Температура ОЖ. Точка невозврата?

Здесь, вероятно, что-то подобное, не вникал в принцип работы. Но, при грязных датчиках - загаженных накипью, может и не сработать. Случаи были. И тарируется прибор с датчиками комплектно. Если что-то выходит из строя (датчик или эл. блок), в гарантийный период, производитель присылает на замену комплект.
 
Если интересно, контроль уровня осуществляется прибором ПКУ-Ж2. В комплекте два датчика, подвижных частей не имеющие, и электронный блок. Выход с блока - два реле с "сухими" контактами. Соответственно, используем ту группу, какую удобнее - нормальнозамкнутую или нормально разомкнутую. Одна беда - прибор питается 24 вольтами. На автоконверсию не подойдет.

У меня все проще. Датчик уровня в расширительном бачке встроенный. В него не вникал еще. В головке один "точный" датчик температуры, соединен с ЭСУД. По нему строятся алгоритмы, по нему же будет сигнализироваться аварийная температура (опять вопрос, сколько она должна быть...). ЭСУД по диагностике будет выдавать сигналы на БК, с том числе и фактическую температуру. Дешего и сердито 🙂
Чот не пойму. Пан вроде по Январям специалист, или я чо-та путаю?
Январи позволяют включать лампу перегрева по любой температуре, если включить контрольную лампу вместио реле электровентилятора. Температура включения разве не программируется? А датчик уровня если ТАЗовский - то обычный геркон с плавающим на поверхности жидкости магнитом. Оооочень ненадежный датчик.
 
датчик температуры нужно ставить куда то не в водяную рубашку.  В масло, под свечу, на выхлопные газы.
Нуууу... При нормальной температуре ОЖ температура масла может доходить до 160 град, а температура выхлопа - еще выше.Для ОЖ критична именно температура в очень узком диапазоне - 105 еще норма, а 110 - уже кипит на рубашке. Маслу то в это время пофиг....
 
Январи позволяют включать лампу перегрева по любой температуре, если включить контрольную лампу вместио реле электровентилятора. Температура включения разве не программируется?
Именно так и будет реализовано. 105 гр. ставить? 😉

А датчик уровня если ТАЗовский
Бачок ВАГовский, че там у него внутри хз пока.
 
Если интересно, контроль уровня осуществляется прибором ПКУ-Ж2. В комплекте два датчика, подвижных частей не имеющие, и электронный блок. Выход с блока - два реле с "сухими" контактами. Соответственно, используем ту группу, какую удобнее - нормальнозамкнутую или нормально разомкнутую. Одна беда - прибор питается 24 вольтами. На автоконверсию не подойдет.

У меня все проще. Датчик уровня в расширительном бачке встроенный. В него пока особо не вникал еще (подвижных частей тоже нет).
В головке один "точный" датчик температуры, соединен с ЭСУД. По нему строятся алгоритмы, по нему же будет сигнализироваться аварийная температура (опять вопрос, сколько она должна быть...). ЭСУД по диагностике будет выдавать сигналы на БК, с том числе и фактическую температуру. Дешего и сердито 🙂
Толково.
По бензинкам не скажу, но.... У нас, на 1800, подняли температуру ОЖ, по сравнению со 183, до 98 и 103. Наверное,экология и экономичность подросли, но, в целом, силовая стала хуже.
Опять же, если предельную температуру ОЖ принять градусов 105, то при ушедшем антифризе, 105, на внешней поверхности головки - это очень много - внутри-то, будет намного горячее. Думается, надо глушиться уже.
 
Да, вот еще что вспомнилось... На В462С1, при потере антифриза, не более шести минут удавалось проехать. И клин. И мотор на выброс. Алюминевый 12-цилиндровый дизель. Если просто перегреть - почти наверняка, поведенные головки.
Правда, это на гусянках. И мотор в полностью закрытом МТО, с весьма условной вентиляцией.
 
Январи позволяют включать лампу перегрева по любой температуре, если включить контрольную лампу вместио реле электровентилятора. Температура включения разве не программируется?
Именно так и будет реализовано. 105 гр. ставить? 😉

А датчик уровня если ТАЗовский
Бачок ВАГовский, че там у него внутри хз пока.
У ВАГов с датчиками проблем не встречал. Даже на очень древних. Температуру включения ТАЗисты часто перестраивают в район 97-98 град, как на карбюраторных.
 
Случай произошел лично. Ока (ваз-11113), блок чугуниевый, половинка восьмёрочного движка. Одно из слабых мест машины как оказалось - шланг по которому охл. жидкость идёт к печке, он не армированный и соответственно рвётся чаще, чем нужно. Стрелка, показывающая температуру ОЖ на приборке имеется, а вот на красной лампочке, которая зажигается при превышении температуры, сэкономили. Ну и вот у меня один раз совпало, шланг лопнул, тосол ушёл, а я и не заметил. Шел по трассе 90-100-110. Не знаю сколько времени прошло пока я обратил внимание на то, что стрелка уперлась в правый край окошка (да, безусловно сам виноват, надо на приборку смотреть, но кто водит машину по приборам пусть первый бросит в меня камень), но предполагаю что километров десять-двадцать успел проехать, по трассе напомню, на высоких оборотах. Ессно сразу на обочину, подождал часок пока двиг остынет (пока остывал - трещал как металлическая печка при остывании), отрезал лопнувшую часть шланга, залил воды, проверил масло - литр выкипел!! (а всего там 2.5), долил.

Я вообще думал всё, капец, а на самом деле после этого случая двиг чудесно завёлся, и лично у меня ещё год и 20 тысяч отбегал, и у следующего хозяина небось до сих пор бегает (год я точно знаю что отъездил без проблем, дальше не знаю).
 
Добавляю опрос:

Классическая "автоконверсия" с жидкостной (закрытого типа) системой охлаждения.
До какой максимальной температуры под нагрузкой можно нагреть мотор, заглушить, и через некоторое время запустить без последствий?
 
Пробой прокладки ГБЦ может быть совершенно при разных условиях. Мне тоже доводилось кипятить несколько раз Жигули разных моделей у которых прокладки ГБЦ до Гранты были металлоазбестовыми - тем не менее не продуло, а как-то попалась Субара с железными прокладками, которую хозяин не помнит чтобы перегревал, и тем не менее пробило одну прокладку. При чем прокладки обеих головок выглядели как новые и место пробоя ни на той, ни на другой не было видно. Но после замены прокладок проблема исчезла.


З.Ы. Согласен - что лампа перегрева не лишняя.
 
Да, вот еще что вспомнилось... На В462С1, при потере антифриза, не более шести минут удавалось проехать. И клин. И мотор на выброс. Алюминевый 12-цилиндровый дизель. Если просто перегреть - почти наверняка, поведенные головки.
Правда, это на гусянках. И мотор в полностью закрытом МТО, с весьма условной вентиляцией.
Газоновкие восьмерки тоже чувствительный к перегреву. Прям чуть чуть и винт...
 
Господа, в автомобильных двигателях датчики температуры измеряют не температуру антифриза, а температуру двигателя в самой горячей его части. Поэтому если антифриз вытек, то датчик однозначно покажет перегрев. Ну а если колхозники вставляют датчики в водяные коллекторы или помпы, то да, покажет все что угодно, только не истинную температуру. Поэтому подключайте штатный датчик и все будет нормально. Ну и датчик уровня тоже не помешал бы, потому что можно профукать возникший перегрев и убить мотор. И большую красную лампу на датчик уровня. И зуммер.
 
Классическая "автоконверсия" с жидкостной (закрытого типа) системой охлаждения.До какой максимальной температуры под нагрузкой можно нагреть мотор, заглушить, и через некоторое время запустить без последствий?
При наличии циркуляции и герметичности системы эти температуры не страшны вовсе. Вот если нет герметичности или слишком "мягкие" шланги, то давление может не сильно повышаться в системе и в головке могут появляться паровые пузыри в итоге воздушные карманы, которые начнут снижать темлосьём с гбц и она начнёт локально греться ещё сильнее, далее лавинообразно и прощай циркуляция. Что бы циркуляция не пропадала нужно внимательно изучить схему этой самой циркуляции в конкретном двигателе и сделать отводные штуцеры со шлангами из всех "опасных" мест. Коническую часть крыльчатки помпы нужно максимально придвинуть к ответной поверхности (удаление прокладки и(или) проточка плоскости). Зазор надо делать минимально возможный.
 
Январи позволяют включать лампу перегрева по любой температуре, если включить контрольную лампу вместио реле электровентилятора. Температура включения разве не программируется?
Нормальные Январи при перегреве мигают чеком, а при бОльшем перегреве роняют отсечку до заказанных оборотов (если активировано).
 
До скольки градусов под нагрузкой можно вскипятить мотор, заглушить,
При перегреве глушить нельзя, сразу полная потеря циркуляции будет с выбросом ОЖ и сильным перегревом. Нужно убрать нагрузку с двигателя, но оставить обороты повыше холостых для того, что бы остыло побыстрее.
 
Все сильно зависит от конкретного случая. На современных автомоторах датчики "висят в воздухе", нет контакта с металлом головки.
Раллийный лансер эволюшен набил травы в радиатор и около 20-и минут под нагрузкой температура была 128 без последствий. А в других вариантах, датчик не показывал до полного клина мотора.
Мой совет, ставить датчик аварийного давления масла в систему охлаждения. Пока мотор не прогреется, лампа будет гореть и предупредит о резкой потере герметичности в системе охлаждения.
Ну, и смотреть на приборы и логи анализировать. При малейшем сомнении- открывать мотор.
 
Мой совет, ставить датчик аварийного давления масла в систему охлаждения. Пока мотор не прогреется, лампа будет гореть и предупредит о резкой потере герметичности в системе охлаждения.

Коллега, спасибо, совет весьма ценный. Обязательно сделаю подобное на своей Хонде-конверсии.
 
Назад
Вверх