Двигатель Volkswagen

[Lexa_NIK]

Для Лехи, там просто так показано. Аккум не может заряжаться переменкой.

знаю что не может, но меня это смущает что цепь проходит от генератора к батарее мимо регулятора. а перемычка как раз на фотке видна

 

[pashtet_2007]

Немного почесал репу. В общем ставь и не парься. Там переменки не будет. Так как второй провод идет не на массу, а через схему. Просто схема построена так что один провод общий. И в данном случае это + , а не масса.

 

[kvadratov]

Немного почесал репу. В общем ставь и не парься. Там переменки не будет. Так как второй провод идет не на массу, а через схему. Просто схема построена так что один провод общий. И в данном случае это + , а не масса.

Я  тоже  долго  чесал  в  затылке...  Схема  на  мой  вкус -  странноватая  вырисовывается...  Попробовал  я  нарисовать  так  и  сяк...  Ничего  лучше  чем  на  следующей  картинке  нарисовал - не  получается  придумать...  Ну  как  вариант  - вместо  диода D 1 - может  быть  тиристор  со  своей  схемой  контроля  напряжения ( но  тиристор  на  месте  D 1  ИМХО  врятли  там  есть).


«Регулятор - выпрямитель ( с  предполагаемой  схемой ).»
Схема  без  номиналов  и  возможно - без  некоторых  деталей.  Показывает  только  логику  работы  конструкции.

Ну вешаться на переменку не совсем правильно. Эта схема ( из  ответа #1142 ) показывает что есть переменка с генератора. А генератор с простой обмоткой имеет малую вероятность отказа, скажем чем регулятор. Поэтому при отказе регулятора мы не узнаем что зарядки нет. Я тоже думал над этим вопросом. В голову пришла идея поставить после регулятора мощный диод и по падению напряжения на диоде можно определять наличие зарядки. Точнее ту же релюху повесить после регулятора до диода и если напруги на регуляторе нету реле выключится.

Я  тоже  думал  про  отсекающий  диод  в  цепи  заряда  АКБ...  Только  в  этой  схеме - если  поставить  отсекающий  диод  -  напряжение в  плюсовом  проводе  от регулятора  к   АКБ -  напряжение  АКБ  перестанет  воздействовать  на  измерительную  часть  регулятора...  Может  ерунда  получиться...  Можно  конечно  повесить  ещё  конденсатор  большой  ёмкости - до  отсекающего  диода.  Но  в  результате  всё  равно  напряжение  подаваемое  на  АКБ  может  оказаться  меньше  чем  нужно. А  доступа  к  плате  регулятора ( чтобы  подобрать  резистор  R 1 ) -  нет...

 

[kvadratov]

Спасибо kvadratov кажется все понял... получается вроде такая схема: ( Ответ #1143 )

Прошу  прощения - а  откуда  у  Вас  на  схеме  питается  лампочка ?  ( Подключение  реле  соответствует  схеме  о  которой  я  писал. )

( Два  вывода  катушки  реле  и  два  вывода  от  нормальо  разомкнутых  контактов  реле  должны  быть  независимыми.
Так  нарисовано  и  у  меня  и  у  Вас.  Это  правильно. )

Вот  Ваша  схема - с  исправленным  питанием  лампы.
Для  данного  редкого  варианта - проще  вариант  показанный  пунктиром.
В  иных  случаях  применяемых  регуляторов  -  другой  конструкции - актуален  вариант  с  проводом  от  АКБ.

( На схеме нет  замка  зажигания  или  центрального  переключателя...  Я  к  тому - что  плюс  АКБ - идущий  на  контрольную  лампу - должен  отключаться  на  стоянке. Этот  выключатель  тут  просто  не  нарисован - но  в  реальном  ЛА - необходим. )

 

[Lexa_NIK]

Да, спасибо за поправку с лампочкой. Замок зажигания конечно есть и все потребители идут через него, просто на схеме его опустил. pashtet_2007 сказал что вероятность отказа регулятора больше чем генератора и желательно делать контроль после регулятора, вот набросал, как думаете, на сколько она работоспособная...

 

[kvadratov]

В  предложенной  схеме с  диодом ( Ответ #1150 ) -  стабилизирующий  эффект  АКБ - влияющий  на  регулятор  сведен  к  минимуму... Практически к нулю...  К  току - который  протечёт  через  светодиод... Это  плохо.
Между  двойным  выводом  стабилизатора  и  массой - можно  конечно  поставить  большой  электролитический  конденсатор.  К примеру -  как  тут :

Но    схема ( Ответ #1150 ) - со  светодиодом -  не всегда  покажет  выход  из  строя  стабилизатора  и  генератора.
Представьте  что  все  выводы  регулятора  замкнуты  накоротко.  Типа - там  сплавились  и  симистор  и  диод.
В  этом  случае  - светодиод  будет  светиться  пока  не  сядет  АКБ...  Что  он  Вам  сообщит ?

Да - а  в  нормальном  режиме  как  будет  идти  ток  от  светодиода  на  массу ?  Через  тахометр ?

Ранее  предложенная  схема ( Ответ #1149 ) с  реле  и  лампочкой - засветит  лампочку  при  коротком  замыкании  в  регуляторе напряжения и  при  обрыве  в  генераторе  или  жгуте...

Идеальной  схемы  я  чтото  не  придумаю  пока...
Но  в  ответе  #1149  всё  в  целом  не  плохо...
С  учётом - добавления  вольтметра  и  АЗСов.

 

[pashtet_2007]

Конденсатор конечно же нужен. У меня сначала небыло электрозапуска ну и аккума тоже небыло. После того как поменял движок, конденсатор снимать не стал. Аккум можно и АЗСом отключить и бортсеть при этом не страдает.

Идея со светодиодом имеет право нажизнь, правда с резистором последовательно конечно. Просто если вылетит тирристор и разделяющий диод, то ток потечет от аккума не малый и должен сработать АЗС.

 

[maverick]

Можно поставить последовательно с  акб токовый датчик на  резисторе 0,05ома. При токе зарядки допустим 10ампер на нем будет падать напряжение  U=I*R=10*0,05=0,5вольта. Далее это напряжение подаем на силовой драйвер собранный или на транзисторе или на операционнике, который будет зажигать лампочку ,  светодиод, все что угодно.

 

[pashtet_2007]

Не вариант, потому что ток зарядки или потребления не постоянен. При подразряженном аккуме ток будет больше, а при заряженном может упасть практически до нуля. + различные приборы. На разных этапах полета не все приборы включаются. К примеру обогрев ПВД. Который кстати жрет около 100 Вт.

 

[maverick]

Не вариант, потому что ток зарядки или потребления не постоянен. При подразряженном аккуме ток будет больше, а при заряженном может упасть практически до нуля. + различные приборы. На разных этапах полета не все приборы включаются. К примеру обогрев ПВД. Который кстати жрет около 100 Вт.

Так насколько я понял целью является  визуально отследить работу  генератора. В момент полной разрядки акб  на этом токовом датчике будет максимальное падение напряжения, которое будет являться сигналом для включения индикатора. При полностью заряженом АКБ ток зарядки будет минимален и следовательно и падение напряжения на датчике.Ну а далее настроить компаратор на это нижний предел, чтоб индикатор не светился и светился если напряжение на датчике превысит его,  когда акб начнет разряжаться и генератор станет его заряжать.

 

[pashtet_2007]

Лампочка загорается при полном отсутствии работы генератора. А если разряжен аккум, а на шунте есть падение, это значит что генератор пашет на всю и с ним как раз все гуд. 🙂
Кстати на Цеснах есть еще и контроль перезаряда аккума. При этом откидывается подмагничивание на генератор(он естественно не такого принципа как обсуждается здесь) и тоже загорается контрольная лампа. Если случается перезаряд, то контроль идет по вольтметру, можно отключать и перриодически включать АЗС генератора для подзарядки аккумулятора что бы избежать перезаряда и соответственно выкипания аккума.

 

[kvadratov]

Есть  мнение  что  в  нормальном  режиме  на  приборной  доске - не  должно  гореть  лишних  огней.  Чтобы  не  отвлекали.  Красный  транспорант - «Трабл  генератора» - должен  зажигаться  только  если  прекращается  подача  напряжения  от  генератора  или  если  напряжение  бортовой  сети  оказывается  недопустимым. Для  уточнения  диагноза - нужен  стрелочный  вольтметр.

Для  контроля  напряжения - самое  простое ( на  первый  взгляд ) -  поставить автомобильный  индикатор  с  тремя  светодиодами.  Но  он  ИМХО  будет  постоянно  подмигивать  -  светиться  и  действовать  на  нервы.  Поэтому - думаю  что  это  не  хороший  вариант.  Стрелочный вольтметр - пока  на  него  не  поглядиш -  не  маячит  и  не  отвлекает  пилота. Кстати  я  недолюбливаю  светящиеся  цифровые  тахометры  с  бешенно  мигающими  цифрами  и  особенно  автомобильные  часы  на  зеркале  заднего  вида.  Хуже - только  болтающиеся  перед  глазами  фигурки  скелетиков  и  игрушки - типа  игральные  кости.

Индикатор  с  тремя  светодиодиками  я  имею  в  виду  такой :  http://sparta6.narod.ru/indikatornapr.html
В  недавнее  время  это  была  популярная  игрушка  у  автовладельцев. Продавались  в  виде  цилиндрика  вставляемого  в  прикуриватель...  Теперь  их  похоже  потеснили  цифровые  вольтметры.  Для  нынешних  автовладельцев - цифирки - по  всей  видимости кажутся моднее...

 

[Vladees]

Схожий внешне с VW:http://issuu.com/panzera/docs/issue_104.5?mode=mobile

 

[Vladees]

Точнее-одна из авиаконверсий VW.

 

[Lexa_NIK]

Поставил лампу генератора, как рекомендовал kvadratov через диодный мост, всё отлично заработало,  ну и вольтметр стоит,  как и говорили по нему легко определить заряжается акккум или нет...
Aerovee сейчас на обкатке, но столкнулся с проблемой. Настроил смесь более или менее нормальную для работы на холостых и выхода на высокие обороты, после определенной наработки выкрутил свечи и увидел что задние свечи на обоих цилиндрах  молочного цвета (смесь нормальная) а на обоих передних немного подкопченые (так понимаю, смесь обогащенная) с чего такое может быть, может кто сталкивался с проблемой и знает решение, подскажите пожалуйста!
ПС: двигатель наработал примерно 6 часов, по мануалу необходимо отрегулировать клапана, может ли это исправить проблему? и еще, запускаю двигатель пока только на магнето (первичное зажигание), т.к. оно фиксированное, вторичное зажигание пока не трогаю, его еще предстоит выставить. Вот и думаю, может при работе двух одновременно, все придет в норму?..

 

[kvadratov]

Не  совсем  понял...  Магнето  имеет  центробежный  механизм  изменения  момента  зажигания ?  Если  нет - тогда  всякий  разговор  про  цвет  свечей  ИМХО  не  совсем  корректен.

Если  уже  выкладывали  схему  или  описание  применённых  систем  зажигания - дайте  ссылку. Если  нет - может  краткое  описание  и  кое  какие  картинки - могли  бы  прояснить  вопрос...

Как  вариант -  по  причине  обеднения  смеси  или  не  оптимального  момента  зажигания - мотор  находится  на  границе  перегрева.  Передние  цилиндры  лучше  охлаждаются  и  потому  немного  коптятся  свечи. Задние  цилиндры  несколько  хуже  охлаждаются  и  свечи  пытаются  отжигаться  до  бела.

Больше  похоже  на  не  оптимальное  зажигание.

ИМХО  керамика  свечей  должна  быть  как  светлый  красный  кирпич. Или  как  бежевый  облицовочный  кирпич.
Если  цвет  керамики  как  силикатный  кирпич  или  вообще  отжигается  до  бела ( как  фарфоровая  тарелка ) - это  перегрев свечей.

Естественно  что  свечи  должны  иметь  необходимое  для  данной  модификации  мотора  калильное  число. И  должны  быть  изготовлены  достойным  производителем.

 

[Vitalich]

вечи на обоих цилиндрах  молочного цвета (смесь нормальная) а на обоих передних немного подкопченые (так понимаю, смесь обогащенная) с чего такое может быть, может кто сталкивался 

Это возможно из за разной обдувки цилиндров и разной их температуры. Померейте температуру передних и задних цилиндров.

 

[lexa1]

запускаю двигатель пока только на магнето (первичное зажигание),
Че то я не понял . на аэрви магнето нет! Наверное имел виду два магнитрона По катушке сверху и снизу, Так в описании где то читал я , что они начинают работать на 700 оборотах и выше , т.е стартеру сил не хватит до таких оборотов мотор раскрутить, что у меня и происходило. Я свой запустил только со второго контура, электронного, но там были свои прелести. В инструкции сказано английским по белому угол зажигания выставляется 25град, или если точно цитировать 1 час от вмт.  А ни какая корректировка зажигания, вроде центробежного регулятора не предусмотрена, естественно стартер крутит , тут встречная искра мотор дергается , замирает. В итоге , пока я не убрал угол опережения до нуля, мотор не завелся, Как раскрутился подхватил контур с магнитонами, а они выставленны на 25 град все стало ОК . Может у американцев  их бензин медленней горит , может еще что. но по другому не получилось у меня.
Про нагрев свечей .У меня то же самое было при наземных пусках. из за неравномерного нагрева, как стал летать все стало нормально, Обязательно надо при гонках на земле ставить все капоты  , обдув цилиндров должен быть сверху вниз.  И проверь компрессию , мне несколько раз приходилось головки снимать , клапана притирать на новых головках, Видать седла клапанов на место садились, собрал за год 2 мотора  ,у обоих такая проблемма была

 

[Lexa_NIK]

Че то я не понял . на аэрви магнето нет! Наверное имел виду два магнитрона По катушке сверху и снизу, Так в описании где то читал я , что они начинают работать на 700 оборотах и выше ,

Да, так и есть... но у меня запускается без второго контура. А капотов пока нет, попробую пока имитацию капотов сделать чтобы правильный обдув был, посмотрю будет ли улучшение...

 

[lexa1]

Да на холостых, бесполезно смотреть цвет свечей, Надо дать продолжительную нагрузку, и только потом смотреть. Даже если на рулежке после посадки  смесь не обеднил, то после минуты работы свечи закоптятся