Делаем деревянный винт.
Ниразу не вилел целиком покрашеных досок. Как полумеру могу посоветовать распустить доску на несколько реек если будете делать винт из дрок. Вероятность трещин гораздо меньше. А если хотите из цельного "куска" дерева то сушить надо мееедленно. Но как этого добиться в домашних условиях не знаю.
Разные породы сушатся по разному,посоветуйтесь со столярами или для начала почитайте соотв. литературу.
На самом деле качественная сушка древесины сложное занятие,требующее глубоких знаний и немалого опыта.
Если есть желание(а также время,место и средства) дерзайте,желаю успехов.
Про краску: лучше используйте олифу и только на торцах. Почти любая краска - абразив,любой режущий инструмент посадит мигом.
Цельный ствол сушат в спец условиях годами,чтобы целиком и использовать. Ну фюз к примеру из цельного ствола - КРУТО! ;D ;D
На самом деле качественная сушка древесины сложное занятие,требующее глубоких знаний и немалого опыта.
Если есть желание(а также время,место и средства) дерзайте,желаю успехов.
Про краску: лучше используйте олифу и только на торцах. Почти любая краска - абразив,любой режущий инструмент посадит мигом.
Цельный ствол сушат в спец условиях годами,чтобы целиком и использовать. Ну фюз к примеру из цельного ствола - КРУТО! ;D ;D
pashtet_2007
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Энергодар
А че мне кричать что ли.
Короче сыпемся на сдаче документов...
Крисить только торцы и масляными красками!!! Потом, какая нафиг разница что краска образив, торцы потом просто отпилятся и полотном не коснуться.
Сосна в столярных сушарках сушится месяц, в естественных условиях годы. Дольше всего сушится дуб. Что такое сушарка - это стабильная температура(градусы не помню, но для каждого дерева свои) с вытяжкой влаги. Сможете усроить эти условия дома - дерзайте.
Даю наводку где водится нужная сосна. На рынках областных центров есть отделы столярки. Так вот можно выбрать из заготовок для наличников или просто мелкие реечки попадаются, ну типа 20*40мм. Клеите по нескольку между собой формируя дроки, несете на рейсмус, потом из них клеите всю заготовку. Согласон - гиморно, НО получите супер заготовку. Которую будет жалко запороть...
Березу крутит. Хотя у знакомого есть винт березовый, ему много лет(винту, да и знакомому 🙂) и он просто лаком вскрыт.
Лепить из нескольких сортов я бы не стал. А вот почему столько шума изза парапланерного винта не понимаю. Он насколько мне известно есть расходный материал.
Короче сыпемся на сдаче документов...
Крисить только торцы и масляными красками!!! Потом, какая нафиг разница что краска образив, торцы потом просто отпилятся и полотном не коснуться.
Сосна в столярных сушарках сушится месяц, в естественных условиях годы. Дольше всего сушится дуб. Что такое сушарка - это стабильная температура(градусы не помню, но для каждого дерева свои) с вытяжкой влаги. Сможете усроить эти условия дома - дерзайте.
Даю наводку где водится нужная сосна. На рынках областных центров есть отделы столярки. Так вот можно выбрать из заготовок для наличников или просто мелкие реечки попадаются, ну типа 20*40мм. Клеите по нескольку между собой формируя дроки, несете на рейсмус, потом из них клеите всю заготовку. Согласон - гиморно, НО получите супер заготовку. Которую будет жалко запороть...
Березу крутит. Хотя у знакомого есть винт березовый, ему много лет(винту, да и знакомому 🙂) и он просто лаком вскрыт.
Лепить из нескольких сортов я бы не стал. А вот почему столько шума изза парапланерного винта не понимаю. Он насколько мне известно есть расходный материал.
pashtet_2007 очень ценная информация-большое спасибо. А насчет парапланерного винта это правда. Поэтому и шуму столько. Если было бы для самолета можно и купить один раз. А когда строгаеш очередной винт для себя, то быстрее доходит через руки если головой думать не хочеш . Да и знания в этой области лишними назвать нельзя.
1)Дроки-это, как понимаю, склеенные в один ряд рейки. Как при склейке дрок добиться их ровной поверхности, что бы потом плотно склеить дроки в пакет-заготовку. Какие марки клеев?
2) Почему в описаниях изготовления винта пишут. что стеклоткань обклеивают сверху оковки. Нет логики. На то и оковка, что бы эту стеклоткань защищать.
3) Какие бывают альтернативные методы крепления оковки,кроме установки сквозных заклёпок(варварский метод)?
Винты никогда не делал.
Но делал и реставрировал струнные и смычковые инструменты и органы. Чтобы дерево для дек "высушить", то есть убрать лишнюю влагу, и чтобы дерево "закрепить" и чтобы оно не впитывало потом влагу из воздуха, деревянные заготовки опускали в бочку с гашёной известью. Если бочки нет, или заготовок не так много, то кистью мажут раствором гашёной извести заготовку со всех сторон. Только потренируйтесь на менее ценных заготовках. Если известь свежегашёная (или очень насыщенный раствор) то дерево может разорвать. Потом дерево опять приходит в норму и разрыв сходится. в некоторых случаях его можно склеить, в некоторых случаях невозможно. Вообще то нюансов очень много. А времени писать сейчас мало. Пробуйте. Будут вопросы - отвечу.
Но делал и реставрировал струнные и смычковые инструменты и органы. Чтобы дерево для дек "высушить", то есть убрать лишнюю влагу, и чтобы дерево "закрепить" и чтобы оно не впитывало потом влагу из воздуха, деревянные заготовки опускали в бочку с гашёной известью. Если бочки нет, или заготовок не так много, то кистью мажут раствором гашёной извести заготовку со всех сторон. Только потренируйтесь на менее ценных заготовках. Если известь свежегашёная (или очень насыщенный раствор) то дерево может разорвать. Потом дерево опять приходит в норму и разрыв сходится. в некоторых случаях его можно склеить, в некоторых случаях невозможно. Вообще то нюансов очень много. А времени писать сейчас мало. Пробуйте. Будут вопросы - отвечу.
Наверное акустические свойства древесины действительно улучшаются и стабильней становится,и то что клеится потом лучше-подтверждаю(известью пользуются иногда и для поверхностного обессмаливания сосны перед склейкой казеином или др водными клеями).
Уважаемый, АК,а Вы не проверяли,что происходит с прочностью древесины после такой обработки?
Основным силовым элементом в древесине является целлюлозное волокно, и что с ним происходит после воздействия кислот,щелочей,высоких температур и пр - думайте сами.
Уважаемый, АК,а Вы не проверяли,что происходит с прочностью древесины после такой обработки?
Основным силовым элементом в древесине является целлюлозное волокно, и что с ним происходит после воздействия кислот,щелочей,высоких температур и пр - думайте сами.
pashtet_2007
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Энергодар
Ровно склеить и не получится, нужно с припуском, а потом на рейсмусе пропустить. Насчет оклейки. Я не видел что бы оклеивали поверх окантовки. А насквозь сверлить довольно надежно держится, только просверлить красиво не просто.
Никак не дождусь такого же красивого изложения тех процесса по окантовке, как в начале ветки.
pashtet_2007
Я люблю строить самолеты!
- Откуда
- г.Энергодар
Ну пока не ожидается. Я себе винт пока делать не собираюсь. Я одолжил на доводку двигателя переставной и когда доведу движек до ума, сниму углы и буду делать моноблок. Тогда и покажу. Но это месяц полтора в лучшем.
Рябиков
Изобретаем решительно все!
Изготовление деревянных винтов, совместимость пород дерева для переклейки неплохо изложено в П.П. Успасский "Сборка узлов и агрегатов неметаллических конструкций".
Для винта лучше использовать твердые породы: бук, клен, ясень и т.д. - порядок по технологичности и шуму от винта (механическому). Для изготовления заготовки применяются дроки (рейки) с сечением ~20x30 мм. Возможен вариант изготовления сначала досок, их строжка и шлифовка, а затем сборка в пакет или склейка заготовки сразу. Во втором случае требуется обеспечить погрешность размеров сечения дрок не более 0,1 мм.
Ввиду того, что комлевая сторона древесины более плотная, дроки подбираем и располагаем в заготовке в шахматном порядке - например более тяжелые концы к законцовкам лопастей или наоборот. Дроки и доски обязательно обрабатываем перед скейкой грубой шкуркой для обеспечения шероховатости. Клеим на эпоксидном клее - К-153, ЭДП, ЭД-20 с пластификатором и т.д. не позже чем через два часа после шкурения. Обработка заготовки несколько сумбурно, но довольно полно изложена прндыдущими участниками. Как нюанс лучше сделать запилы сразу по всей заготовке (шаг запилов по опыту ~25 мм), сделать грубую вырубку и вывести базовую поверхность с проверкой и доводкой углов по сечениям (достаточная точность +-15 минут). Этим вы уберете погрешность от поводки заготовки. Далее обработка по шаблонам, балансировка в дереве и оклейка стеклотканью. Оковку ,из опыта, лучше сделать из нержавейки (12Х18Н10Т) толщиной 0,4 мм. Более тонкая легко повреждается даже дождевыми каплями, а с более толстой тяжело работать. Оковка должна иметь прорези с шагом 30...50 мм не доходя до передней кромки ~5 мм. Сторона оковки, кторая прилегает к поверхности лопасти прошкуривается грубой шкуркой. Далее подгоняем заготовку оковки по профилю лопасти.
Приклейка оковки: обезжириваем, наносим два слоя клея Бф-2 с просушкой каждого слоя 30 мнут и полимеризуем при температуре 60 градусов -30 минут, 120 градусов - 40 минут (поправьте если ошибся с режимами). Далее наносим эпоксидный клей (лучше К-153 или Эпокси 618) на места приклейки на лопастях и на оковку.
Устанавливаем оковку на место, накрываем ее полиэтиленовой пленкой и приматываем к лопасти резиновым жгутом (полоски из автомобильной камеры шириной 15...20 мм) виток к витку от середины оковки к концам. Не давать сползать оковке.
После полимеризации смолы - обработка и окраска. Покрытие - ориентировочно шесть слоев яхтенного лака. После высыхания лака - предварительное вышкуривание с балансировкой. Далее окончательное выведение поверхности (с проверкой балансировки) и полировка. Толстый слой лака лучше предохраняет от влаги и мелких повреждений, а также убирается ступенька на оковке. Сверление отверстий под крепление винта лучше выполнять по кондуктору. Поверхность отверстий покрывается клеем Бф-2 в 3 слоя. Фаски на отверстиях 2x45.
Для слашных типоразмеров винтов дисбаланс не более 0,5 грамм/метр. 🙂
Для винта лучше использовать твердые породы: бук, клен, ясень и т.д. - порядок по технологичности и шуму от винта (механическому). Для изготовления заготовки применяются дроки (рейки) с сечением ~20x30 мм. Возможен вариант изготовления сначала досок, их строжка и шлифовка, а затем сборка в пакет или склейка заготовки сразу. Во втором случае требуется обеспечить погрешность размеров сечения дрок не более 0,1 мм.
Ввиду того, что комлевая сторона древесины более плотная, дроки подбираем и располагаем в заготовке в шахматном порядке - например более тяжелые концы к законцовкам лопастей или наоборот. Дроки и доски обязательно обрабатываем перед скейкой грубой шкуркой для обеспечения шероховатости. Клеим на эпоксидном клее - К-153, ЭДП, ЭД-20 с пластификатором и т.д. не позже чем через два часа после шкурения. Обработка заготовки несколько сумбурно, но довольно полно изложена прндыдущими участниками. Как нюанс лучше сделать запилы сразу по всей заготовке (шаг запилов по опыту ~25 мм), сделать грубую вырубку и вывести базовую поверхность с проверкой и доводкой углов по сечениям (достаточная точность +-15 минут). Этим вы уберете погрешность от поводки заготовки. Далее обработка по шаблонам, балансировка в дереве и оклейка стеклотканью. Оковку ,из опыта, лучше сделать из нержавейки (12Х18Н10Т) толщиной 0,4 мм. Более тонкая легко повреждается даже дождевыми каплями, а с более толстой тяжело работать. Оковка должна иметь прорези с шагом 30...50 мм не доходя до передней кромки ~5 мм. Сторона оковки, кторая прилегает к поверхности лопасти прошкуривается грубой шкуркой. Далее подгоняем заготовку оковки по профилю лопасти.
Приклейка оковки: обезжириваем, наносим два слоя клея Бф-2 с просушкой каждого слоя 30 мнут и полимеризуем при температуре 60 градусов -30 минут, 120 градусов - 40 минут (поправьте если ошибся с режимами). Далее наносим эпоксидный клей (лучше К-153 или Эпокси 618) на места приклейки на лопастях и на оковку.
Устанавливаем оковку на место, накрываем ее полиэтиленовой пленкой и приматываем к лопасти резиновым жгутом (полоски из автомобильной камеры шириной 15...20 мм) виток к витку от середины оковки к концам. Не давать сползать оковке.
После полимеризации смолы - обработка и окраска. Покрытие - ориентировочно шесть слоев яхтенного лака. После высыхания лака - предварительное вышкуривание с балансировкой. Далее окончательное выведение поверхности (с проверкой балансировки) и полировка. Толстый слой лака лучше предохраняет от влаги и мелких повреждений, а также убирается ступенька на оковке. Сверление отверстий под крепление винта лучше выполнять по кондуктору. Поверхность отверстий покрывается клеем Бф-2 в 3 слоя. Фаски на отверстиях 2x45.
Для слашных типоразмеров винтов дисбаланс не более 0,5 грамм/метр. 🙂
Узнал,наконец, как делать оковку.Спасибо,Ryabikov.
Пару уточнений: БФ-2 и 120 гр,я так понимаю только для оковки? Потому как 120гр для дерева низзя.
Ещё не видел про клёпку - значит не надо? Просветите плз.
По породам ; идельная порода для винтов - орех. Бук не рекомендую категорически - очень сильно коробится, да и тяжеловат,клеится плохо.Берёза значительно лучше,тоже коробится но меньше,клеится хорошо, по удельной прочности сравнима только с орехом и ясенем.
Ясень и орех после фуговки или рейсмусовки шлифовать не обязательно, а вот бук,клён и др мелкопористые породы надо проходить цинубелем или хотябы грубой шкуркой чтобы не выдавился почти весь клей из швов.
Пару уточнений: БФ-2 и 120 гр,я так понимаю только для оковки? Потому как 120гр для дерева низзя.
Ещё не видел про клёпку - значит не надо? Просветите плз.
По породам ; идельная порода для винтов - орех. Бук не рекомендую категорически - очень сильно коробится, да и тяжеловат,клеится плохо.Берёза значительно лучше,тоже коробится но меньше,клеится хорошо, по удельной прочности сравнима только с орехом и ясенем.
Ясень и орех после фуговки или рейсмусовки шлифовать не обязательно, а вот бук,клён и др мелкопористые породы надо проходить цинубелем или хотябы грубой шкуркой чтобы не выдавился почти весь клей из швов.
Denis
Я люблю самолеты!
- Откуда
- Украина, Донецк
Не будет хороших результатов. Лопасти переставных и моноблочных винтов сильтно отличаются формой корня. Это серьезно влияет на зависимость потребляемой мощности и КПД от оборотов и относительной поступи. Преимущество однозначно на стороне моноблочного деревянного винта, к тому же оптимальный шаг у него будет однозначно другой. Копировать полностью форму лопасти перставного винта не имеет смысла и конструктивно невозможно. И наконец, я вам не скажу за всю Одессу, но пока что я ни разу не встречал СЛАшных переставных винтов, на лопасти которых нельзя смотреть без снисхождения. Это детский лепет по сравнению с классикой деревянных ВФШ.
KAA
Ненавижу Солидворкс!
- Откуда
- Россия, Казань
При этом есть известный в нашей стране переставной винт,лопасти которого сделаны на основе СДВ-1.И многие им довольны. 😉