Двигатель РМЗ-500
Не пойдёт. В нашем случае сальник имеет бородку по внешней обойме, а посадочное место соответственно канавку. Если выковырять его наверное и удастся, то нормально вставить на место однозначно нет.
А спец-приспособы понадобятся, однозначно и для снятия магдино и для ведущей шестеренки редуктора (если Ротах).
А положение магдино в моторе однозначно задается расположением отверстий для крепления катушек и шпонкой на валу для магнитного волана, не перепутаешь. Момент зажигания определяется положением датчика, вот его можно маркером пометить, хотя и его особо не подвигаешь. Зазор датчика тоже надо не забыть выставить. Вобшем изучайте руководство по ремонту двигателя 🙂. И хороший опыт в переборка двигателей безусловно нужен.
А спец-приспособы понадобятся, однозначно и для снятия магдино и для ведущей шестеренки редуктора (если Ротах).
А положение магдино в моторе однозначно задается расположением отверстий для крепления катушек и шпонкой на валу для магнитного волана, не перепутаешь. Момент зажигания определяется положением датчика, вот его можно маркером пометить, хотя и его особо не подвигаешь. Зазор датчика тоже надо не забыть выставить. Вобшем изучайте руководство по ремонту двигателя 🙂. И хороший опыт в переборка двигателей безусловно нужен.
парящий
Старейший участник
*****
Вне Форума
Больше хорошей погоды !!!
Сообщений: 794
Ростов-на-Дону
Re: Заменить сальник на РМЗ 500
Ответ #4 - 31.08.12 :: 19:30:04 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать я меняю сальники не разбирая мотора с помощью трубы с диаметром посадочного места сальника.С одной стороны сделан конус для захода без повреждения сальника.Приставляется вплотную к двигателю с сальником внутри и забиваеться.Одна хитрость нужно убрать острые фаски с посадочных мест сальников . Надеюсь не обидел Парящий. От себя пару слов, направляющая (труба гильза,внутри отполирована для лучшего скольжения сальника) ,как приспособа для заправки поршней в цилиндры. 🙂
Старейший участник
*****
Вне Форума
Больше хорошей погоды !!!
Сообщений: 794
Ростов-на-Дону
Re: Заменить сальник на РМЗ 500
Ответ #4 - 31.08.12 :: 19:30:04 Жалоба! | Отметить & Цитировать | Цитировать я меняю сальники не разбирая мотора с помощью трубы с диаметром посадочного места сальника.С одной стороны сделан конус для захода без повреждения сальника.Приставляется вплотную к двигателю с сальником внутри и забиваеться.Одна хитрость нужно убрать острые фаски с посадочных мест сальников . Надеюсь не обидел Парящий. От себя пару слов, направляющая (труба гильза,внутри отполирована для лучшего скольжения сальника) ,как приспособа для заправки поршней в цилиндры. 🙂
Несколько сюжетов требующих пояснений коллег по разнице наличия пресловутого бортика на манжете. Слева чешкий манжет - один в один по размерам но без бортика. И что теперь? Получается, что в посадочных есть такие допуски? Кто перебирал движок, там что есть канавка? Или просто производитель устанавливает,что мы должны безприкословно ставить только эти манжеты? Для чего эти бороздка? Заменить её можно хорошим герметиком или нет? Или там все таки что то с зазорами, которые сейчас выстреливают таким образом(подтеками масла,потерей герметичности) и привязывают нас к этим манжетам? Просто для обсуждения.
Я зашел в магазин, показал манжет, мне дали альтернативу. Имеет ли это принципиальное значение, кто-то ставил подобные мажеты?
Я зашел в магазин, показал манжет, мне дали альтернативу. Имеет ли это принципиальное значение, кто-то ставил подобные мажеты?
Вложения
SinglFather
Я люблю летать и строить самолеты!
- Откуда
- г.Липецк
Я ставил гладкий сальник, но картер половинил. Сначала были сомнения, но когда зажал, сомнения пропали.
Думаю со временем бортик на сальнике сформируется сам.
Только вот сальник от сальника отличается по внешнему диаметру. Видимо у разных изготовителей разные допуски, поэтому покупать нужно имея в кармане штангель.
Думаю со временем бортик на сальнике сформируется сам.
Только вот сальник от сальника отличается по внешнему диаметру. Видимо у разных изготовителей разные допуски, поэтому покупать нужно имея в кармане штангель.
Вложения
OldGrach_Luga
1994 год. Я построил дельталет!
- Откуда
- Луга
Бороздки и появились именно из за того, что манжеты часто "выстреливали", но не по маслу, а буквально,( конкретно, на Буранах очень часто) при хлопках в карбюратор при запуске или глушении, когда поджигается смесь в картере. Со стороны магдино можно просто пристроить дистанционную проставку, для упора, с другой - привинтигь даже на потайных М3 винтиках шайбу толщиной 1мм. с внутренним ф меньше на 3 - 5 мм и можно ставить манжеты без бурта и не половиня картер.
Pisman
Постепенно твердеющий тряпколетчик
часто сталкиваюсь в "выстрелом" сальника на хирт Ф33. но стреляет только сальник со стороны зажигания. видимо ему там жарко и он высыхает. сальник со стороны вала не стрелял ни разу.
вообще небольшое отпотевание в районе сальника скорее всего не является признаком значимой неисправности. предполагаю что в зимнее время пока сальник дубовый и мотор холодный он немного пропускает. а после прогрева герметичность восстанавливается. если бы сальник пропускал постоянно то оттуда бы просто капало.
если есть интерес- попробуйте отогреть мотор в помещении и опресовать его.
Теперь понято, спасибо. Хлопки в глушитель были, причем реальные,даже колено с посадочных мест соскакивало. Ну и плюс наработка. Думал обойтись без разполовинивания, но видно не судьба.При покупке все замеры делали штангелем, мужик был удивлен этим бортиком, говорит что сальниками на мото торгует давно, но такого не встречал.
Иван Таранов
Летать, летать, летать и немного строить
А родной ,кстати, - японский 🙂 Во всяком случае по каталогу так.Да и когда я сальники менял - то с двигателя, собранного на заводе, я снял японские сальники - такие же и поставил. И вообще, когда я приезжал в" РУССКУЮ МЕХАНИКУ" /дилер Рыбинского завода/ - то у них всегда были запчасти разных производителей - и японцы и немцы и чехи и китайцы и тд. -выбирай
Как и обещал, небольшой отчет. Грязи практически не было, фильтра, что стоят перед карбами для дизтоплива свою работу делают. Сделал регулировку уровня топлива, на язычках и на ограничителях на поплавках отчетливо была видна выработка. Замерил, вместо 23,9 на 2 мм было меньше, подрегулировал до нормы, синхронизацию сделал. Двигатель стал снова работать ровно. Отлетал 3 часа 40 минут, снял кикстартер, под магнето все сухо.
Вот фотки выработки забыл сделать и свечи поленился снять на цвет посмотреть.
Вот фотки выработки забыл сделать и свечи поленился снять на цвет посмотреть.
- Откуда
- г. Королев
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по обкатке нового двигателя.
С форума Сноумобиль есть такая информация: В коммутаторе 432 40 81 03 добавлена функция ограничителя оборотов двигателя при 6000 об/мин на 5 часов работы двигателя (на период обкатки). После 5 часов работы ограничитель автоматически смещается на 8000 об/мин.
При обкатке рекомендуется алгоритм для 503 Ротакса (с сайта Авиагаммы). По этому графику процесс занимает 60 мин.
Т.е., получается, что нужно "катать" двигатель еще 4 часа? Если да, то в каком режиме?
И еще вопросы:
Винт Лугапроп R42 - на какой угол нужно выставить лопасти при обкатке и какие обороты на взлетном режиме должны быть?
Какое 2т масло лучше использовать? И сколько мешать при обкатке? 1:40 или "пожирнее"? Производитель рекомендует М-12ТП (двигатель работает с вариатором, а значит режим работы похож на авиационный). Подойдет?
Какая периодичность смены масла в редукторе Ротакс "В"? В инструкции к редуктору ничего не написано. И какое можете порекомендовать?
Спасибо.
С уважением,
Виталий
Подскажите, пожалуйста, по обкатке нового двигателя.
С форума Сноумобиль есть такая информация: В коммутаторе 432 40 81 03 добавлена функция ограничителя оборотов двигателя при 6000 об/мин на 5 часов работы двигателя (на период обкатки). После 5 часов работы ограничитель автоматически смещается на 8000 об/мин.
При обкатке рекомендуется алгоритм для 503 Ротакса (с сайта Авиагаммы). По этому графику процесс занимает 60 мин.
Т.е., получается, что нужно "катать" двигатель еще 4 часа? Если да, то в каком режиме?
И еще вопросы:
Винт Лугапроп R42 - на какой угол нужно выставить лопасти при обкатке и какие обороты на взлетном режиме должны быть?
Какое 2т масло лучше использовать? И сколько мешать при обкатке? 1:40 или "пожирнее"? Производитель рекомендует М-12ТП (двигатель работает с вариатором, а значит режим работы похож на авиационный). Подойдет?
Какая периодичность смены масла в редукторе Ротакс "В"? В инструкции к редуктору ничего не написано. И какое можете порекомендовать?
Спасибо.
С уважением,
Виталий
Pisman
Постепенно твердеющий тряпколетчик
6000 об мин хватает для взлета двухместного паралета. разумеется при вменяемой нагрузке. поэтому докатываем уже летая. как правило совмещается с обучением
По паспорту на двигатель:
33:1 на период обкатки;
40:1 на дальнейшую эксплуатацию.
(кстати по паспорту на снегоход надо 50:1, кому верить не знаю)
Я замешиваю Motul 710 в соотношении 40 :1.
Опять-же по мануалу на R-503 масло в редукторе следует менять после первых 10 часов наработки, в дальнейшем каждые 50 (или 100?) часов или раз в год.
Масло требуется 85W-140 API GL5 или 6.
Я лью Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
allyouheaven
Я люблю строить самолеты!
Подойдут ли цилндр и головка цилиндра от рмз 500 для двигателя рмз 250?
- Откуда
- г. Королев
Вопрос тем, кто самостоятельно сверлил в картере отверстия для крепления ротаксовского редуктора.
Двигатель в варианте "АВИА" от Русснега поставляется с шестью резьбовыми отверстиями, расположенными так, что редуктор можно установить только в положении оси воздушного винта напротив цилиндров ("головой вверх"). Для положения осью напротив шпилек крепления двигателя ("головой вниз") отверстия для средних болтов крепления редуктора придется пересверливать самому.
В темах, посвященных установке редуктора, говориться о том, что в картере, с одной стороны, в месте сверления отверстия расположена полость (замкнутая, не выходящая в КШМ), дно которой расположено по оси сверления. И попадание в эту полость может перекосить метчик и испортить резьбу. Нужно разбирать картер и заполнять эту полость эпоксидкой с алюминиевыми опилками.
Собственно вопрос: Это обязательно надо делать? Или есть положительный опыт "изготовления" этих отверстий без разборки двигателя?
Двигатель в варианте "АВИА" от Русснега поставляется с шестью резьбовыми отверстиями, расположенными так, что редуктор можно установить только в положении оси воздушного винта напротив цилиндров ("головой вверх"). Для положения осью напротив шпилек крепления двигателя ("головой вниз") отверстия для средних болтов крепления редуктора придется пересверливать самому.
В темах, посвященных установке редуктора, говориться о том, что в картере, с одной стороны, в месте сверления отверстия расположена полость (замкнутая, не выходящая в КШМ), дно которой расположено по оси сверления. И попадание в эту полость может перекосить метчик и испортить резьбу. Нужно разбирать картер и заполнять эту полость эпоксидкой с алюминиевыми опилками.
Собственно вопрос: Это обязательно надо делать? Или есть положительный опыт "изготовления" этих отверстий без разборки двигателя?
Там можно полость залить не разбирая ,но по разъёму щель загерметизировать чтобы смола не вытикала, так делал через отв ф5,5мм, когда откроешь полость, дунь поймёшь как смолу удержать,потом как станет дорабатывал на 6,7 под м8. Только отв разметить точно по крышке редуктора. Ещё смолу проверить на состав ,что бы не получилась резиновая.Ещё крышку проверь на проточке картера прежде чем размечать и сверлить,должна садиться с лёгким усилием. И не повредит на вал поставить индикатор и посмотреть рыбинскую проточку.
