Тюнинг мотора ВАЗ-21083

Проверенныйм  путём  как  в автоспорте реально. 
Т.Е. с качающим узлом от пылесоса не заморачиваться, а пойти на разборку и купить компрессор с Мерса с производительностью 0,6-0,8 БАР и всё остальное сделать как написано выше ? От нижнего шкива через ремень , а дальше что ещё подскажете?
Плюс настроить  систему  питания- утопия. 
Ну эта- то утопия всё равно останется, без настройки - то как?  Или можно только с инжектором такую штуку(компрессор)  поставить? Я в своё время легко настраивал питание по прибору замера СО и цвету нагара на свечах на Субару , причём стоял волговский карб..Ничего сложного, всё реально .
 
Вставлю свои три копейки. Вазовские спецы давно могли бы заменить чугун на алюминий, но этого не делают специально потому что так блок лучше сохраняет свои размеры, более стоик ко всяким деформациям и т.д., это сознательный выбор!  Вазовские двигатели как и все , очень давно дорабатывают за бугорные специалисты.  Сейчас на моей 93 пробег 255600 км с карбом. Да головка требует капиталки, но компрессия в норме! Масло не ест, расход ок 7,5 литров по трассе проблем с заводом и работой нет. Чем он плох, за свои деньги? Или Ваз плох потому что он наш? И вес блока 90 кг. А не 120
 
Вставлю свои три копейки. Вазовские спецы давно могли бы заменить чугун на алюминий, но этого не делают специально потому что так блок лучше сохраняет свои размеры, более стоик ко всяким деформациям и т.д., это сознательный выбор! 
вот это наверное главный + за чугун, вспомните при советах сколько раз растачивали и потом дальше втулковали и первтулковывали эти блоки и движок ездили свои очередные 80-100т.км. Тогда ещё я первый раз столкнулся с алюминевым блоком работая в автосервисе ВАЗ, у нас была техничка бортовой уазик. как то зимой хотел его завезти его без подогрева, вал кое как провернул1,5метровой монтажкой настолько его блок перекорежило от холода.
Интересно а почему Хонду не корёжит на морозе?
 
Интересно а почему Хонду не корёжит на морозе?

  Самураи тем и отличаются , что могут довести до работоспособного  изделия - иначе харакири .

http://www.procivic.ru/honda/dohc-i-vtec-vtc-technology/

  Чё  ВАЗ  не применяет ?
 
Проверенныйм  путём  как  в автоспорте реально. 
Т.Е. с качающим узлом от пылесоса не заморачиваться, а пойти на разборку и купить компрессор с Мерса с производительностью 0,6-0,8 БАР и всё остальное сделать как написано выше ? От нижнего шкива через ремень , а дальше что ещё подскажете?
Плюс настроить  систему  питания- утопия. 
Ну эта- то утопия всё равно останется, без настройки - то как?  Или можно только с инжектором такую штуку(компрессор)  поставить? Я в своё время легко настраивал питание по прибору замера СО и цвету нагара на свечах на Субару , причём стоял волговский карб..Ничего сложного, всё реально .
Турбину  от Мерина  надо  переделать  на  шпиндель с  радиально упорными и системой  смазки( хотя бы  как  на вар  ЗАЗ) Привод  всей  этой  прялки должен работать  на  12-20  тыс  об мин. Поликлин на  таких  лин  скоростях - ??  Капроновый  как на  шпинделях  шлифовальных станках-?  Вес  соберётся, и куча эксперементов. Проверенными  способами можно  поднять  до 90 лс  ,для дельты  за глаза, и без наддува. Только  делать  должен  мастер  с практикой  и с руками и ВСЁ!
 
Турбину  от Мерина  надо  переделать  на  шпиндель с  радиально упорными и системой  смазки( хотя бы  как  на вар  ЗАЗ) Привод  всей  этой  прялки должен работать  на  12-20  тыс  об мин. 
Зачем? Уважаемый вы меня не поняли, на мерсах с надписью на крышке багажника "компрессор" стоит не турбонаддув, а обыкновенный механический нагнетатель компрессор, у которого всё имеется в наличии и вкладыши вместо шариковых радиально упорных, и трубка подвода масла и шкив ..Вы что про такие не знаете чсто-ли? Поэтому и был вопрос, а что если..? Похоже вы не в теме..
 
Турбину  от Мерина  надо  переделать  на  шпиндель с  радиально упорными и системой  смазки( хотя бы  как  на вар  ЗАЗ) Привод  всей  этой  прялки должен работать  на  12-20  тыс  об мин. 
Зачем? Уважаемый вы меня не поняли, на мерсах с надписью на крышке багажника "компрессор" стоит не турбонаддув, а обыкновенный механический нагнетатель компрессор, у которого всё имеется в наличии и вкладыши вместо шариковых радиально упорных, и трубка подвода масла и шкив ..Вы что про такие не знаете чсто-ли? Поэтому и был вопрос, а что если..? Похоже вы не в теме..
Ставили, но турбина и лучше и легче. При таком же  приросте мощности - у турбо против компрессора будет расход меньше, вес меньше, КПД - больше, выхлоп - тише.  :IMHO
 
+500 к shtep-trs.

Ваз кстати может сделать и мотор и мозг купить как у Хонды. Только стоить он будет дороже...

Ваз это прежде всего прялка, которую сможет купить любой и каждый пенсионер должен уметь его ремонтировать и обслуживать.
А если туда насовать втеков, авцс-ов и пр. современных примочек- сколько будет стоить Ваз и его обслуживание?
У них когда инжектор появился, так до сих пор многие покупают только карбовые! Потому что в инжекторах никто не шарит!
"я карб на трассе разберу, продую, соберу и доеду! А когда инжектор сломаетса-все, жопа!!!"
 
Друзья. Давайте сконцентрируемся не на отвлечённых темах, а на том, что можно сделать за разумные деньги с максимальным КПД. Вот в чём великая сермяжная правда. Я хочу сказать за деньги соизмеримые с ВАЗовским мотором, чтобы обвеска не была дороже трёх мерсовских моторов.
 
1. повышение сж до 11:1 (бенз 98)
2. портовка ( не полировка, не растачивание каналов!!! А именно правильная портовка) каналов Гбц.
3. обработка камер сгорания ( дешроудинг, выравнивание объема камер сгорания)
4. проточка тарелок клапанов с целью увеличения продувки гбц и придания им одинаковой формы (нивкоем случае не "Т-образники")
5. качественный ремонт гбц (направляющие втулки с правильными зазорами по штокам клапанов, правильные фаски на седлах + дополнительные углы 15 и 120 град. для скругления седел. Подгонка крышек распредвала чтоб он не болтался в опорах.
6. Полнобазный распредвал Окб "Динамика" с фазой 270-280 град. + разрезная шестерня распредвала для точной установки фаз грм
7. 4-х дроссельный инжектор или хотябы короткий впускной коллектор (200-220 мм длинна, рессивер 2,5-3 л) + дроссель 54-56 мм.
8. правильный выхлопной коллектор
9. зазор поршень- цилиндр 0,06-0,07 мм
10. Мозги Бош 7.2 и правилная настройка.
 
У них когда инжектор появился, так до сих пор многие покупают только карбовые! Потому что в инжекторах никто не шарит!
Отстаешь от жизни, сейчас  примеру у нас никто карбовый не ищет, потому что их продувать то уже не хотят или не умеют, а было время инжекторные в тольятти стили дешевле карбовых
 
1. повышение сж до 11:1 (бенз 98)
2. портовка ( не полировка, не растачивание каналов!!! А именно правильная портовка) каналов Гбц.
3. обработка камер сгорания ( дешроудинг, выравнивание объема камер сгорания)
4. проточка тарелок клапанов с целью увеличения продувки гбц и придания им одинаковой формы (нивкоем случае не "Т-образники")
5. качественный ремонт гбц (направляющие втулки с правильными зазорами по штокам клапанов, правильные фаски на седлах + дополнительные углы 15 и 120 град. для скругления седел. Подгонка крышек распредвала чтоб он не болтался в опорах.
6. Полнобазный распредвал Окб "Динамика" с фазой 270-280 град. + разрезная шестерня распредвала для точной установки фаз грм
7. 4-х дроссельный инжектор или хотябы короткий впускной коллектор (200-220 мм длинна, рессивер 2,5-3 л) + дроссель 54-56 мм.
8. правильный выхлопной коллектор
9. зазор поршень- цилиндр 0,06-0,07 мм
10. Мозги Бош 7.2 и правилная настройка.

Mad Max, подробнее где об этом посмотреть можно: портовка, проточка?
 
Ставили, но турбина и лучше и легче.
Может быть, на взгляд автотюнинга, но турбина  требует повышения оборотов двигателя ,ведь она работает от силы выхлопа,  иначе не эффективна, а здесь то и кроется досада. Увеличение оборотов то нам ни к чему, потому как нужно их соизмерять с степенью редукции и размером винта ! И при увеличении оборотов сразу же резко падает ресурс и надёжность, авто может себе позволить эпизодически подбрасывать обороты для обгона или понтануться , а у авиа они постоянно высокие..Так что авиации с автотюнингом не по пути, нужно искать свой путь ..Мне думается надо пробовать обычный качающий узел пылесоса, и дальше шлифовки проточки расточки, ну может другой коленвал и короткие кованные поршня..
 
но турбина  требует повышения оборотов двигателя ,ведь она работает от силы выхлопа,  иначе не эффективна, а здесь то и кроется досада. Увеличение оборотов то нам ни к чему, потому как нужно их соизмерять с степенью редукции и размером винта ! И при увеличении оборотов сразу же резко падает ресурс и надёжность,.
Прямой связи между оборотами турбины с приводом от выхлопа и оборотами двигателя нет, в этом и преимущество. Турбина может крутится на минимальных оборотах при максимальных оборотах двигателя при отсутствии нагрузки и  может раскрутиться до максимальных оборотов на средних ( и даже малых) оборотах мотора но при максимальной нагрузке.
А вот приводной нагнетатель этого не может, он дует постоянно.

Кстати я бы (если бы заморочился с приводным наддувом) попробовал бы использовать турбину охлаждения с РМЗ или Ротакса. Пол бара она наверняка надует при существенной разнице по оборотам с турбиной на основе пылесосной крыльчатки ( обороты там не малые).

В общем нужен низко оборотный компрессор с большой крыльчаткой.
Тем более что турбину охлаждения воздушного двухтактника легко протестировать не устанавливая на двигатель и тем самым избежать не нужных хлопот.
 
Назад
Вверх