Отказ двигателя ЯК-52 после прогрева

Согласен с мнением Malish , что проверка соединений не помешает , но скорей всего не является причиной останова мотора . Его может начинать колбасить , но не останов мотора) , а вот обратный ток топлива и бульканье в баках говорят о проблеме подачи топлива от баков до насоса . У меня в молодости был случай с мотоциклом . Поменяли на бензобаке родную крышку бака на красивую ( выпендрёжную ) , но не родную , подошла . Но пришла проблема - мотик заводился , на холостых работал , а как начинали ехать , через определённое время издыхал и происходил останов , не могли понять , что произошло , но когда догадались поставить родную крышку бака , проблема решилась , всё заработало в штатном режиме . Оказалось , что в ( фельдипёрстовой крышке ) не оказалось системы подачи воздуха в бак , она просто наглухо закрывала бак . После сверления в ней банального отверстия и с ней мотор стал работать . Как-то так .
 
Последнее редактирование:
Генджали



Вскрывайте дренажную систему , ищите обратные клапана и прочищайте её всю , и баки бы не плохо промыть бы , и трубки в бак , там наверное столько бяки от остатков того - 25-ти летнего бензина . Вот если к трубкам в бак в вашем случае подсоединить вакуумную станцию с большой производительностью и включить её , то наверное в данной ситуации ваши баки просто схлопнуться от недостатка доступа воздуха в баки из вне . Он конечно туда поступает частично ( со временем ) но не в нужном объёме ( не свободно) . А вы в баки заглядывали перед самой первой заливкой вами туда топлива , там что-то оставалось от того 25-ти летнего топлива ???? На авиазаводах , где производят ремонты самолётов , вскрывают все системы , проверяют , промывают и при необходимости заменяют на новое , чтоб исключить проблемы в дальнейшей эксплуатации . Это гарантирует успех .
 
Последнее редактирование:
Согласен с мнением Malish , что проверка соединений не помешает , но скорей всего не является причиной останова мотора . Его может начинать колбасить , но не останов мотора) , а вот обратный ток топлива и бульканье в баках говорят о проблеме подачи топлива от баков до насоса . У меня в молодости был случай с мотоциклом . Поменяли на бензобаке родную крышку бака на красивую ( выпендрёжную ) , но не родную , подошла . Но пришла проблема - мотик заводился , на холостых работал , а как начинали ехать , через определённое время издыхал и происходил останов . не могли понять , что произошло , но когда догадались поставить родную крышку бака , проблема решилась , всё заработало в штатном режиме . Оказалось , что в ( фельдипёрстовой крышке ) не оказалось системы подачи воздуха в бак , она просто наглухо закрывала бак . После сверления в ней банального отверстия и с ней мотор стал работать . Как-то так .

Я до этого тоже говорил, что проблема может быть в воздушной вентиляции баков и те звуки, которые описывал топикастер говорят об создании разрежения в баках. Поэтому я и советовал полностью исключить топливную систему Яка в подаче бензина к двигателю и подсоединить топливную канистру прямо к насосу.
По моему он сказал, что они делали это. Очень трудно судить о причине плохой работы и остановки двигателя только по словам владельца/пилота, не всегда понятно на каком этапе проверок они находятся, что отключено, а что включено(используется) в данный момент. Я думаю Генджали надо писать на листе бумаги всё что было изменено именно на каждом запуске и прикладывать копию к отчёту, что-бы мы могли всё это видеть на одном посте, а не искать что и как на всей ветке...
А сильно обеднённая смесь тоже может остановить двигатель и не даст ему запуститься...
 
Но после каждого останова через какое-то время двигатель опять запускается в штатном режиме , это говорит о том , что за это время вакуум создавшийся в баках и топливопроводе успевает набрать воздух в баки ( частично забитая система подачи воздуха в баки или залипший , не рабочий обратный клапан ) . Возможно клапан и виноват в подаче воздуха в баки . Разложившееся за 25 лет топливо или его остатки в клапане сделали своё дело . Ведь что такое обратный клапан - корпус в котором стоит пружинка и клапанок , который перекрывает отверстие ( это принципиальная схематика) , работает он в одну сторону ( направление с улицы в бак) . Усилие пружинки расчитано ( при её свободном сокращении - сжатии ) на определённое усилие ( частичное начало разряжения в баках при работе топливного насоса ) и вот та бяка , которая там осталась ( в клапане ) после разложения топлива за столько лет и его высыхания забила его , то естественно пружинка не сможет работать и клапан при создании сильного вакуума возможно чуть приоткрывается , но не как положено и потихоньку со временем всё же набирает воздух в баки . И тогда возможен повторный штатный запуск и штатная работа мотора до очередной вакуумизации баков и топливной системы . Но за это время мотор успевает остыть . Ведь проблема явно одна и таже от запуска до запуска .
 
Всё правильно - это возможно и главная причина(и я об этом писал ранее), но Генджали по-моему написал, что они запитали двигатель на прямую из канистры, но проблема снова повторилась. Поэтому я и предложил проверить соединения всасывающих патрубков к цилиндрам.
 
Malish , я с вами полностью согласен , что мешает подключить канистру бензина напрямую к карбюратору , расположив её в кабине , минуя всё , а вторую под обратку с карбюратора же на земле и почему должен случится пожар , если нет утечек топлива на мотор - не курите возле канистры и всё будет хорошо.
 
Malish , я с вами полностью согласен , что мешает подключить канистру бензина напрямую к карбюратору , расположив её в кабине , минуя всё , а вторую под обратку с карбюратора же на земле и почему должен случится пожар , если нет утечек топлива на мотор - не курите возле канистры и всё будет хорошо.

Я в принципе это и предлагал, только подключиться не карбюратору, а к бензонасосу(карбюратору нужен бензонасос). И опять согласен с Вами, если всё сделать правильно, то шансов пожара двигателя будет не больше чем при нормальном состоянии топливной системы.
 
К стати , если не промывали после остатков старого топлива и продуктов его распада баки и систему питания топливом , то эта бяка после заливки нового топлива могла попасть и в насос и в карбюратор , так что если уж и вскрывать дренажную систему и чистить , то за одно и насос и карб и фильтр промыть ( исключить засоры остатками продуктов разложения от старого бензина системы ) , сделайте это , не поленитесь , самим будет спокойней . И согласен с Malish , не стоит без толку гонять мотор , пока не почистите систему подачи топлива от баков до двигателя и не устраните вакуумирование баков и топливопровода . Топливо либо должно стоять на месте , заполняя топливную систему ( не работающий двигатель ) , либо двигаться в сторону мотора ( работающий двигатель ) , но не наоборот .
 
Последнее редактирование:
Эта "эпопея" длится уже несколько месяцев и было много всего написано, что действительно можно "потеряться" в том, что советовали и что было на самом деле сделано. Если это был наш самолёт, то я наверно запомнил-бы, что было(и когда) сделано. Я тоже с трудом вспоминаю, что Генджали делал и что это дало
(повлияло) на работу двигателя. А топливная система - очень "тонкая" вещь и должна быть идеально "вылизана" и "блестеть, как у кота я..а"- здесь я согласен с Алексеем, хуже точно не будет!
 
Насколько помню бензин мог закипать в карбюраторе... давно было, двухтактрые раскаленные до прихватов моторы и пр. Если так, то диагностика и усложняется и упрощается, в зависимости от метода. Механы устали, механы хотят пробовать не кипящий бензин.
 
Да не закипает там бензин в карбюраторе , он просто от туда сматывается ( утекает в обратном направлении , когда начинается вакуумирование топливной системы , не с чего ему там закипать , температура головок в 180 - 210 гр. для этого мотора ни о чём , это рабочая , расчётная температура для мотора с воздушным охлаждением . Ну ведь много самолётов ( таких же , с теми же параметрами) летаю на авто бензине и ничего не кипит .
 
Ну, что? Деффект устранён? Хотелось бы услышать выводы.
 
Ну, что? Деффект устранён? Хотелось бы услышать выводы.
Добрый день,

Дефект пока не устранён. Извиняюсь что не отписываюсь, - просто наблюдения сделаны достаточно. Лишней информацией и писаниной не хочу вводить Вас в заблуждение.

Поэтому на данный момент самостоятельно изучаю, ищу, планирую - какие доработки необходимо сделать чтобы (Бог даст) наши Яки полетели на именно автобензине (очень хочется летать) - иногда приходится до поздней ночи изучать, копаться в больших объёмах информацию из разных источников и областей, также подстматривать устройства систем других ВС, вспоминать всю физику, химию и т.д.


Товарищ к стати запустил свой борт - у него проявилась такая же ситуация как и у меня - отказ двигателя после прогрева. Техники еще глубже зарылись в свои окопы говоря что виноват автобензин если будет авибензин то проблем не будет. Я же где то с ними согласен, где то нет - Бог даст не хочу на этом останавливаться и найти альтернативное решения - добиться чтобы наши Яке начали летать на автобензине, который нам доступен.


Про замену катушек магнето, некоторые участники упоминали что они могут быть виной. Пришлось самому разобраться в устройстве и принципе работы магнет - начать работать над магнето самостоятельно, так как техники так и не согласились туда лезть.

После самостоятельного изучения оказалось не такие уж они и "страшные" эти, ранее кажущиеся, загадочные магнето - как меня пугали наши авитехники когда я просил их вскрыть.
После изучения, эксперементами на подопытными и конечного вскрытия своих магнет, Оказалось, что у магнеты №1 (которая является основной) очень высокое - сопративление 12 кОм, и чёрный ПРОБОЙ провода который идёт на контактную группу. Снял новые катушки с других магнет с замерами на 8.22 кОм - сейчас в процесе замены катушек обеих магнет.
Также буду устанавливать дополнительный конденсатор на 0,25мкф, 400 Вольт - это улучшить искраоброзование на свечах и предотвратить подгорание контактов на контактной группе - это один (но не единственный) из важных моментов при использовании автобензина в ДВС М14П у которого компрессия в цилиндрах меньше чем у ДВС автомобилей где автобензин живёт и не очень жалуется .

Переключатель магнеты и проводку тоже получилось проверить - там всё гуд .

Также сделал замеры высоковольтных проводов - там оказалось 2кОм = это отличное сопративление что обрадовало (слава Богу).

Также прошёлся по вентиляции картерных газов (про них здесь тоже справедливо говорили) - разобрался, всё там очень чисто.

Также про дренажи - они Не забитые (отказ был даже при прямой подачи топлива в бензонасос с отдельным самодельным дренажом и обраткой)

В общем, если коротко, то нужно побороть:
- Слабое искрооброзование (свечи чернеют через пару запусков - но признаков богатой смеси нет). Доп конденсатор с новыми катушка и в перспективе переход на автомобильные свечи (которые рассчитаны для работы в более высоких компрессионной среде чем у М14П)-
- Сейчас разбираюсь как выставлять зажигание на двигателе М14П - чтобы выставить чуть чуть ранее зажигание для автобензина. Показатель то что при переходе с полного руда на малый газ из выхлопной наблюдается выход пламени после выхода ТГЦ на ~160-180 градусов. Автобензин горит чуть дольше чем авиабензин из за разницы химического состава и методов перегонки - поэтому когда вЫпускной клапан начинает открываться на больших оборотах с большими порциями - бенз пока горит пламенем.
- Есть кавитация топлива, Дальше постепенное повышение температуры и в следствии перегрев топлива (температура кипения у автобензина +35 !) и как следствие паровая пробка (постепенное падение топлива до самого 0 ) - здесь правильно упомянули "бензин из карбюратора сматывается" . Поэтому провести соответствующие работы в этом направлении. Нужно также поработать над установкой электрических доп насосов - Насос Подкачивающий Первой Ступени и Насос Подкачивающий Второй Ступени. Установить обратные клапана НО который обеспечит постоянное давления на РАЗНЫХ режимах работы ДВС (это коротко - сама система расписана на десятки страниц).
- Есть проблемы с ложным срабатывание редукционного клапана механического насоса МЛ702 - хотя меняли на новый. Есть подсосы воздуха и паровые пробки в топливной системе в подкапотном пространстве - этого МЛ702 боится - есть документ от завода КБ производителя.
- Нужно обеспечить условия чтобы автобензин в топливной системе, особенно перед подачей в карб был в районе 20-25макс. градусов - установить также доп индикаторы для слежения в полёте . +Термоизоляция карба и бензонасоса + доп. обдув, что то вроде как того что уже есть на генераторе ГСР-3000М.
- Поработать с Всасывающий жиклёр карба - на зарубежных источниках упоминается что это доработка даже влияет на частичное но всё же снижение температуры в цилиндрах - пока читаю разбираюсь и мучаю старый подопытный карбюратор АК14П.
- Дренажи - вывернуть в на встречу набегающему потоку - это поможет обеспечить в снижение температуры топлива И дополнительно обеспечит доп. надув в баках (проблема низкоплановых конструкций) - этот фокус даже оказывается применяется на других ВС посредство надува баков сжатым воздухам - есть работы конструкторских бюро в этом направлении при борьбе с кавитацией в топливных системах ВС.

Если КОРОТКО то так - хотя это более объёмно если углубятся. Всё кажется на первый взгляд запутанным но Нужно всё систематизировать, сделать чистый план и начать реализовать поэтапно.
Если Бог даст что всё получиться - то отпишусь в благодарность всем участником данной ветки форума за поддержку. Но на это уйдут еще месяцы работ - Бог даст, надо будет идти, идти дальше - постепенно, поэтапно.

Если у кого то есть Коментарии - буду рад получить.

Только Помидорами пожалуйста НЕ кидайтесь - и так уже не раз был на грани срыва в капитуляцию в этой борьбе с мечтой . Но пока Бог поддерживает - а может Он сам ведёт меня тернистым путём чтобы я не просто летал а научился чему то большему - Ему виднее.
 
Какие могут быть помидоры в человека который ставит такой самолёт на крыло ставит.
Весь форум вас поддерживает!
И от вас, лучшим знаком благодарности будет видео полёта вашего самолёта.
И не забывайте, все что вы сейчас делаете и тут описываете - бесценный опыт для других, который может пригодится и завтра, и через 10 лет.
 
Поменяйте магнето
Спасибо.
Меняем обе катушки на обеих магнето.
Магнето в сборе, как я понял нужно менять если разбиты подшипники и в следствии чего ротор касаясь корпуса не передаёт индукцию на подковы первичной обмотки - но это может происходить при разбитых подшипников ротора. У меня искра есть - свечи чернеют из за автобензина - поэтому для автобензина хочу посредством конденсатора "очистить" искру - в
(Проще говоря в магнето может выйти из строя 1 группа механическая поломка: подшипники ротора, шестерёнка бегунка и также его подшипников, износ механизмов регулировки контактной группы, но в этих случаях искры не будет или серьзно будет сбито зажигание (проскок из за износа передаточной шестерени - но ДВС вряд-ли запустится, если както запуститься то будет очень заметно).
2 группа электронная поломка: это неисправность катушки, выгарание контактов; нарушение регулировки зазоров на контактах, пробитая крышка распределителя или выгорание его контактов, изношенный центральный уголёк, неисправный бегунок с сдвоенными выводами (прозваниваются по отдельности каждый), пробитый карандаш или его посадочный изолятор а также окисления прижемной пружины на распредилительной крышке.

В Европе продают готовые катушки но уже с дополнительно установленным конденсатором - может это кому то будет полезной информацией .

Вот ссылка с фейсбук с подробностями, надеюсь ссылка у вас откроется (кстати там в тексте есть упоменанание что двигательвнезапно останавливается спустя какое-то время. Если у кого ссылка не откроется дайте знать скопирую и выложу текст фото прямо сюда):

 
Последнее редактирование:
при использовании автобензина в ДВС М14П у которого компрессия в цилиндрах меньше чем у ДВС автомобилей где автобензин живёт и не очень жалуется .

Имейте в виду, что склонность к детонации зависит не только от степени сжатия, но и от объема цилиндров. Именно поэтому японцы стали разбивать объем двигателя у мотоциклов на большее количество цилиндров с меньшим объемом, что позволило поднять степень сжатия от которой зависит мощность. Увеличение опережения зажигания тоже способствует склонности к детонации. Имейте это в виду.
 
Имейте в виду, что склонность к детонации зависит не только от степени сжатия, но и от объема цилиндров. Именно поэтому японцы стали разбивать объем двигателя у мотоциклов на большее количество цилиндров с меньшим объемом, что позволило поднять степень сжатия от которой зависит мощность. Увеличение опережения зажигания тоже способствует склонности к детонации. Имейте это в виду.
Совершенно с Вами согласен.
 
Спасибо.
Меняем обе катушки на обеих магнето.
Магнето в сборе, как я понял нужно менять если разбиты подшипники и в следствии чего ротор касаясь корпуса не передаёт индукцию на подковы первичной обмотки - но это может происходить при разбитых подшипников ротора. У меня искра есть - свечи чернеют из за автобензина - поэтому для автобензина хочу посредством конденсатора "очистить" искру - в
(Проще говоря в магнето может выйти из строя 1 группа механическая поломка: подшипники ротора, шестерёнка бегунка и также его подшипников, износ механизмов регулировки контактной группы, но в этих случаях искры не будет или серьзно будет сбито зажигание (проскок из за износа передаточной шестерени - но ДВС вряд-ли запустится, если както запуститься то будет очень заметно).
2 группа электронная поломка: это неисправность катушки, выгарание контактов; нарушение регулировки зазоров на контактах, пробитая крышка распределителя или выгорание его контактов, изношенный центральный уголёк, неисправный бегунок с сдвоенными выводами (прозваниваются по отдельности каждый), пробитый карандаш или его посадочный изолятор а также окисления прижемной пружины на распредилительной крышке.

В Европе продают готовые катушки но уже с дополнительно установленным конденсатором - может это кому то будет полезной информацией .

Вот ссылка с фейсбук с подробностями, надеюсь ссылка у вас откроется (кстати там в тексте есть упоменанание что двигательвнезапно останавливается спустя какое-то время. Если у кого ссылка не откроется дайте знать скопирую и выложу текст фото прямо сюда):

Иногда, могут и магниты размагнитится, проверьте силу захвата магнитом железной отвертки, например, и сравните с другими. Случаи были. "Мозги попарили". Воздушный зазор между магнитом и железом магнитопровода, идущего к катушке, обязателен.
 
Назад
Вверх