Технология выклейки трехслойных кострукций

ил он "жертвенный слой"  еще не успел, типа до становления эпоксидки, обжали, убрали мещок, убрали лишнее, жертвенный слой и др. и ждем пока смола встанет
 
Применяются спец. меры, чтобы не приклеился. Если отсасывающий слой синтепоновый, то не приклеивается потому что синтепон даже пропитаный смолой вроде бы отдирается нормально. А елси стеклотканевый, то  между ним и деталью полиэтилен кладут с множеством маленьких дырочек. Смола вытягивается через дырочки и впитывается в отсасывающий слой, так что он тоже отчасти становится стеклопластиком (где пропитался). После отверждения по  полиэтилену отрывается. У нас даже приспособа была для дырявления полиэтилена, фанерка в которую вбиты гводи остриями наружу через каждый сантиметр. С ручкой. На пенопластовой подложке клали полиэтилен и дырявили.

Вакуум держат до полного отверждения. Если деталь отверждают с прогревом, то прогрев тоже до конца отверждения.
 
следующий вопрос ;D, пусть полиэтилен (даже и дырявый) ведь он же тоже приклеивается, раз смола через него лишняя выходит (через дырки), значит между ним и нашей деталью тоже есть смола, а она затвердевает и приклеивает и наш дырявый полиэтилен
 
А ты попробуй, чисто что называется смеху ради. Приклей полиэтилен эпоксидкой!  ;D ;D ;D ;D ;D Неважно к чему.
 
О работе с композитами
http://www.motorace.com.ua/ru/article/art/Texnicheskie_Statbi/Texnicheskie_Statbi_samodelni_plastik.html
Вакуумирование
Отличный способ, но требует некоторой оснастки, которую вполне можно изготовить в домашних условиях. Идея заключается в том, чтобы прижимать слои ламината к форме атмосферным давлением. Как это делается: кладем слои в/на форму, пропитываем, покрываем готовое изделие полиэтиленовой пленкой с дырками, сверху укрываем какой-нибудь старой тряпкой (главное чтобы впитывало побольше, например старый халат или полотенце), засовываем в герметичный полиэтиленовый пакет и откачиваем из пакета воздух. Старая тряпка выполняет двоякую роль - распределяет вакуум, не давая пакету прилипнуть и образовать закрытые пузыри воздуха, и впитывает избыток смолы, выдавливающейся через дырки в пленке. После полного застывания снимаем пакет, отдираем тряпку (подрубая кусочки смолы ножом) и отдираем пленку с дырками (опять же помогая себе ножом). Осталось только сошлифовать с готового изделия пенечки из смолы, образовавшиеся в тех местах где были дырки. Дырки в пленке надо делать часто (берем деревянный валик с ручкой и забиваем в него гвозди, откусывая шляпки, вот вам и инструмент) чтобы под пленкой не образовывались потеки из выдавившейся смолы. Вакуум берем из компрессора от старого холодильника.
 
В качестве дреажа хорошо использовать мешки полиэтиленовые плетеные, и отрывается хорошо, и с отверстиями в полиэтилене мучаться не надо, главное дешево и сердито. Если изделие небольшое (1 кв м) можно не беспокоиться о жертвенном слое (синдипон, стеклоткань или вафельное полотенце). Помимо синдипона хорошо использоват техническую ткань "машенька".
 
Интересная технология из старого журнала КиЯ
 

Вложения

  • 0002_007.jpg
    0002_007.jpg
    119,2 КБ · Просмотры: 200
  Доброе время суток, Друзья.
У меня вот такой вопрос как! и чем можно проверить непроклей в корке тольщиной в 0,1-1мм.
Есть ли приборы способом ультразвука или же ренгентскопом, или еще чем ни будь, определить эти не заметные, но ну очень проблемные места. Тем более что, плоскости на самолетах имеют двоякую кривизну.
Думаю я смог сформулировать свой вопрос.
Спасибо.
 
jann сказал(а):
  Доброе время суток, Друзья.
У меня вот такой вопрос как! и чем можно проверить непроклей в корке тольщиной в 0,1-1мм.
Есть ли приборы способом ультразвука или же ренгентскопом, или еще чем ни будь, определить эти не заметные, но ну очень проблемные места. Тем более что, плоскости на самолетах имеют двоякую кривизну.
Думаю я смог сформулировать свой вопрос.
Спасибо.
Нажмите, чтобы раскрыть...

Нормально склееный композит прозрачен и контролировать можно визуально. Непроклеи или расслоения сендвичей простукивают монеткой в 1/4 доллара (можно пятирублевкой  😉) этот метод годится и в окрашенном самолете во время эксплуатации.

Обработку композитов лучше всего делать этим:  http://www.permagrit.com/ инструмент почти вечный, есть и шкурки и круги и напильники и буры и много чего ещё.
 
Экструдированный пенонолистирол толщ. 2, 3, 5, 10,15 мм для трехслойных панелей
http://www.snabov.ru/fombord
 
небольшой вопрос-
для чего "жертвенный" слой при вакуумной инфузии?
только для лучшей текучести эпоксидки в плотно зажатом вакуумом пространстве?
при обычно формования, понятно, а здесь изначально ткань вбирает минимум.
хм, или чтоб не приминали ткань сами шланги?
 
Есть идея, например при выклейки плоских панелей, после промазывания пенопласта и наложения слоя стеклоткани загерметизировать её сверху упаковочной плёнкой-липкая такая для упаковки пищевых продыктов обычно в магазинах применяеться(ей же предохранить болванку), а вакуум отсасывать с торца панели(пенопласт отлично дышит). Задача атмосферным давлением придавить- отформовать внешний слой, излишки смолы дополнительно пропитают-армируют пенопласт. Проверить идею пока не могу из-за неотапливаемости бокса.
 
Боюсь метод вакуумной формовки и стрейч пленку в композитах придумали не одно десятиление тому назад  ;D
 
bersek сказал(а):
небольшой вопрос-
для чего "жертвенный" слой при вакуумной инфузии?
только для лучшей текучести эпоксидки в плотно зажатом вакуумом пространстве?
при обычно формования, понятно, а здесь изначально ткань вбирает минимум.
хм, или чтоб не приминали ткань сами шланги?
Нажмите, чтобы раскрыть...

Можно обойтись и без "жертвенного" слоя, но представь какая поверхность будет после сморщенного вакуумного мешка - вся в наплывах смолы по форме морщин! Шлифовать замучаешься! А так положил аккуратно стелоткань промасленную парафином (и не надо полиэтилена с дырками - зачем шлифовать эти столбики (см. выше)), потом после полимеризации содрал ее вместе с излишками смолы - и у тебя идеальная поверхность.  Осталось отшлифовать места установки нервюр и лонжеронов, а не всю поверхность.

Смола и отвердитель, конечно, вредно, защищаться надо, но шлифовка стекла - это вообще ужас - трудно защититься! Поэтому, чем меньше шлифуешь, тем лучше!
 
Вам необходимо войти или зарегистрироваться, чтобы здесь отвечать.
Назад
Вверх