Силовая установка РМЗ-550.
-
- Теги
- 550 конверсия ремонт рмз эксплуатация
Сайт - страничка Льва Киносяна - пытается загнуться...
Там чтото глючит и не всё открывается...
но кое что прочитать можно...
http://www.trikes.narod.ru/index.htm
Вы скорее всего это искали ?
http://www.trikes.narod.ru/motoadvs.htm
( выдержка из статьи )
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Лев Киносян
Хочу немного потратить Вашего внимания на особенности эксплуатации
двигателей на примере "Rotax-582(532,618)", как наиболее
распространенного. Но это не значит, что материалы этой статьи не
подходят для других двигателей. Принципы работы одинаковы,
соответственно и основные моменты эксплуатации затронутые здесь
применимы.
В 1997 году на сельхозработах на моем аппарате с двигателем "Rotax-532" при заходе на посадку (пилот - Валерий Чуфаров) заглох двигатель. Винт не крутился рукой - клин. Конечно было растройство, не говоря о взятых на себя обязательствах перед колхозниками. При возвращении на свою базу в Москву разобрали двигатель. Причина останова - разрушение нижнего подшипника шатуна. Как выяснилось позднее - довольно частая поломка, связанная с нарушением установленных производителем правил эксплуатации. Возникает это по причине маслянного голодания одного из цилиндров. Если вы хорошо читали инструкцию, то там говорится о синхронизации карбюраторов. Если один карбюратор дает больше смеси, чем другой, то второму целиндру не хватает топливно-маслянной смеси для смазки трущихся частей (в частности нижний подшипник шатуна), происходит перегрев и разрушение. Мой ремонт обошелся в 1500 $. Синхронизировать карбюраторы можно двумя способами: барометрическим и по выхлопным газам. Не буду останавливаться на барометрическом - погрешность его больше. Хочу рассказать о контроле по температуре выхлопных газов. Во первых, в руководстве по эксплуатации оговорено, что разница в температуре двух целиндров не должна превышать 25 градусов, а максимальная температура не должна превышать 625 градусов (! - важно, иначе это прогар поршня). Осталось дело за малым - как это сделать? Для этих целей мы приспособили мультиметр с термопарами. Я был поражен когда увидел как изменяется температура от небольшого поворота регулирующей гайки. Сначала я выставил по бумажке одинаковое положение плунжеров карбюраторов. Затем завел двигатель и каково было мое удивление, когда я увидел что разница достигает 100 градусов! Поворот на треть оборота регулировки позволил ликвидировать разницу. Надо заметить, что выставляя одинаково, с точностью до градуса, все равно есть погрешность измерения, но она не превышает 4 градуса, что лежит в установленных пределах. Рекомендую производить операцию по измерению температуры и регулировке не реже раз в 25 часов, т.е. при замене свечей. Эта регулировка позволит: - развивать Вашему двигателю максимальную мощность, - быть уверенным, что смазка по цилиндрам поступает одинаково и нет опасности “масляного голодания”. - контролировать максимальную температуру выхлопных газов, чтобы не допустить прогара поршня из-за бедной смеси. (Максимальная температура для ROTAX - 625 градусов). Если у вас нет такого прибора, то пишите. Цена комплекта 35 $. Кроме температуры вы сможете измерять напряжение, силу тока, сопротивление. Хочу еще обратить внимание на то, что длина бензопроводов от насоса до карбюраторов тоже должна быть одинакова. Иначе, если будут идти воздушные пробки, то они могут при разной длине шлангов вызвать десинхронизацию в работе карбюраторов (обычно случается при работе на остатках топлива в баке).
.... ну и так далее - по другим вопросам...
Там чтото глючит и не всё открывается...
но кое что прочитать можно...
http://www.trikes.narod.ru/index.htm
Вы скорее всего это искали ?
http://www.trikes.narod.ru/motoadvs.htm
( выдержка из статьи )
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ
Лев Киносян
Хочу немного потратить Вашего внимания на особенности эксплуатации
двигателей на примере "Rotax-582(532,618)", как наиболее
распространенного. Но это не значит, что материалы этой статьи не
подходят для других двигателей. Принципы работы одинаковы,
соответственно и основные моменты эксплуатации затронутые здесь
применимы.
В 1997 году на сельхозработах на моем аппарате с двигателем "Rotax-532" при заходе на посадку (пилот - Валерий Чуфаров) заглох двигатель. Винт не крутился рукой - клин. Конечно было растройство, не говоря о взятых на себя обязательствах перед колхозниками. При возвращении на свою базу в Москву разобрали двигатель. Причина останова - разрушение нижнего подшипника шатуна. Как выяснилось позднее - довольно частая поломка, связанная с нарушением установленных производителем правил эксплуатации. Возникает это по причине маслянного голодания одного из цилиндров. Если вы хорошо читали инструкцию, то там говорится о синхронизации карбюраторов. Если один карбюратор дает больше смеси, чем другой, то второму целиндру не хватает топливно-маслянной смеси для смазки трущихся частей (в частности нижний подшипник шатуна), происходит перегрев и разрушение. Мой ремонт обошелся в 1500 $. Синхронизировать карбюраторы можно двумя способами: барометрическим и по выхлопным газам. Не буду останавливаться на барометрическом - погрешность его больше. Хочу рассказать о контроле по температуре выхлопных газов. Во первых, в руководстве по эксплуатации оговорено, что разница в температуре двух целиндров не должна превышать 25 градусов, а максимальная температура не должна превышать 625 градусов (! - важно, иначе это прогар поршня). Осталось дело за малым - как это сделать? Для этих целей мы приспособили мультиметр с термопарами. Я был поражен когда увидел как изменяется температура от небольшого поворота регулирующей гайки. Сначала я выставил по бумажке одинаковое положение плунжеров карбюраторов. Затем завел двигатель и каково было мое удивление, когда я увидел что разница достигает 100 градусов! Поворот на треть оборота регулировки позволил ликвидировать разницу. Надо заметить, что выставляя одинаково, с точностью до градуса, все равно есть погрешность измерения, но она не превышает 4 градуса, что лежит в установленных пределах. Рекомендую производить операцию по измерению температуры и регулировке не реже раз в 25 часов, т.е. при замене свечей. Эта регулировка позволит: - развивать Вашему двигателю максимальную мощность, - быть уверенным, что смазка по цилиндрам поступает одинаково и нет опасности “масляного голодания”. - контролировать максимальную температуру выхлопных газов, чтобы не допустить прогара поршня из-за бедной смеси. (Максимальная температура для ROTAX - 625 градусов). Если у вас нет такого прибора, то пишите. Цена комплекта 35 $. Кроме температуры вы сможете измерять напряжение, силу тока, сопротивление. Хочу еще обратить внимание на то, что длина бензопроводов от насоса до карбюраторов тоже должна быть одинакова. Иначе, если будут идти воздушные пробки, то они могут при разной длине шлангов вызвать десинхронизацию в работе карбюраторов (обычно случается при работе на остатках топлива в баке).
.... ну и так далее - по другим вопросам...
Какой разъём - это не очень важно.
Можно припаять любой подходящий разъём.
( Удовлетворяющий по параметрам допустимого тока ).
Распайка проводов по цветам :
«Регулятор / выпрямитель»
Полная схема снегохода :
«электрическая схема Дукати програмируемого ( РМЗ 500 ).»
Тема про чешский регулятор :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970/0
Можно припаять любой подходящий разъём.
( Удовлетворяющий по параметрам допустимого тока ).
Распайка проводов по цветам :
«Регулятор / выпрямитель»
Полная схема снегохода :
«электрическая схема Дукати програмируемого ( РМЗ 500 ).»
Тема про чешский регулятор :
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1330850970/0
Если я правильно понял,желтый и белый подключаем к переменке генератора.Выход постоянки с реле ,красный+,черный-.
Тогда зачем четыре выхода с генератора?Там какие то провода из этой колодки соединены с колодкой на программируемый коммутатор зажигания и отделно выход на маленькую колодку.видимо с датчиков.Цвета и распайку смогу завтра посмотреть.
Тогда зачем четыре выхода с генератора?Там какие то провода из этой колодки соединены с колодкой на программируемый коммутатор зажигания и отделно выход на маленькую колодку.видимо с датчиков.Цвета и распайку смогу завтра посмотреть.
Ну на схеме же всё нарисовано...
Что куда и зачем. Правда для РМЗ - 500.
В генераторе две независимых обмотки.
1.Обмотка питания коммутатора - выводы красный и чёрный. При этом - чёрный соединён с массой внутри генератора. ( Кстати проверьте это. Чёрный провод генератора на массу должен звониться с нулевым сопротивлением. А красный провод должен показывать ( относительно массы ) - сопротивление обмотки ). Сопротивление между красным и чёрным проводами генератора - порядка 6 - 7 Ом.
2.Обмотка заряда АКБ и питания электроприборов освещения и подогрева руля. Выводы жёлтый и жёлтый с чёрным.
Эта обмотка отрвана от массы. Тоесть на массу звониться вообще не должна. ( Должна показывать бесконечное сопротивление относительно массы. )
Ещё из генератора выходит чёрный провод - который идёт на выключатель " двигатель - стоп ". Собственно это провод массы генератора.
Для выключения двигателя масса генератора ( чёрный провод ) соединяется выключателем с чёрным проводом с жёлтой полосой - идущим от коммутатора...
( На следующей картинке - провод " двиг - стоп " коммутатора случайно торчит в сторону разъёма регулятора...
Соглашусь что " экибана " выложена не идеально... )
С проводов генератора содран корпус разъёма.
для просмотра крупнее - кликнуть картинку.
«Комплект электрооборудования Дукати новый - с програмируемым блоком зажигания.»
На тему подключения разъёмов :
Картинки из снегоходной инструкции.
Разём генератора и раззъём регулятора выпрямителя на снегоходе не соединяются непосредственно. Они соединяются с разъёмами из жгута проводки.
«Разъёмы мотора РМЗ - 500»
Что куда и зачем. Правда для РМЗ - 500.
В генераторе две независимых обмотки.
1.Обмотка питания коммутатора - выводы красный и чёрный. При этом - чёрный соединён с массой внутри генератора. ( Кстати проверьте это. Чёрный провод генератора на массу должен звониться с нулевым сопротивлением. А красный провод должен показывать ( относительно массы ) - сопротивление обмотки ). Сопротивление между красным и чёрным проводами генератора - порядка 6 - 7 Ом.
2.Обмотка заряда АКБ и питания электроприборов освещения и подогрева руля. Выводы жёлтый и жёлтый с чёрным.
Эта обмотка отрвана от массы. Тоесть на массу звониться вообще не должна. ( Должна показывать бесконечное сопротивление относительно массы. )
Ещё из генератора выходит чёрный провод - который идёт на выключатель " двигатель - стоп ". Собственно это провод массы генератора.
Для выключения двигателя масса генератора ( чёрный провод ) соединяется выключателем с чёрным проводом с жёлтой полосой - идущим от коммутатора...
( На следующей картинке - провод " двиг - стоп " коммутатора случайно торчит в сторону разъёма регулятора...
Соглашусь что " экибана " выложена не идеально... )
С проводов генератора содран корпус разъёма.
для просмотра крупнее - кликнуть картинку.
«Комплект электрооборудования Дукати новый - с програмируемым блоком зажигания.»
На тему подключения разъёмов :
Картинки из снегоходной инструкции.
Разём генератора и раззъём регулятора выпрямителя на снегоходе не соединяются непосредственно. Они соединяются с разъёмами из жгута проводки.
«Разъёмы мотора РМЗ - 500»
Для Квадратов
Спасибо огромное за Ваше терпение.Постараюсь воспроизвести то,что понял.Если ,что не так поправьте.
1С четырехконтактной колодки генератора берем желтый и желтый с черной полоской (переменка обмотки освещения и заряда АКБ) и подаем на вход регулятора напряжения ,желтый и белыи провод.С регулятора выход 12В ,красный+,черный-.
2С четырехконтактной колодки ,черный и черный с желтой полоской выводим на кнопку "Стоп"
3 Большая колодка коммутатора уже распаяна и готова к употреблению. Для уверенности можно проверить сопроивление обмотки красный - черный 6-7 Ом и черный на массу короткое замыкание.
Прямо бежать , запускать двигатель уже хочется ;D
А то, прямо были сомнения, как его останавливать ,чтоб коммутатор не спалить.
Спасибо огромное за Ваше терпение.Постараюсь воспроизвести то,что понял.Если ,что не так поправьте.
1С четырехконтактной колодки генератора берем желтый и желтый с черной полоской (переменка обмотки освещения и заряда АКБ) и подаем на вход регулятора напряжения ,желтый и белыи провод.С регулятора выход 12В ,красный+,черный-.
2С четырехконтактной колодки ,черный и черный с желтой полоской выводим на кнопку "Стоп"
3 Большая колодка коммутатора уже распаяна и готова к употреблению. Для уверенности можно проверить сопроивление обмотки красный - черный 6-7 Ом и черный на массу короткое замыкание.
Прямо бежать , запускать двигатель уже хочется ;D
А то, прямо были сомнения, как его останавливать ,чтоб коммутатор не спалить.
amba - Ну вроде всё так... Согласно инструкциям для РМЗ - 500.
Прежде чем заводить - проверь искру на вывернутых свечах присоединённых к массе отдельными проводами.
И проверь что искра пропадает - при выключении тумблера двигатель - стоп. У снегохода - кстати есть кнопка и тумблер включенные параллельно и ещё замок зажигания...
Свечи просто класть на мотор нельзя. Если свеча свалится при проверке - коммутатор может сдуться.
Можно рекомендовать применение проволочных кронштейнов для проверки свечей :
Прежде чем заводить - проверь искру на вывернутых свечах присоединённых к массе отдельными проводами.
И проверь что искра пропадает - при выключении тумблера двигатель - стоп. У снегохода - кстати есть кнопка и тумблер включенные параллельно и ещё замок зажигания...
Свечи просто класть на мотор нельзя. Если свеча свалится при проверке - коммутатор может сдуться.
Можно рекомендовать применение проволочных кронштейнов для проверки свечей :
Сегодня более осознанно изучал разьемы на двигателе. Взял тестер и прозвонил проводку.Получилось как писал Квадратов,красный и черный которые идут на разьем коммутатора зажигания показали сопротивление 6 Ом(в диапазоне 200 Ом-показало 006 Ом) Снял коммутатор и свечи ,покрутил двигатель-получилось переменное напряжение.
Проверил два черных провода(оба выходят из двигателя),один на выше описанный разем зажигания второй на четырехконтактный разьем освещения и зарядки.Оба провода коротко замкнуты между собой и на массу двигателя.Прозвонил между собой выводы четырехконтактного разьема.Сопротивление бесконечно большое показний нет.Странно я надеялся катушка освещения что то тоже покажет(возможно там сопротивление на несколько порядков выше ,а у меня стоял диаппазон 200 Ом.)...Покрутил двигатель появилась переменка между толстым "желтым" и тонким "желто-черным"
Остались тонкий"черный" и толстый"черно-желтый"идущий на этот разьем с разьема зажигания. Наверно эти провода пойдут на "СТОП" двигателя.
Следующим этапом думаю надо подключить и проверить искру и тумблер "СТОП".
Проверил два черных провода(оба выходят из двигателя),один на выше описанный разем зажигания второй на четырехконтактный разьем освещения и зарядки.Оба провода коротко замкнуты между собой и на массу двигателя.Прозвонил между собой выводы четырехконтактного разьема.Сопротивление бесконечно большое показний нет.Странно я надеялся катушка освещения что то тоже покажет(возможно там сопротивление на несколько порядков выше ,а у меня стоял диаппазон 200 Ом.)...Покрутил двигатель появилась переменка между толстым "желтым" и тонким "желто-черным"
Остались тонкий"черный" и толстый"черно-желтый"идущий на этот разьем с разьема зажигания. Наверно эти провода пойдут на "СТОП" двигателя.
Следующим этапом думаю надо подключить и проверить искру и тумблер "СТОП".
Катушка освещения ( жёлтый - жёлтый с чёрным ) имеет сопротивление меньше чем катушка питания коммутатора. Должна звониться прозвонкой изготовленной из карманного фонарика из которого выведены два провода от выключателя.
Звонить цепи дорогостоящих моторов при помощи АКБ и лампочки с проводами - не рекомендуется. В случае залёта " НЕТУДА" - АКБ в режиме короткого замыкания даст ток - достаточный чтобы спалить что либо полезное.
Две - три пальчиковых батарейки - потенциально гораздо более безопасный источник тока для прозвонки цепей маленькой лампочкой. Лампочкой хорошо звонить провода и низкоомные обмотки. Иногда бывает что показания цифрового тестера в режиме омметра только бегают и морочат голову мигающими цифрами. Типа - щуп елозит... Рука трясётся - стоять с преподвывертом неудобно...
Иногда всё это бывает на морозе...
А лампочка сразу - светится или нет.
При прозвонке цепей - программируемый коммутатор зажигания - как дорогую и косячную штуку - полезно отключить. Аналогично - отсоединить АКБ - как потенциальный источник замыкания с недецкой силой тока. А дальше можно звонить обмотки генератора и жгуты - лампочкой и омметром ( тестером ). Сообразно ожидаемому сопротивлению.
Звонить цепи дорогостоящих моторов при помощи АКБ и лампочки с проводами - не рекомендуется. В случае залёта " НЕТУДА" - АКБ в режиме короткого замыкания даст ток - достаточный чтобы спалить что либо полезное.
Две - три пальчиковых батарейки - потенциально гораздо более безопасный источник тока для прозвонки цепей маленькой лампочкой. Лампочкой хорошо звонить провода и низкоомные обмотки. Иногда бывает что показания цифрового тестера в режиме омметра только бегают и морочат голову мигающими цифрами. Типа - щуп елозит... Рука трясётся - стоять с преподвывертом неудобно...
Иногда всё это бывает на морозе...
А лампочка сразу - светится или нет.
При прозвонке цепей - программируемый коммутатор зажигания - как дорогую и косячную штуку - полезно отключить. Аналогично - отсоединить АКБ - как потенциальный источник замыкания с недецкой силой тока. А дальше можно звонить обмотки генератора и жгуты - лампочкой и омметром ( тестером ). Сообразно ожидаемому сопротивлению.
Там двухискровая система зажигания.
Тоесть искра в каждом цилиндре есть возле верхней и возле нижней мёртвых точек.
Провода на свечи можно ставить всё равно какой куда.
НЕЛЬЗЯ - чтобы при проверке свечи - второй свечной провод болтался в воздухе. При проверке свечей - проверяем 2 свечи сразу - закрепив их на массе мотора.
На выходе блока зажигания стоит высоковольтный трансформатор имеющий - на высоковольтной стороне - связь с массой только через свечи. примерно похоже на то - как это происходит в такой самоделке :
«схема зажигания для двухцилиндрового мотора»
Тоесть искра в каждом цилиндре есть возле верхней и возле нижней мёртвых точек.
Провода на свечи можно ставить всё равно какой куда.
НЕЛЬЗЯ - чтобы при проверке свечи - второй свечной провод болтался в воздухе. При проверке свечей - проверяем 2 свечи сразу - закрепив их на массе мотора.
На выходе блока зажигания стоит высоковольтный трансформатор имеющий - на высоковольтной стороне - связь с массой только через свечи. примерно похоже на то - как это происходит в такой самоделке :
«схема зажигания для двухцилиндрового мотора»
