижней обшивки крыла, а отверстия лючков – на верхней обшивке ). Ну, да и там справились…

Дальше всё совсем просто. До законцовки нужно протащить жгут через всего три нервюры. Доступ удобный - через вырезы облегчения в нервюрах.

Фиксируем «хвостик» жгута с разъёмом – на входе. Подкрепляем жгут на самоклеящихся пластиковых площадках в проёмах между нервюрами. И оставляем с наружи конец жгута с проводами под установку разъёма.

 

[Иванов]

*****​

*К сообщению #402: "... лючки вырезаны в верхней поверхности обшивки крыла. За лонжероном ( по НП ).

*****


11. 4 Коробочки БАНО​

Для установки БАНО на пластиковые законцовки крыла, нужно решить две задачи:

- сделать крепление фонарика БАНО съёмным с односторонним доступом ( установить гайки на пластиковой законцовке );

- сделать под корпусом фонарика вырез в пластике, чтобы завести внутрь законцовки разъём и закрепить этот разъём, обеспечив к нему доступ с внешней стороны при демонтаже фонарика.

Крепить разъёмы необходимо. В противном случае, следует ожидать обрыва проводников от фонарика в любой, как правило, самый не подходящий момент.



Для решения этих задач, я нарисовал «коробочку», склёпанную из двух гнутых листовых деталей.

Очень удобно, когда проектируешь детали под готовую «оснастку». У меня есть кусочек Д16Т толщиной 8 мм с двумя радиусными кромками. Один радиус R2.5 мм, другой - R3.0 мм. Ширина пластины 40 мм. На этой пластине я загибаю по радиусам небольшие листовые детали из алюминиевых сплавов толщиной до 2 мм и нержавеющей стали толщиной до 1 мм. Детали П-образной формы шириной 40 мм делаются в несколько простых операций в слесарных тисках.

*( картинка несколько искажает размеры )

Одна деталь гнётся по разметке и в ней делается вырез под пальцы руки. В неё будут установлены гайки-заклёпки М3 для крепления корпуса БАНО. Эта же деталь, на трёх потайных заклёпках, приклёпывается к пластику законцовки крыла. Это основание для гаек.

Вырез под пальцы руки следует выбирать минимального размера 25х60 мм. Это я определил опытным путём. Через него потребуется устанавливать и снимать разъём с крепёжного лепестка. Я применил автомобильный герметичный разъём на 4 контакта «типа АМР».

 

[Иванов]

Ниже, показано, как по пластинке с двумя радиусными кромками и определённой ширины ( 40 мм ) гнётся деталь «коробочки». Дополнительно, отгибаются рёбра жёсткости.

Для её изготовления я выбрал материал АМГ2М толщиной 1.0 мм. Можно было и из Д16Т толщиной 0.5 мм, но поленился связываться с грунтовкой для защиты от коррозии. А материал АМГ2М не будет сильно окисляться и без эпоксидного покрытия.

Две детали соединяются на заклёпках. Внутри «коробочки» устанавливается лепесток крепления разъёма.

На пластиковой законцовке, в месте установки БАНО отформован «наплыв» с плоской поверхностью. Отверстия под 3 потайные заклёпки Ф3.2, под 3 гайки М3 - крепления корпуса БАНО и вырез для разъёма размечаются прикладыванием основания к месту установки на законцовке, с внешней стороны.

Поскольку внутренняя поверхность пластика не ровная и разной толщины, основание «коробочки» прилегает к пластику с перекосом – по произвольным точкам. Для устранения неперпендикулярности осей крепёжных винтов М3 плоскости установки гаек М3 на основании, при установке потайных заклёпок Ф3.2 мм, между плоскостью основания и внутренней поверхностью пластика на заклёпку надеваются обычные шайбочки М3. Они дистанцирую тплоскость основания от неровной поверхности пластикаи выравнивают основание относительно внешней плоскости «наплыва». Эти шайбочки видны в зазоре на гильзах потайных заклёпок на картинке ниже.

 

[Andrresh]

Сначала рассверливаются два базовых отверстия в крышке и обшивке. Одно из них, установочное Ф3.2 - сверлится сразу в крышке, а отверстие в обшивке и полке нервюры уже было ( отверстие под жёлтым овалом ). Другое, отверстие «центра большого радиуса» - размечается на крышке «обезьянкой» ( повторитель отверстий ) по осям и по отверстию в обшивке от заклёпки Ф3.2 мм, оставшемуся от изначально приклёпанного к ней ребра жёсткости. Оно «переводится» с обшивки на крышку. Затем, забазировавшись по этим отверстиям и зафиксировав крышку относительно обшивки с помощью «клеко», используя крышку как шаблон, засверливаем отверстия в обшивке… Ну, и так далее… [/I]

А что это за "обезьянка"? Повторитель отверстий.
Где ее можно приобрести или колхозить?
Нет ли фото данной приспособы

Не про это вот речь?
Где бы такой раздобыть?
Видимо придется самим делать

 

[5ZF]

В наших краях они в магазинах продаются, только они у нас со втулками для сверления под разные сверла делаются и отверстия сверлятся сразу, минуя операцию резметки-кернения. Они бывают разной длины и , как я уже сказал, под разные сверла (стандартных размеров под разные заклепки).

Strap Duplicator - Bushing Type | Aircraft Spruce

Strap Duplicator - Bushing Type For drilling an accurate hole in overlapping sheets. The

www.aircraftspruce.com

 

[Andrresh]

Втулку через которою производят сверление вижу а вот на второй пластине не вижу шпильки для посадки в существующее отверстие для ориентации ответного.
Ну а так вроде все понятно , сделать такое не сложно под свои задачи.
А вот что все же называлось обезьянкой, хотелось бы чтоб автор уточнил.

 

[5ZF]

Она там есть, сейчас свои сфотаю...

 

[5ZF]

Вот, положил рулетку для масштаба.

 

[Andrresh]

Огромное спасибо
Ну все теперь понятно,
Ну и подождем хозяина веточки,
Что он все же называл обезьянкой?
Может еще какая приспособыа существует и будет полезной в арсенале самоделов.

 

[Иванов]

Повторитель отверстий и есть "обезьянка" ( повторитель )..

В этой ветке стараюсь не отвлекать внимание читателей на подробности, не связанные с основным описанием. Однако, "обезьянка" - обычный инструмент, которым приходится пользоваться при ремонте готовых конструкций или при сборке узлов, разработанных институтским конструкторами...

 

[WestWind]

Можно поинтересоваться, а когда вы его уже наконец соберете?

 

[Иванов]

Собирались облетать этой осенью, но не сложилось...
Если не всплывут фатальные "косяки" с крыльевыми топливными баками ( до них я ещё не добрался...) то, весной 2022 года планируем поднять в воздух. Как раз, лето пойдет на регулировки после облета и, возможно, покраску...
Такие планы, а там... на все воля "Деда Мороза"...

 

[Kurovskiy]

Кабина нашего KIT-набора выполнена с приборной панелью близко расположенной к пилоту. В процессе конструирования приборной панели, из-за выступающего козырька, потребовалось уменьшить угол отклонения (ход) РУДа, чтобы в близком к максимальному положении не упираться в козырёк. К тому же, честно говоря, мне совершенно не по душе тот кусочек металла с дырочками, который предназначен для соединения трёх тросиков (управления дроссельными заслонками двигателя и РУД) с помощью заплющивания молотком. Или, кусок болта на 10 мм с прорезью и гайкой, болтающийся по середине пролёта в 60 см на тросиках.

Решением этих двух вопросов стало применение «мультипликатора-РУД» или рычага для изменения отношения угла отклонения РУД и рычага дроссельной заслонки. При сохранении штатного хода тросика дросселя, ход тросика РУД уменьшен.

Тросики закрепляются в латунных «бобышках» упорными винтами. Можно закрепить как «голый» тросик Ф1,5 – 2,0 мм, так и тросик с наконечником Ф3,5 мм.

ФОТО: 25, 31, 50

Эту штуку можно совсем не делать - лишние железки - лишний отказ и лишний вес. Ставите на РУД барабан с двумя проточками и крепите оба троса газа к нему. Дешево, сердито и синхронность открытия заслонок обеспечена. Показать не могу - самолёт ушёл на ПМЖ в Сургут.

 

[Kurovskiy]

[highlight]ГЛАВА 2[/highlight] : Тормозная система.

Проводка тормозной система на нашем самолётике выполнена пластиковой (полиамидной РА12) трубочкой Ф4/2 мм. Её используют для монтажа промышленных пневмосистем, тем не менее, она выдерживает рабочее давление до 56 бар при 20 оС. При минимальном весе и габарите у неё есть один недостаток,- диапазон рабочей температуры – 40 +100. При нагреве до 100 оС её прочность снижается до 35%, потому, непосредственно к тормозному цилиндру лучше подводить более «продвинутый» тормозной шланг из фторопластовой трубки в оплётке. Его внутренняя трубочка изготавливается из политетрафторэтилена (PTFE), который имеет диапазон рабочих температур от -60°C до +260°C, а снаружи она усилена металлической оплёткой. Это обеспечит и защиту от внешнего повреждения (у нас ведь STOL – «внедорожник», а не выставочный «паркетник»), и предохранит от расплавления трубки нагретым тормозным цилиндром.

Во-первых, не стоит называть их самолётиками. Самолётики склеены из пластмассы и, стоя на столе, никогда не летают. Если цените свою жизнь и жизнь пассажира, который Вам доверился, то рекомендую относиться к этой технике уважительно - будет больше шансов живыми домой приходить. Во-вторых: на этих самолетах тормозные цилиндры так не нагреваются, чтобы трубки плавились. При посадочной скорости 60-70 км/час и массе самолёта 500 кг тормозить почти не приходится - останавливается сам, особенно на грунте. Для того, чтобы оплавить трубку, надо сначала жидкость из тормозного цилиндра выпарить, что при этих тепловых нагрузках почти невозможно, да и когда жидкость в цилиндре закипит, трубка уже нужна не будет - тормоза на паре не работают. Можно на шланги из PTFE заменить, но это излишество.

 

[Kurovskiy]

Собственно, всё вышесказанное было реализовано на более свежих версиях этого самолётика. И рассказать я собирался не о тормозных шлангах, а об индикации давления в тормозной системе (её исправности и срабатывании тормозов).
Многих удивляет, что самолётная система торможения колёс обычно заполняется не сверху,- через бачок, предназначенный для тормозной жидкости, а снизу,- через тормозной суппорт. Штуцер в этом суппорте, который на автомобилях обычно расположен в верхней точке и называется прокачным, в суппорте самолётиков располагается в нижней точке и называется заливным (сливным). По этой причине, он должен быть герметичным по резьбе, что обеспечивается резиновым колечком, или (при конструктивном отсутствии такового) подмоткой на резьбу фум-ленты. Тем не менее, качественно заполнить тормозную систему без улавливающих и отводящих воздух элементов довольно хлопотно и ПРОКАЧНОЙ штуцер, всё-таки, будет полезен.
Все эти соображения нашли отражение в конструктивчике названном «тормозной кубик». Он установлен в разрыв тормозной трубки идущей от рабочего цилиндра педали к суппорту. В нём монтируются два фитинга для соединения трубок, прокачной штуцер и переключатель, срабатывающий на замыкание при наличии давления в системе. Переключатель замыкает на массу цепь индикаторной лампочки на панели приборов. Таким образом, пилот информируется о наличии давления в тормозной системе (срабатывании тормоза) левого и правого контуров.

Совершенно бесполезная и опасная выдумка Вами предложена! Применение верхней подачи жидкости в тормозные цилиндры придумано гениальными людьми, жаль, что я сам об этом не догадался. При заполнении системы через нижний сливной штуцер воздух автоматически вытесняется наверх в расширительный бачок - прокачивать ничего не надо, никогда!! Система прокачивается сама автоматически и постоянно - при отпускании тормозной педали поршень рабочего цилиндра, отходя от колодки, выдавливает воздух или пары (если они есть) из верхней части рабочего цилиндра в подводящую трубку и далее в расширительный бачок. Так происходит после каждого нажатия на тормозную педаль - при нажатии жидкость поступает, а при отпускании воздух удаляется. Собранные и переделанные мною 12 самолетов уже 8 лет летают без единой прокачки тормозов, исключая случаи полной замены жидкости при обслуживании - имею право на экспертное мнение. Ваш кубик с кучей соединений и выключателем лампочки совершенно бесполезная и опасная вещь - пропадание давления в системе вы сразу почувствуете по проваливанию тормозной педали и лампочка здесь герметичность системы не восстановит, значит она не нужна. А вот несколько ненужных соединений гидравлической системы увеличат вес и в несколько раз понизят её надежность - они обязательно когда-нибудь потекут. Кроме того, лишние провода, предохранители и лампочки добавят неразберихи и в электросистему самолёта. Эти гидравлические выключатели ставили на советские автомобили 50-х годов для включения стоп-сигнала, которого на вашем самолёте, надеюсь, ещё нет, и вечно с ними мучались - то текут, то не включают. А сейчас ставят простые концевые выключатели на тормозную педаль - и все счастливы. Прокачной штуцер тоже обматывать ничем не надо - он перекрывает выходное отверстие конусом на его конце при затягивании. При заполнении системы и подаче жидкости под небольшим давлением через этот штуцер приведёт к потере 2-3 капель через резьбу, что Вам погоды не сделает.

 

[Windguru]

Посмотреть вложение 477474

Вижу у вас упорный наконечник вставлен в некую гильзу. У меня тоже проблема, наконечник болтается в гильзе штатного карбюратора Bing и мне это не нравится. Думал, как это дело устранить, а у вас готовое решение. Пожалуйста, Подскажите, где такое найти?

 

[Иванов]

Это "готовое решение" приобреталось на "Спруссе", как набор тросов управления карбюратором для установки на моторы Ротакс.
Например: Cable | AircraftSpruce.SU

Ассортимент и доступность приобретения на этом сайте меняется год от года, потому, не могу дать конкретную ссылку, по которой заказывал троса 10 лет назад...

 

[Иванов]

11.5 Продолжение: Работы с крылом​

Летом этого ( 2022 ) года продолжил работы с крылом…

Установил на места БАНО.

Они приобретались на «Спруссе», от компании Whelen

Whelen Microburst Plus II With Tail Light Kit ( Mb2G & Mb1Wt ) | Aircraft Spruce

Выбраны именно эти «фонарики» потому, что они гарантированно не создают радиопомех для интеркомов и радиостанций, а стробоскопы обеспечивают уже вполне приемлемую яркость свечения, чтобы быть предупреждающими сигналами для других ЛА в воздухе.

Проверить, подходят стробоскопы в качестве сигнальных огней или нет, довольно просто. Если после захода солнца на стоянке включить стробоскопы и у Вас сразу возникает желание их отключить, то они – то что надо. Если вы их не замечаете, то нужно снять сварочную маску или «розовые» очки…

Вот так они установились на свои места на законцовках крыльев:

 

[Иванов]

Прежде, чем прекратить возиться с крыльями ( до после-облёта ) заменил «стоковые» гайки-заклёпки на потайные. Те, что были установлены ранее, имеют буртик, выступающий на 0,5 мм над поверхностью обшивки. Крышки лючков прилегают с зазором, через который в крыло будет проникать вода. Поскольку дренажных отверстий в секциях крыла не предусмотрено, то следует исключить попадание влаги внутрь.

Мазать поверхности прилегания крышек толстым слоем герметика считаю пошлостью…

Вот и высверлил старые гайки.

Гайки-заклёпки М4 потайные у меня нескольких видов. Есть стальные оцинкованные, а есть разной длины нержавеющие. Мне больше нравятся именно нержавеющие, в паре с нержавеющими шайбами с конической фаской.

Я сделал простую цангу для токарного станка и наточил фасок на шайбах под винт М6. Примерно 100 штук на самолётик как раз и хватило.

Гайки из нержавеющей стали хорошо устанавливаются на обшивку 0,4 – 0,5 мм ( сплавы 6066 и Д16Т ) даже без предварительной подштамповки. Гайки из оцинкованной стали менее пластичные и несколько отличаются по конструкции. Это не позволяет устанавливать их без подштамповки заподлицо так же качественно, как из нержавейки.

Для установки гаек-заклёпок я применяю ручной инструмент («гаечник») с дополнительной шайбой. Шайба немного вогнута ( на 0,15-0,2 мм ) и выпуклой стороной прилегает к «гаечнику». Это обеспечивает небольшое дожатие металла обшивки вокруг потайной воронки, компенсирующее его пружинение при деформации. В результате, локально, вокруг шляпки гайки не образуется вмятины, а сохраняется плоскость поверхности обшивки. Вклёпываю гайки, смазывая поверхность эпоксидным грунтом.

( Шайба попалась в «россыпях» подходящего диаметра, но с смещённым отверстием. Её я и засверлил Ф4,2 под шток «гаечника» )

После установки гаек-заклёпок, они немного заминаются с двух сторон на манер самоконтрящихся авиационных. Это делается для того, чтобы не использовать клеящий фиксатор резьбы или герметик при заворачивании в них винтов. ( Для герметичности, я смазываю литолом тело винта при установке крышек ). Замятие делается не по всей длине резьбового тела гайки, а в середине, двумя «точками». Для этого я сделал ( из каких-то автомобильных клещей для обжатия замков колец ) клещи с маленькими прямоугольными выступами на губках и регулируемым зазором между ними. Место обмятия гайки и величину зазора в клещах подбирал опытным путём на образцах, вкручивая винт. Для гаек-заклёпок одного номинала ( М4 ), но из разных сталей и разной формы головки, зазор будет немного меняться.

К сожалению, картинку клещей не «нарисовал»…

А гайки для крышек лючков получаются вот такие :

Там – под крышками живут промежуточные качалки тяг управления элеронами. Они установлены на «неизвлечение»… Получается лёгкая и простая конструкция. Лючок служит только для осмотра и монтажа тяг управления. Саму качалку через него демонтировать невозможно. Она собирается и устанавливается на лонжероне до сборки набора крыла. Это радует… Вероятно, что срок службы этого узла превосходит срок эксплуатации всего крыла.