Собрал, опробовал. Все работает отлично. Держит выставленное 12,5 в с 1500 до 6800 об/мин. С аккумулятором, приборкой, светодидной фарой и без нагрузки разброс всего +-0,2 в. И главное совсем не греется, про DC-DC преобразователи пишут, что кпд-94%. Т.е. в отличии от шунтирующих стандарных регуляторов напряжения, здесь не переводит на тиристорах в тепло всю мощность генератора с 50 в, а берет только сколько нужно для потребления.
Спасибо за совет дима043 и JohnDoe за ссылку в посте 2039. Там , кстати и на больший ток есть преобразователи, если кому нужно.
Простите, не очень в теме, но хочется понять.
1. Чем отличается шунтирующий от не шунтируещего?
2. Если ваш преобразователь не переводит энергию в тепло и забирает только нужное, то куда расходуется избыток получаемой энергии?
Судя по логике греться будет генератор, а его выход из строя гораздо дороже, чем регулятора... Тогда в чём смысл такой схемы?
Разве не задача этого устройства рассеивать избыток получаемой энергии в виде тепла?

3.Оригинальный регулятор Nr.264870 это шунтирующий или нет?

Если есть знающие люди, не стесняйтесь делиться знанием, спасибо.

Rectifier_regularor.jpg
 
. Чем отличается шунтирующий от не шунтируещего?
Кроме шунтирующего есть Широтно Импульсное регулирование, где вся нагрузка проходит через регулирующий полупроводник, полупроводник открывается импульсами а ширина импульса регулирует количество энергии нужное на выходе. Падение напряжения на регулирующем элементе при использовании полевых транзисторов минимально, он практически не греется. вот как то так. Подробно можно в интернете почитать.
 
ригинальный регулятор Nr.264870 это шунтирующий или нет?
Оригинальный выпрямитель-регулятор для Ротакса - шунтирующий. Греется он не от рассеивания энергии, а от большого тока, потребляемого нагрузкой. Если нагрузки нет, то он не греется.

Шунтирование ( замыкание выводов ) обмоток генератора приводит к прекращению магнитной индукции в обмотках катушек генератора. Напряжение уменьшается до ноля. Ток не протекает. Катушки генератора не греются.
При не замкнутых выводах генератора ( бесконечное сопротивление ) на них генерируется напряжение до 600В ... Это опасно(!)

Чем меньше сопротивление на выводах катушек генератора, тем меньше вырабатываемое напряжение ( и мощность ). Импульсное шунтирование катушек генератора, посредством выпрямителя-регулятора, обеспечивает генерацию мощности, соответствующую нагрузке. Так же, обеспечивается постоянство напряжения нагрузки.
 
...

Если есть знающие люди, не стесняйтесь делиться знанием, спасибо.
Не следует путать знания, с непроверенной информацией из интернета. Шунтирующий регулятор энергию в тепло не переводит.
Генератор переменного тока имеет способность ограничивать выходной ток, за счёт индуктивного сопротивления обмоток. Эта способность и используется в схеме с шунтирующим регулятором. При наличии нагрузки, генератор выдаёт ток в нагрузку, при отсутствии нагрузки, тиристор замыкает обмотку в каждом полупериоде, начиная с того момента, как напряжение превышает заданное. Ток при этом не превышает допустимых для генератора величин.
Рассеивать в виде тепла, достаточно потерь на выпрямителе. На каждом диоде выпрямителя теряется 0,7В. При токе 20А на 4 диодах выделяется 56Вт. Как раз для показанного выше радиатора.

Коллега Иванов, оказывается, уже всё написал.
 
Потенциометром выставляется любое напряжение до 30 в. У меня приборы на 12в расчитаны, зачем кипятить маленький аккумулятор в полете, который нужен только на 1-2 мин. при отказе двигателя.
 
зачем кипятить маленький аккумулятор в полете
Аккумулятор начинает кипеть когда выше 13.8 в , при 12.5 в будет прогрессирующий недозаряд и аккум сдохнет раньше в эксплуатации .
Приборам ничего не будет ,если они к мототехнике .12 В это условно всегда указывается !
 
Аккумулятор - маленький, не используется в полетах, (отказа двигателя еще не было) и просто стоит на борту в дежурном режиме, как запасной источник питания. На стоянке всегда показывает 12,4 в, проблем с ним нет. Если будет падать со временем, всегда можно подкрутить на большее бортовое напряжение. Повторюсь, у меня на борту в отличии от других, нет мощных потребителей, максимально потребляемый ток при 12в - до 1а
 
Последнее редактирование:
Аккумулятор начинает кипеть когда выше 13.8 в , при 12.5 в будет прогрессирующий недозаряд и аккум сдохнет раньше в эксплуатации .
Мне оккумуляторщик пояснил что современные аккумуляторы заряжаются почти до 15 вольт , а на грузовиках 28 вольт . Типа переняли технологию у западных партнеров
 
Мне оккумуляторщик пояснил что современные аккумуляторы заряжаются почти до 15 вольт , а на грузовиках 28 вольт . Т
Аккумуляторы бывают разные так же как и аккумуляторщики....
vrrt сказал(а):
На стоянке всегда показывает 12,4 в, проблем с ним нет.
Есть такое понятие "буферный режим" для АКБ , например во всех ИБП (бесперебойники на компьютерах) установлено 13,7 --13,8 Вольт. Как вы дмаете для чего там аккумуляторы "мучают " таким напряжением?!
 
Последнее редактирование:
Мне оккумуляторщик пояснил что современные аккумуляторы заряжаются почти до 15 вольт , а на грузовиках 28 вольт . Типа переняли технологию у западных партнеров
Напряжение которое выдаёт максимально заряженный свинцовый аккумулятор, определяется электродными потенциалами гальванической пары свинец-диоксид свинца, которые будут неизменными до скончания мира . Технологии тут бессильны.
 
Аккумуляторы бывают разные так же как и аккумуляторщики..
Наверное в СССР я ездил на КАМАЗе, там напряжение аккумуляторов было 24-24,5в, в последнее время на фуре ездил КАМАЗ К5, вольтметр показывает 28-28,5в когда на стоянке напряжение падает до 24в компьютер "ругается" просит подзарядки,
 
Наверное в СССР я ездил на КАМАЗе, там напряжение аккумуляторов было 24-24,5в, в последнее время на фуре ездил КАМАЗ К5, вольтметр показывает 28-28,5в когда на стоянке напряжение падает до 24в компьютер "ругается" просит подзарядки,
Совершенно верно ! А вы что не знали что там стоят два штуки последовательно включенных обыкновенных 12 Вольтовых АКБ ?! 🙂
 
Есть такое понятие "буферный режим" для АКБ , например во всех ИБП (бесперебойники на компьютерах) установлено 13,7 --13,8 Вольт. Как вы дмаете для чего там аккумуляторы "мучают " таким напряжением?!
Спасибо, уговорили. Выкидываю совсем аккумулятор, т.к. в полете не нужен совсем, сэкономлю 0,5 кг. 🙂 Вместо него поставлю батарейку Крона на указатель скорости, чтобы на планировании без двигателя показывал.
 
Спасибо, уговорили. Выкидываю совсем аккумулятор, сэкономлю 0,5 кг. 🙂 Вместо него поставлю батарейку Крона на указатель скорости, чтобы на планировании без двигателя показывал.
Да, можно и так.. Только придется поставить два диода по (+) питания ! Один на выход вашего DC-DC а другой на батарейку , что бы "отвязать " их гальванически друг от друга ! И все будет ОК !
2 ДИОДА.jpg
 
Последнее редактирование:
Уважаемые знатоки! Посоветуйте, пожалуйста, какой бюджетный указатель температуры установить? Лодочный у меня был, но быстро вышел из строя. Знаю, что самый эффективный указатель тот, который указывает температуру выхлопных газов, но не хочется заморачиваться со сваркой штуцеров в выпускной коллектор. Может какой-нибудь китайский с кольцом под свечу? Но это не очень удобно, т к будет температура только одного цилиндра. Прошу откликнутся тех, у какого есть положительный опыт по данному вопросу. Заранее благодарен на вашу бескорыстную помощь!
 
Я брал вот здесь. https://www.12vi.ru/768/1282/907/
Надо смотреть -до 300град., ну и размеры какие нужны диаметр 34 или 52мм. От датчика отрезал лепесток и аккуратно на термопасте вставлял в латунный наконечник от авто, рассверлив его под диаметр свечи. Обжав датчик в наконечник заизолировал его лакотканью. Всего -два указателя, т.е. на каждый цилиндр свой.
 
Спасибо, vert! Значительно облегчили поиск! Будет очень любезно с Вашей стороны, если Вы укажете мне модель, которую брали
 
А температура выхлопа не кто не пробовал ставить с алиэкспресс датчики? При настройке температура выхлопа может полезные данные дать. Чтобы поршни не перегреть.
 
Назад
Вверх