Температура ОЖ. Точка невозврата?

Sai.D сказал(а):
ТАЗомоторы как не верти продувает гораздо чаще, чем нормальные.
Прямо по Фрейду...
Хоть прямо, хоть криво  🙂 Что есть - то есть. Причина скорее всего в плохой герметичности системы. На редком Жигуле Тосол не убывает планомерно.
 
До скольки градусов под нагрузкой можно вскипятить мотор, заглушить,
При перегреве глушить нельзя, сразу полная потеря циркуляции будет с выбросом ОЖ и сильным перегревом. Нужно убрать нагрузку с двигателя, но оставить обороты повыше холостых для того, что бы остыло побыстрее.
Кстати да - интересный момент. На машинах-то все понятно - холостой ход и печка на полную. А на конверсии и печки как правило нет, и нейтралку не включишь - винт на любых оборотах мотор загружает.
 
Тарланд писал...Ну а если колхозники вставляют датчики в водяные коллекторы или помпы

Это MTU - колхозники?
 
Да, вот еще что вспомнилось... На В462С1, при потере антифриза, не более шести минут удавалось проехать. И клин. И мотор на выброс. Алюминевый 12-цилиндровый дизель. Если просто перегреть - почти наверняка, поведенные головки.
Правда, это на гусянках. И мотор в полностью закрытом МТО, с весьма условной вентиляцией.
Газоновкие восьмерки тоже чувствительный к перегреву. Прям чуть чуть и винт...
Недавно Мерседесовский 2-литровый дизель перекидывал. Парой лет ранее перегревал его, пытаясь доползти до цивилизации с порванным ремнём (помпа, вентилятор, генератор, насос кондея). Циркуляции антифриза, естественно, не было никакой. Полз 7 км со скоростью 5-10км/ч, останавливаясь как только стрелка начинала подползать к красному сектору. Не дожидаясь звукового сигнала. Понадеялся на то, что дизеля сверхустойчивы к перегреву. Отъездил на этом движке 180т.км и ёк! Начала садиться компрессия на одном цилиндре. При том, что данная модель двигла спокойно бегает безо всякого рукоблудия по 500 тысяч.  Вскрытие показало, что перекалил кольца. Поэтому, просто выкинул движок на помойку и поставил новый.

Это к вопросу о том - что считать погубленным движком 😉
 
по поводу нагрева двс . у меня турбовый субарь. когда летом гонял по треку температура подымалась до 117 гр. пару раз .все пучком ))
двиг правда умер через пару месяце ,и за передува ))
 
Добавляю опрос:

Классическая "автоконверсия" с жидкостной (закрытого типа) системой охлаждения.
До какой максимальной температуры под нагрузкой можно нагреть мотор, заглушить, и через некоторое время запустить без последствий?
Не думаю, что может быть какая-то однозначная цифра температуры, которую мотор может безболезненно пережить. Это сильно зависит от конструкции двигателя, производительности системы охлаждения. Какой-то мотор и при 105 покоробит головку, а какие-то и при 120 работают нормально. Например, у военного дизеля УТД-20 температура 125 градусов допускается мануалом до 20 минут работы.

И страшна не сама температура. Механика мотора и 150-160 выдержит без проблем. Пока масло не потеряет смазочных свойств. Страшно закипание жидкости в рубашке, при котором происходит мгновенный заброс температуры на перегретых участках.

В военных моторах с этим борются большой скоростью протока охлаждающей жидкости.

А датчик температуры должен стоять в головке поближе к камере сгорания.
 
Не-не, ни в какие водяные патрубки датчик вставлять не стоит! Рассчитывать на его омывание водой - неправильно. Датчик надо вставлять в металл головки. Если он при этом будет еще и омываться - хуже не будет.
 
Кстати, есть старый, еще из советских автогоночных времен, прием  повышения эффективности системы охлаждения. На помпу ставится шкив меньшего диаметра, обороты помпы увеличиваются в 1,5-2 раза. И то, что до этого кипело постоянно, начинает работать в нормальном тепловом режиме.
 
HAINOV сказал(а):
Кстати, есть старый, еще из советских автогоночных времен, прием  повышения эффективности системы охлаждения. На помпу ставится шкив меньшего диаметра, обороты помпы увеличиваются в 1,5-2 раза. И то, что до этого кипело постоянно, начинает работать в нормальном тепловом режиме. 
В автоспорте всегда ставят шкив помпы БОЛЬШЕГО диаметра, то есть снижают её обороты. Это снижает эффект кавитации на высоких оборотах, снижает мехпотери и улучшает работу системы охлаждения. Поищите в сети графики расхода помп от оборотов и мехпотерь, посмотрите оптимальные обороты их работы. Окажется что максимальная эффективность будет в районе 3 тыс оборотов.
 
В автоспорте всегда ставят шкив помпы БОЛЬШЕГО диаметра, то есть снижают её обороты. 
Автоспорт бывает разный. Там, где моторы форсируют по оборотам, и разгоняют до 8-9 тыс., да, увеличивают шкив. Стандартно шкив помпы примерно равен шкиву на КВ. И, конечно, такие дурные обороты помпе ни к чему.
А где едут на моменте, на 2-3 тыс. (трофи, триал и т.п.) - там уменьшают диаметр, чтоб повысить обороты помпы.
И это реально помогает бороться с перегревом.
 
электропомпа, эффективная в любых оборотах мотора.
Которой нужен минимум киловаттный мотор, соответственно больший генератор, толстые провода, реле. Лишний вес.
Каждый элемент будет вносить свой процент ненадежности, все это будет суммироваться.
Для наземной техники нормально, но для авиаконверсии - чем проще, тем лучше.
 
Электропомпа на ДВС до 300лс имеет мощность 400W, весит примерно 1,5кг.
http://www.ms-motorservice.com/ru/produkty-katalogi/pierburg-produkty/vodjanye-nasosy/#Электрические-насосы-охлаждающего-средства

Из практики эксплуатации:
Срок службы примерно соответствует механической помпе.
Отказ в 90% случаев обусловлен механическими причинами.
Отказ приводит к невозможности старта эл. двигателя.
 
в авто спорте люди предпочитают увеличивать обьем радиатора .ставят толстые радиаторы при одинаковых размерах .
а вот на счет масла согласен с HAINOV на субару штатно стоить тепло обменник на турбовых и трех литровых двигателях предотвращающих перегрев масло в стоке,а в тюненые двигателя раздутые ставят масло радиаторы .
 
Интересные результаты голосования  😱 ...

Кстати, январь 46 ногой не захотел включать 4 Вт-ую лампочку напрямую. Пришлось релюшку примотать. Можно чего-нибудь послабже (до 0,2 А) воткнуть.
 
Аналогичная по расходу и напору будет размером с полмотора...
Совсем не так...
http://www.offroadxtreme.com/features/pri-coverage/pri-2013-davies-craig-introduces-universal-electric-water-pump/
А там разве сказано, что насос аналогичен помпе по расходу и напору? Тогда откуда взялась прибавка в несколько лошадиных сил?
 
А там разве сказано, что насос аналогичен помпе по расходу и напору?
Насос-помпа это одно и тоже. В данном случае речь идет о достаточном напоре и расходе ОЖ в системе охлаждения. Кроме того контроллер управляет насосом(помпой) в зависимости от температуры ОЖ(двигателя), но не от режима работы двигателя. В этом есть преимущество электропомпы над механической помпой. Кроме того, следует обратить внимание на исполнение качающего узла электропомпы и абсолютного большинства помп с механическим приводом. Это две большие разницы.
Забыл добавить. Напор в циркуляционных насосах, как правило, относительно небольшой. Для жидкостных систем охлаждения определяющим является циркуляционный расход жидкости или производительность помпы.
 
Назад
Вверх